Construyendo una guitarra acústica

Como con cualquier proyecto nuevo que he intentado, cada paso en el camino no me resulta familiar y algunos pasos merecen mi aprensión, mientras que otros igualmente preocupantes resultaron ser pan comido. Este proyecto es una experiencia de aprendizaje. Qué tan bien tocará y sonará la guitarra, no lo sabré hasta algún tiempo después de que haya terminado.

Para más detalles sobre la construcción y la dificultad que experimenté, ver:

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Para fotos de mis dos guitarras más recientes Y una descripción de los costos de material que puede esperar SI intenta un proyecto como este:

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Paso 1: Comenzando

La primera tarea fue decidir qué usar para el material de referencia. Elegí un libro titulado "Construyendo su propia guitarra acústica: instrucciones completas y planes de tamaño completo" de Jonathan Kinkead. Seleccioné ese libro después de leer sobre algunos otros en Amazon, pero mi compra fue bastante impulsiva. Lleva al lector a construir un estilo de guitarra similar al Martin OM (modelo de orquesta), que es una guitarra más pequeña con más cuerpo. El libro incluye muchas fotos e incluso planos a gran escala, que son útiles, pero, aunque suficientes, carecen de la información que necesito.

La siguiente tarea, que fue fuente de cierta consternación, fue seleccionar la madera que se utilizará para el cuerpo de la guitarra. El libro recomienda madera específica, abeto Sitka para la parte superior y palo de rosa para la parte posterior y los lados. Yo, siendo rebelde, no quería hacer eso, así que elegí madera diferente.

Elegí Western Red "Sinker" Cedar para la parte superior (o placa de sonido como se llama) y Claro Walnut para los lados y la parte posterior. Compré ambos de proveedores en E-bay. Se supone que la tapa de cedro crea un sonido "cálido". Realmente no sé qué significa eso, pero eso no me pareció malo. "Sinker" significa que proviene de un tronco de cedro rescatado de un lago o fondo de río y, por lo tanto, es probablemente bastante viejo. Esa idea me atrajo. Claro Walnut es una nuez altamente figurada del noroeste estadounidense.

Paso 2: Hacer que la madera tenga el grosor "adecuado"

Hora de sumergirse. Llegó la caja de resonancia y la madera de respaldo, cada una en dos piezas que debían unirse. Es deseable minimizar la visibilidad de la línea de pegamento, por lo que el borde de la madera debe recortarse en forma plana e incluso para que encajen perfectamente. Mi libro recomendó usar un plano de bloque.

Utilicé papel de lija, sujeto a una superficie plana con un bloque de madera de ángulo recto largo también sujeto a esa superficie para completar este trabajo. Pensé que si pasaba el borde de cada pieza de madera de un lado a otro en el papel de lija y a lo largo del bloque de madera, el borde terminaría plano.

Para sujetar las piezas de madera juntas, coloqué dos piezas largas y cuadradas de madera como un marco, en mi superficie plana (una pieza de 2X4 pies de MDL de 3/4 ") y las sostuve en su lugar con abrazaderas. Una vez que el pegamento se fijó después de un día, era hora de hacer la placa de sonido y volver con el grosor adecuado.

Decidí que podía obtener la madera del grosor adecuado lijando a mano. Mi libro sugirió 2.5 mm para la parte superior y 3 mm para la parte inferior. Con adhesivo de goma de cemento, pegué un trozo de papel de lija de grano 80 en un trozo plano de madera contrachapada de 8 x 10 pulgadas en el que sujeté un mango crudo. Coloqué la madera para lijar sin apretar entre dos largos bloques de madera sujetos a mi superficie plana. En los extremos de la madera, para mantenerla en su lugar mientras empujaba y tiraba del bloque de lijado, sujeté un pedazo delgado de madera en un extremo y un palo de aluminio en el otro.

Utilicé el mismo proceso para obtener la madera lateral al grosor "adecuado".

Usé los planos que venían con el libro para trazar la mitad de la forma del cuerpo en un trozo de cartón y luego lo transfirí a una pequeña hoja de plástico de policarbonato transparente de 1/8 de pulgada de grosor para usar como plantilla. Usé la plantilla para trazar la forma del cuerpo de la guitarra en la madera.

Luego recorté la madera para dar forma a 1/4 "de la línea, con una sierra de cinta.


Paso 3: Agujero de sonido, roseta, tira de incrustación posterior y arriostramiento

Es hora de cortar un agujero en la caja de resonancia. Busqué en blogs en línea y descubrí cómo otras personas lograron esto. Parecía como si una herramienta rotativa de alta velocidad y una broca me dieran los mejores resultados. Miré las herramientas Dremel, pero después de leer las reseñas compré el Black and Decker RTX-B a aproximadamente 1/3 del costo de un Dremel.

Superpuse los planos de papel en la placa de sonido de cedro superior y marqué el centro del agujero de sonido presionando una tachuela en la madera. Luego perforé un agujero piloto un poco más grande que el diámetro del pasador de pivote del cortador circular. Hice lo mismo en un pedazo de madera contrachapada y configuré el accesorio para el diámetro interno de la roseta de palisandro y abulón que compré también en Amazon por $ 7.

Después de tallar el círculo de diámetro interno en la madera de desecho, verifiqué la profundidad y el diámetro y marqué el brazo de refuerzo de la herramienta de corte circular con un marcador permanente. Luego corté el diámetro exterior y todo el material entre él y el diámetro interior, verifiqué el ajuste de la incrustación y marqué el brazo del aparato ortopédico. Hice lo mismo para el diámetro del agujero de sonido en la madera de desecho. Ahora tenía 3 marcas en la herramienta para los ajustes. Comenzando con el diámetro interior, luego el exterior, luego retirando la madera intermedia, luego cortando el orificio de sonido, la parte superior estaba lista para pegarse en la roseta.

En la parte posterior, a menudo hay una tira decorativa con incrustaciones para cubrir la costura. Pensé en insertar una tira de arce rizado cortado de las piezas de chatarra incluidas como embalaje en el orden de la parte posterior y lateral de madera. Quería poner las finas tiras de acentuación en blanco y negro a lo largo de cada lado de la tira de arce. Encaminé un canal para la tira de arce. Decidí hacer mis propias tiras de acento más anchas de Mulberry que corté de mis propios árboles hace unos años. Es de color amarillento.

El interior de una guitarra acústica se está preparando para la parte superior e inferior. Creo que esto es solo para fortalecer la madera delgada, pero el posicionamiento del arriostramiento, su grosor y las propiedades de la madera utilizada pueden afectar el sonido de la guitarra. Decidí usar cedro, tal vez esto agregaría al "calor del sonido". Compré un pedazo de tablaje de cubierta de 5/4 que parecía que tenía la mayor parte del grano corriendo longitudinalmente. Luego seguí los arriostramientos que se muestran en los planos para cortar los pedazos del tablón con la sierra de mesa, tratando de mantener el grano longitudinal.

Tracé el patrón de arriostramiento en la parte posterior de las piezas del cuerpo superior e inferior. Antes de pegar el arriostramiento, eliminé "estratégicamente" algo de material, con la broca de lijadora de mini-tambor para que mi herramienta rotativa permitiera que la fuerza permaneciera pero eliminé parte del volumen amortiguador del sonido. Sujetar y pegar el refuerzo en la parte superior requería una colección de métodos creativos de sujeción y extensiones y cuñas. La parte posterior requiere una colección de animales ligeramente diferente ya que el arriostramiento era ligeramente curvado.

Paso 4: Hacer el molde y doblar los lados

Se necesita un accesorio o molde para mantener la parte superior, la parte posterior y los lados en su lugar mientras se pegan. El método que elegí fue usar dos láminas de madera contrachapada separadas por espaciadores. Utilicé un panel de proyecto de 3/4 ", 2 pies por 4 pies de Home Depot y pedazos de 2X4 cortados a medida para espaciadores. Esto me dio un molde de 24" X 24 ", que fue cortado por la mitad y luego atornillado nuevamente con extensiones de pestaña

Ahora a doblar los lados. Leí mucho en línea sobre este paso, seguí y decidí mi decisión antes de hacerlo. Finalmente, decidí usar un accesorio de doblado hecho de piezas de chatarra cortadas del molde de madera contrachapada, que resultó ser la forma del cuerpo de la guitarra. Construyo el accesorio con 2 piezas de madera contrachapada en forma separadas por espaciadores. Luego cubrí la superficie de doblado con tapajuntas de aluminio. También agregué una pieza de madera redondeada con cáncamos y tuercas de mariposa, para ayudar a sostener la madera lateral contra el molde en la cintura profundamente curvada del cuerpo. Para crear el vapor, construí una pequeña caja cuadrada con un agujero para que ingrese el vapor. Steam fue creado usando una vieja cafetera, con un pequeño trozo de tubo de cobre que reemplazaba al burbujeador de vidrio, que estaba sobre una pequeña estufa de campamento.

Una vez que el lado a doblar estuvo en la caja de vapor durante varios minutos y hubo una gran cantidad de vapor escapando de sus uniones, sujeté lentamente la madera al molde. Se dobló fácilmente. Estaba tan contento como aliviado. Al día siguiente coloqué el primer lado en el accesorio del molde y lo sujeté, luego pasé al siguiente lado.

El siguiente paso fue recortar el lado a la longitud y pegarlos con el bloque del cuello y el bloque inferior. El bloque del cuello primero se recortó a medida. Vino con el mástil de arce que compré. El bloque inferior provenía de una longitud corta de arce de 3/4 "que compré en Home Depot. Estas cuatro piezas se pegaron y luego se sujetaron al molde. Ahora tenía algo parecido al cuerpo de una guitarra. Los lados debían afilarse con una curva gradual desde la parte inferior hacia el bloque del cuello, razón por la cual se recortó antes. Hice una plantilla de tablero duro de 1/8 ", con espaciadores cónicos pegados, para que se ajuste alrededor del exterior del cuerpo. Puse clavijas en los agujeros en el interior del molde para mantener los lados por encima de la superficie superior, nivelado con la plantilla en un extremo y por encima de la plantilla en el extremo del cuello. Luego usé un pequeño plano de bloques para eliminar el material lateral para que coincida con el cono.

Paso 5: tiras de corte, incrustación de pieza de cola y ajuste del cuello

Las tiras de corte son unas tiras largas y ranuradas de madera, generalmente de caoba o tilo, que cuando se pegan en los bordes interiores de los lados del cuerpo, agregan más resistencia y rigidez. Podría haber hecho el mío, pero decidí comprarlos de Stewart-MacDonald ya que eran relativamente baratos ($ 3.20 por pieza por una tira de 15 pulgadas, necesitaba cuatro). Primero empapé las tiras en agua durante varias horas para que fueran más flexibles. Luego apliqué una gota generosa de pegamento Titebond y los coloqué a lo largo de los bordes de un lado del cuerpo con aproximadamente 1 mm sobresaliendo. Se mantuvieron en su lugar con alfileres de ropa sujetos cada 1/2 pulgada aproximadamente. Después de que se seca el pegamento, generalmente le doy un día, volteé el cuerpo e hice lo mismo al otro lado. Al día siguiente recorté las tiras que sobresalían ligeramente para que quedaran planas y al ras con los bordes de los lados. También agregué algunas tiras de arriostramiento verticales pequeñas a un lado. Se veía bastante bien

Compré un cuello pre-tallado de Penta Guitar Works en e-bay. Este chico tiene varios estilos, selecciones de madera y escalas disponibles. Me impresionó el cuello que recibí. Era un perno en el mástil en Flame Maple (lo que siempre llamo arce rizado), incluía un canal de barra de celosía enrutado, un bloque de montaje en el mástil y una gran cabeza de clavija adecuada para casi cualquier diseño.
Ahora tenía que descubrir cómo unir el cuello. Encontré una buena descripción aquí: //www.liutaiomottola.com/construction/Bolton ...

Pedí las partes exactas (tornillos de cabeza hexagonal, arandelas e insertos) descritas, de McMaster-Carr. Estaba listo para ir, pero este paso fue intimidante también porque necesitaba ser preciso. No es mi fuerte. Primero, corté la madera del panel lateral que cubría la mortaja del bloque del cuello y ajusté en seco el cuello. Se requirió una pequeña cantidad de lijado. Luego marqué la posición de dos agujeros en la espiga del cuello. Luego marqué el bloque del cuello, que ahora estaba unido al cuerpo para alinearlo con los agujeros que marqué en el cuello. Usé una regla.

Tuve que usar mi pequeña taladradora con la base girada hacia atrás para alinear las cosas y asegurarme de que mis agujeros fueran cuadrados con el cuello. Esto también requirió algunos métodos creativos de sujeción. Luego taladré agujeros de espacio libre para los pernos en el bloque del cuello y enrosqué los insertos en los agujeros en la espiga del cuello a aproximadamente 1/16 "debajo de la superficie.

Paso 6: barra de armadura y pieza de cola

La barra de armadura es una barra larga de acero incrustada en el cuello que se puede ajustar para aumentar o disminuir la tensión en el cuello, lo que moverá las picaduras más cerca o más lejos de los trastes. Si están demasiado cerca, pueden zumbar mientras se toca el instrumento. Si están demasiado lejos, se hace difícil jugar.

Elegí una varilla de estilo Gibson básica con la tuerca de ajuste destinada a estar en la cabeza de la clavija, y cubierta con una placa delgada. Esto es común con las guitarras eléctricas. Mi cuello tenía un pozo en la cabeza de clavija tallada para esto. La varilla llegó más de lo que necesitaba, enroscada en un extremo y con una tuerca de ajuste de latón y una tuerca cilíndrica de acero. La varilla debía cortarse a la medida y roscarse. La tuerca cilíndrica estaba destinada a entrar en el extremo superior del cuello. No es lo que hice. Corté la varilla y la enrosqué con un hilo de 10-32 y coloqué la tuerca cilíndrica dentro de la guitarra detrás del bloque del cuello. Mi refuerzo en el interior del cuerpo fue cortado con un agujero, diseñado para ajustar la tensión desde el interior del cuerpo.

Esto se agregará cuando monte el cuello de forma permanente.

El extremo de la cola del cuerpo donde los lados se unen creando una costura, a menudo está cubierto con una tira de madera incrustada. Decidí usar la madera de morera amarillenta. Utilicé mi herramienta rotativa B&D con una broca de 1/8 "para tallar un canal incrustado. Utilicé tiras de madera como guías sujetas al cuerpo para obtener la forma triangular que quería.

Paso 7: ensamblar el cuerpo, atar el cuerpo

Ahora llega el momento de ensamblar el cuerpo, en otras palabras, pegue la parte superior e inferior a los lados. Tanto la parte superior como la inferior deben ser aproximadamente 1/4 "más anchas que los lados anchos. Comencé con la parte superior. Colocando los lados del cuerpo en la parte posterior de la caja de resonancia y alineando su línea central, marqué los lugares donde el arriostramiento entró en contacto con el corte. Luego marqué el arriostramiento donde se extendía fuera del cuerpo. Luego corté el arriostramiento en las marcas para que encajara dentro del cuerpo de la guitarra y también corté el corte donde el arriostramiento entraría en contacto Utilicé con mucho cuidado mi herramienta rotativa B&D con una broca de enrutador de 1/8 "para extraer espacio libre para los extremos de arriostramiento. Utilicé un cuchillo Exacto para cortar los extremos de refuerzo.

Una generosa gota de Titebond se exprimió en la parte superior del corte y se presionó la placa de sonido, tratando de mantener las líneas centrales alineadas. Se aplicaron métodos de sujeción creativos.

Utilicé el mismo proceso para unir la parte posterior, pero este ajuste es aún más ciego y tiene más curva que la caja de resonancia. En lugar de preocuparme por las abrazaderas, pensé que se me ocurrió una forma diferente de sujetar la espalda. Marqué el contorno del cuerpo en una pieza de madera contrachapada de 1/4 "y la corté aproximadamente 1/2" dentro de la línea. Luego realicé agujeros de separación para tornillos de paneles de yeso de 2-1 / 2 "de largo separados aproximadamente 2 pulgadas alrededor de una pulgada alrededor de la pulgada fuera de la línea. Luego marqué los agujeros en la superficie del molde y perforé agujeros más pequeños para introducir los tornillos Pegué un trozo de madera prensada con forma de guitarra que sobró de mi plantilla cónica lateral. Después de aplicar el pegamento y alinear las cosas lo mejor que pude, atornillé mi tablero de sujeción improvisado.

Paso 8: atar el cuerpo

Luego vino un paso que involucraba al enrutador y daños potenciales a todo mi trabajo hasta ahora si no procedía con cuidado. Necesitaba cortar un canal a lo largo de los bordes de la caja de resonancia y hacia atrás para unir las tiras. Creo que protegen el borde de la guitarra de las abolladuras y también agregan algo de decoración. Elegí usar tiras de madera dura de arce rizado, el plástico probablemente habría sido más fácil de trabajar, pero soy un gran fan de arce rizado. De acuerdo con lo que se ha convertido en el tema básico y sencillo de Jane de mi guitarra, elegí no poner el fino acento de rayas en la parte posterior. Los puse solo en el frente, lo que significaba que necesitaba un canal de dos pasos.

Primero tuve que recortar la superposición izquierda en la parte superior y posterior. Decidí cortar la mayoría con una sierra de cinta y luego terminar con una broca de corte al ras. Terminé prestando un enrutador de recorte manual.

Las tiras de arce habían estado sumergidas en agua en la bañera toda la noche y ahora estaba listo para pegarlas. Comencé con la parte posterior más simple (sin rayas de acento). Aplicando una gota de pegamento al canal, presioné la tira de arce y la sostuve en su lugar con cinta adhesiva, quitando el exceso de pegamento a medida que avanzaba. Agregué más cinta a las áreas que parecía que lo necesitaban. Una vez hecho eso, volteé el cuerpo y comencé a caminar por el frente.

Paso 9: preparar el cuello

El extremo del cuello se extendía más allá del cuerpo, por lo que era necesario recortarlo. Pensé que haría una gorra decorativa de 3 piezas de madera contrastantes, Mulberry, KOA y Maple. Corté el cuello a la longitud y luego tracé su forma en las 3 piezas de madera.

A continuación, expuse las ubicaciones de las clavijas de afinación en la cabeza de clavija. Hice una plantilla de papel a partir de mis planos y verifiqué la distancia de las ubicaciones de los agujeros desde el lado de la cabeza de la clavija con una regla. Luego perforé pequeños agujeros piloto. La cabeza de la clavija era extra larga, así que la corté más corta y agregué un poco de contorno decorativo en la parte superior.

Después de algunos ajustes, juego de palabras, quitando un poco de madera con papel de lija para que el cuello se ajuste lo más al ras posible al cuerpo, lo quité y apliqué un poco de mancha. Utilizo la tinción Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (sin aumento de grano). Primero terminé de lijar un poco con grano 240 hasta que me cansé de lijar, el casquillo en una capa de mancha, dejando el área del tablero del traste sin manchas. Después de que se secó, lijé nuevamente con grano 240 y me cepillé con otra capa. Cuando la segunda capa se secó, froté el cuello con lana de acero. Salté un poco el arma al manchar el cuello ahora. Tuve que volver a lijar y teñir cuando creé la incrustación (siguiente). También descubrí que cuando probé la tuerca que había comprado, el cuello era demasiado ancho. Más re-lijado y re-tinción.

Una vez satisfecho con la apariencia, perforé los agujeros piloto para aceptar los cabezales de máquina Gotoh Chrome. Medí su diámetro con micrómetros y encontré una broca cercana al mismo tamaño, que era de 3/8 ". Perfore un agujero de prueba primero en chatarra de madera para asegurarme de que no sea demasiado grande. Utilicé una herramienta de escariado para hacer el Los sintonizadores encajan perfectamente en los agujeros.

Paso 10: incrustación de cabeza de clavija

Me quedaba algo de espacio en la parte superior de la cabeza de clavija. La mayoría de las guitarras tienen el logotipo de los fabricantes o algunas guitarras personalizadas tienen el nombre de los fabricantes.

Primero lo dibujé en papel y luego coloreé las diferentes áreas de la incrustación. Me gustó, así que corté cada pequeña pieza y la pegué a un poco de madera de desecho que resultó ser de espesor similar. Una vez que el pegamento se secó, corté cada pieza en mi sierra de cinta y luego lijé a la forma "precisa". Coloqué las piezas en una hoja de cartulina y luego las pegué en su lugar, asegurándome de usar mucho pegamento donde las piezas se unieron.

Corté un rectángulo alrededor de la incrustación y luego lo pegué a un bloque de madera. Mi intención era lijar la incrustación para que todas las piezas fueran del mismo grosor. Froté el bloque con la incrustación unida en mi gran bloque de lijado que estaba sujeto en una prensa.

Ahora tenía la incrustación con forma de estrella, o cruz, si lo prefiere, y tracé su contorno en la cabeza de la clavija. Luego utilicé un cincel pequeño para cortar, raspar y afilar la madera de la cabeza de la clavija donde iría la incrustación. Después de muchos ajustes de prueba y más raspado, finalmente pegué la incrustación en su lugar y ligeramente por encima de la superficie de la cabeza de la clavija. Mezclé un poco de polvo de grafito con pegamento Titebond y luego sujeté la incrustación en su lugar. Lo lijé al nivel de la superficie de la cabeza de la clavija y luego volví a teñir las áreas de la clavija que lo necesitaban. Lo terminé con lana de acero.

Paso 11: Traste Board

Construir el tablero de trastes se convirtió en una tarea lenta. Necesitaba tomar algunas decisiones antes de comenzar. ¿Quería comprar un trozo de palo de rosa en blanco, cortar las ranuras y hacer un radio de la superficie yo mismo o comprar una tabla pre-ranurada con un radio? Decidí comprar Por cierto, se supone que el radio en la superficie hará que la guitarra sea un poco más fácil de tocar, por lo que un traste plano probablemente hubiera funcionado. Segunda decisión, ¿quería poner un borde vinculante en el tablero? Sí, creo que se ve mejor, pero hace que insertar el cable del traste sea un poco más difícil. Tercera decisión, ¿quería unir la placa del traste al cuello antes o después de instalar los cables del traste? Elegí después, porque quería usar mi taladradora como una prensa de alambre de trastes McGuivered y necesito que la tabla esté plana.

Lo primero que debía hacer era cortar el tablero del traste para que coincida con el perfil del cuello. Lo puse en el cuello dejando un poco de espacio para la tuerca, luego lo sujeté al cuello, solo mirando las ranuras del traste para perpendicularidad. Luego tracé el cuello en la parte posterior del tablero y también el arco del agujero de sonido. Decidí hacer que la parte inferior del traste cerca del agujero de sonido tuviera un ligero arco. Supongo que fue una cuarta decisión. Luego corté el tablero del traste ligeramente fuera de las marcas con una sierra de cinta. Usé un pequeño avión manual para limpiar los bordes.

A continuación, corté un poco de arce para la encuadernación lateral de un pedazo de chatarra que venía con la parte posterior de mi guitarra y el pedido de madera lateral. Fue cortado un poco más ancho que el grosor del tablero de trastes. Luego marqué su grosor en la parte posterior del traste y utilicé un avión para eliminar el palo de rosa adicional para dejar espacio para la unión. Pensé en usar un enrutador de recorte para hacer esto, pero decidí ir con precaución y lo hice usando un avión y papel de lija. La encuadernación de arce se pegó y se sujetó al tablero del traste, los lados primero, luego la pequeña pieza curva al final del tablero cerca del orificio de sonido. Tuve que recurrir a algunas pinzas más creativas. Después de que se fijó el pegamento, nivelé la encuadernación con papel de lija.

Utilicé una broca Fortsener de ¼ ”para aliviar los puntos de traste Abalone. Primero probé el ajuste del punto en una cavidad perforada, luego simplemente perforé cada orificio con mi taladradora a una profundidad que dejó un poco del punto sobresaliendo. Perforé y luego probé, luego perforé más y probé, luego más si fuera necesario para cada punto. Pegué los puntos en su lugar con superpegamento. Usé el mismo método para los puntos laterales, excepto que usé una broca ordinaria y simplemente calculé la profundidad que necesitaba, luego los lijé al ras una vez que se fijó el superpegamento.

Hice una herramienta para usar en mi taladradora para un método para presionar el cable del traste. Era solo una pieza de chatarra de ¾ "de ancho con un tornillo de ¼" en un lado, la cabeza cortada, por supuesto. Marqué una curva de radio de 16 pulgadas en la pequeña pieza de Ash usando el bloque de lijado de radio de 16 "que compro de Stewart-MacDonald Luthier. Luego uso la broca de lijado de tambor para quitar la madera debajo de la línea. Para cada pieza de alambre de traste, corto la longitud con 1/8 ”de sobra a cada lado del tablero de traste. Luego, con un molinillo Dremel y una lima pequeña, eliminé la parte de púas en la parte inferior del alambre para que los bordes quedaran sobre la encuadernación lateral. Al trabajar en 2 ranuras de trastes a la vez, uso una pequeña lima cuadrada para darle a cada ranura un ligero bisel y luego golpeo el cable con un martillo y un bloque de madera lo suficiente como para mantenerlo en su lugar. Terminé de presionarlo con mi taladro aparejado. También utilicé un pequeño trozo de aluminio intermitente entre la plantilla de prensado de madera y el alambre del traste.

Una vez que presionaron todos los trastes, recorté los bordes con cortadores de alambre y luego los limpié al ras con la encuadernación del tablero del traste. Dado que los trastes solo se mantienen en las ranuras por las púas, queda un pequeño espacio en la ranura. Utilicé súper pegamento en las ranuras usando puntas de látigo que compré en Stew-Mac. Estas pequeñas y prácticas puntas se deslizan hacia la punta de la botella.

Paso 12: unir el traste

Primero, se debe llenar la ranura que contiene la barra de armadura. Yo uso una tira de roble, porque tenía una pieza delgada por ahí. Enrute una ensenada por un lado y la llené con sellador de silicona. Solo una pequeña cuenta, para evitar que la varilla de acero vibre. Puse el pegamento manchado en el costado de la tira y lo sujeté en su lugar. Una vez que el pegamento estuvo seco, cepillé y lijé la tira de roble al ras con la superficie del cuello.

Unté pegamento en la superficie del cuello y un poco en la placa de sonido (arriba) donde se colocaría la placa del traste, luego sujeté el cuello, limpiando el pegamento exprimido con una toalla de papel húmeda a medida que avanzaba. Necesitaba usar una abrazadera en C para unir el tablero del traste al cuerpo, ya que se requiere una ligera curva debido al ángulo de ajuste del cuello. Espero que las cuerdas despejen los trastes en esta área.

Paso 13: cubierta del ajustador de la barra de armadura

Como mencioné anteriormente, el ajuste de tensión para la barra de armadura de mi guitarra se encuentra en la cabeza de la clavija ... por lo que necesita una cubierta. Hice una de la madera de desecho que tenía alrededor al enrutar un canal poco profundo en la madera base y llenarlo con madera contrastante. Es una forma simple pero un poco más grande. Tuve algunas dificultades para hacer que la tuerca de ajuste esté al ras o debajo de la superficie para que la cubierta quede plana.

Paso 14: Pick Guard

Decidí hacer un pequeño viaje de lado, por así decirlo, e hice un guardia de selección. Tenía un trozo de nuez de desecho con una figura interesante en el grano, así que lo usé. Primero hice una plantilla de papel y la puse en la guitarra para ver cómo se veía. Luego lijé la nuez de desecho a aproximadamente 1/16 "de grosor, ya estaba bastante cerca. Luego tracé la forma de la plantilla de papel sobre la madera y la corté con una sierra de cinta. Con un poco de lijado, los bordes ásperos desapareció y un poco más de lijado lo hizo encajar en el círculo del agujero de sonido. Lo adjuntaré después de terminar.

Paso 15: uniendo el puente

Adjuntar el puente es probablemente uno de los pasos más importantes para acertar en toda la compilación. La distancia desde la tuerca tiene que ser precisa para obtener la entonación adecuada. El centrado debe ser preciso para que las cuerdas se distribuyan uniformemente en el tablero del traste.

Compré un puente de palisandro prefabricado, alfileres y silla de montar en Amazon. Primero coloqué el puente en la placa de sonido con el sillín en su lugar y sostuve una cuerda desde la tuerca hasta el sillín para verificar la altura de la acción (distancia de la cuerda colocada sobre los trastes)

Primero puse un trozo de cinta azul para pintores en la placa de sonido donde se sentaría el puente, y puse el puente encima. Con mucho cuidado medí la distancia desde la tuerca hasta el borde del puente. Necesito 25.4 pulgadas (25-3 / 8 = 25.375). Utilicé un tramo de hilo de pesca trenzado encadenado desde la tuerca hasta el pasador del puente de las cuerdas E baja y E alta para encontrar el centrado. Luego lo pegué con cinta adhesiva y corté la cinta debajo de la forma para enmascarar la madera durante la aplicación de la laca. Estaba listo para aplicar el acabado,

Paso 16: acabado

Decidí usar laca para instrumentos de cuerda Behlen en latas de aerosol. Se recomendó aplicar a baja humedad y temperaturas entre 60 y 80F. Los vapores de estas cosas son peligrosos y muy volátiles. Usé una máscara de respirador y gafas protectoras al aplicar. Dado que era febrero cuando llegué a este paso, construí una pequeña cabina de pintura en mi garaje con madera contrachapada de repuesto y láminas de plástico en las que coloqué un calentador eléctrico y una luz. También se recomienda aplicar 10 capas de laca, con lijado ligero entre cada capa. Apliqué 4 capas de sellador de vinilo Behlen primero con lijado ligero después de las dos primeras capas. Luego apliqué 7 capas de laca con lijado ligero entre cada 3 capas. Esperé media hora entre capas y un día entre cada tres capas antes de lijar.

Después de dejar que el acabado se endureciera durante una semana, lijé en húmedo la parte superior con 1000 granos de papel y agua con un poco de jabón Murphys Oil agregado al agua que empapó el papel durante la noche. Solo hice esto a la cima. Preferí un acabado más satinado para los lados y la espalda, así que froté ligeramente esas superficies con lana de acero. Después de limpiar el agua de la parte superior, utilicé el compuesto para frotar cera Turtle de una tienda de autopartes para pulir el acabado. Pulí a mano con un trapo de algodón y luego otra vez con una lana que pulía mal en un taladro. El final se veía bien pero, algo crudo. Estaba filmando para esa mirada de Willie Nelson.

Paso 17: Volver a unir el puente

Cuando coloqué el puente sobre la cinta adhesiva volví a verificar la distancia desde la tuerca, pero esta vez consideré la compensación. El sillín se coloca en un ángulo de compensación y su distancia desde la tuerca debe ser 2 mm más larga que la longitud de la escala (25.4) en la cuerda e alta y 6 mm en la cuerda E baja.

Hice los ajustes de medición desde la tuerca hasta el sillín, luego perforé 3/16 agujeros en los agujeros para que los pasadores finales lo sostuvieran en su lugar mientras lo pegaba hacia abajo. Esculpí la forma de la parte superior del puente usando un tambor de lijado de prensa de taladro en un pequeño bloque de madera y taladré agujeros para los pasadores. Utilicé esto con un poco de relleno para ayudar a sujetar el puente hacia abajo durante el pegado. Me senté a horcajadas sobre el cuerpo de la guitarra con una pieza de madera más larga y sujeté los bordes al cuerpo de la guitarra, presionando el bloque del puente.

Paso 18: Pasos finales

Engrasé el traste con aceite Old English Lemon, 2 capas y una capa en el puente, luego limpié el exceso con una toalla de papel. Adjunté el protector de picking con adhesivo 3M de doble cara. Instalé la cubierta del extremo de la barra de armadura

Ahora llega el momento de la verdad, tocando la guitarra y esperando que suene bien. Casi no quería hacer esto porque pensé que tal vez sonaría aburrido. Usé Martin cuerdas medianas. Después de afinarlo y tocarlo, me sorprendió cómo sonaba. Tenía un sonido rico (algo cálido y brillante, supongo) con mucho sustain. Revisé todas las picaduras hasta el cuerpo, sin zumbidos. Esta guitarra puede ser un poco áspera y fea, pero me parece hermosa.

Yo estoy feliz.


Las fotos muestran mi guitarra comercial y mi guitarra casera

Asegúrese de visitar

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para leer sobre los errores que cometí.

Paso 19: Clip de sonido

Grabé con audacia en mi computadora portátil, agregué un poco de reverberación y un archivo de sonido sin procesar de la grabadora de voz de mi teléfono.

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