Construyendo un banco de trabajo real para carpinteros

Existen varios instrumentos para construir "bancos de trabajo" de diversos grados de costo y sofisticación, pero la mayoría de ellos son realmente solo tablas. Funcionarían bien como mesas de manualidades o de ensamblaje, pero no son verdaderos bancos de trabajo de carpintería.

¿Qué es un banco de trabajo?

El banco de trabajo de un carpintero no es una mesa, es un sistema de sujeción de trabajo. No es algo sobre lo que pones las cosas encima, es una herramienta que sostiene tu trabajo. Cuando una mesa de trabajo puede tener una prensa de tornillo atornillada en su parte superior, el banco de un carpintero está construido para acomodar una variedad de mecanismos de sujeción de trabajo diferentes, como perchas de banco, topes de cepillado, sujetadores de sujeción o gatos de tablero, y generalmente tendrá una prensa de carpintero más integrado en su estructura.

Un banco de trabajo debe ser lo suficientemente pesado como para que no se mueva debajo de usted mientras trabaja, y lo suficientemente rígido para que no se acumule en pedazos bajo las fuerzas que se colocarán sobre él. No lleva muchas horas cepillar una tabla o martillar un cincel para que una mesa de trabajo hecha de 2x4 clavados se separe. Los diseños de bancos tradicionales utilizan carpintería de mortaja y espiga, que es fuerte y rígida, pero que no es realmente adecuada para un carpintero novato que no tiene un banco.

El diseño

Este instructable muestra cómo construir, con herramientas básicas y madera fácilmente disponible, un banco que proporciona la mayor parte de la función del banco de trabajo tradicional de un carpintero. Comencé con un diseño de Asa Christiana que apareció en la segunda temporada de la serie de videos de finewoodworking.com Getting Started in Woodworking. Los planes del proyecto están disponibles en su sitio web.

El diseño de Christiana fue una simplificación de un banco del libro de Sam Allen "Making Workbenches".

El banco que describiré difiere de ambos en un par de áreas, la más importante de las cuales es la superior. La parte superior de Allen estaba hecha de tres capas de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 3/4 ", rematada y bordeada con tablero de 1/4". La parte superior de Christiana era solo dos capas de MDF de 3/4 ". Mi parte superior es de dos capas de MDF de 3/4" bordeadas con roble de 1/2 "y rematadas por una encimera de Ikea de roble encolado de 1-1 / 2" de grosor. Mi blusa es más costosa tanto en tiempo como en dinero que Christiana's o Allen's. Si está buscando construir algo rápido y barato, recomendaría el enfoque de Allen sobre el de Christiana. El panel duro aumenta significativamente la durabilidad de la parte superior.

La esencia del diseño es un sistema de carpintería con varilla roscada que proporciona una gran resistencia y rigidez. La base está formada con patas 4x4 y camillas 2x4, conectadas con tacos y varillas roscadas. A medida que se aprietan los tornillos en cada extremo de las varillas, la estructura se junta formando una unidad rígida.

Soy nuevo en carpintería. Estoy aprendiendo a medida que avanzo, y estoy documentando a medida que aprendo, con la esperanza de ayudar a otros novatos. En el rango de slap-dash a deliberado, mi método es definitivamente del lado deliberado. Si tiene suficiente experiencia para confiar en el uso de técnicas que son más eficientes en el tiempo, hágalo. Las técnicas que estoy usando son aquellas que creo que tienen menos probabilidades de salir mal, no aquellas que producirían un producto en el menor tiempo o al menor costo. Notarás que cometí una serie de errores, pasé un tiempo considerable en el trabajo que más tarde determiné que era innecesario, y en algunos casos utilicé diferentes técnicas al final que al principio. Todos estos son el resultado del aprendizaje. Pensé que sería mejor demostrar cómo cometí errores y cómo los corregí, que proporcionar un conjunto de instrucciones que presentaran la falsa impresión de que todo salió a la perfección.

Paso 1: los materiales

El banco está construido con madera de grado de construcción, del tipo que puede comprar en cualquier centro de origen o patio de madera. Yo construí el mío de la misma. No hay nada que diga que no puedes usar mejor material. Una madera mejor cuesta más, pero no necesitas tanta cantidad.

Si decide la madera de construcción, quiere madera seca al horno. La madera verde se deformará cuando se seque. Excava en las pilas y elige las piezas más rectas y limpias. En general, los tableros que se encuentran sueltos en la pila son aquellos que otras personas dejaron atrás, mientras buscaban algo mejor. Esté preparado para moverlos fuera del camino, y cavar hacia el mejor stock. Sin embargo, sé amable y devuelve todo cuando hayas terminado.

Para la base:

La base está hecha de cuatro patas, cuatro camillas cortas y cuatro camillas largas. Las patas son de 4x4, aproximadamente de tres pies de largo, las camillas están hechas de 2x4, las cortas son de dos pies de largo y las largas son de cuatro pies de largo. Puede cortar dos patas y una camilla corta y larga de material de longitud estándar, por lo que necesita:

Dos 4x4
Cuatro 2x4

Además, necesitará cuatro piezas de varilla roscada de 3/8 ", dos pies de largo, y cuatro piezas de varilla roscada de 3/8", cuatro pies de largo. Compré cuatro piezas de seis pies de largo y las corté.

Para la cima:

El diseño de Christiana utiliza tres piezas de MDF: una de dos pies por cuatro pies para el estante y dos de dos pies por cinco pies para laminar la parte superior. Estos se pueden cortar de un solo panel de 49x97 ". La parte superior de Allen era de tres capas de MDF de 3/4" rematadas y bordeadas con tableros duros de 1/4 ".

Hice mi parte superior con dos capas de MDF de 3/4 "y una encimera de roble Ikea Numerär con bordes encolados.

Un panel de 49x97 "de MDF de 3/4"
Un panel de 25x73 "de roble pegado al borde de 1-1 / 2"
Una tabla de roble de 1 / 2x1-1 / 2 ", seis pies de largo
Una tabla de roble de 1 / 2x1-1 / 2 ", cinco pies de largo
Una tabla de roble de 1 / 2x1-1 / 2 ", dos pies de largo

Para el tornillo de banco:

Si está instalando un tornillo de banco, necesitará madera dura para las mandíbulas y es posible que necesite un poco de chapa de MDF o madera contrachapada para obtener el grosor de montaje adecuado. Para las prensas que elegí:

Dos 24 "longitudes de roble 2x8
Una longitud de 13 "de roble 2x6

Hardware:

4 - Varilla roscada de 3/8 ", 48" de largo
4 - Varilla roscada de 3/8 ", 24" de largo
32 - tacos de 3/8 "
16 - tuercas de 3/8 "
16 - arandelas de 3/8 "
30 - Tornillos para paneles de yeso de 1-1 / 2 "
30 - tornillos para paneles de yeso de 2 "
30 - clips en s
4 - niveladores

Además de lo que necesite para conectar la prensa o las prensas

Nota: He fotografiado la madera de construcción apoyada contra la pared, pero almacenarla de esa manera puede deformarla. Apílelo plano y déjelo durante una semana más o menos para que se ajuste a la temperatura y la humedad de la tienda.

Paso 2: las herramientas

De acuerdo con el video "Introducción a la carpintería", puede construir este banco con solo unas pocas herramientas básicas: un taladro, una sierra circular y un enrutador de mano. Esto no es del todo cierto.

Primero, hay varias tareas involucradas en la construcción de este banco de trabajo que se pueden hacer más rápido, más fácil y con más precisión, en herramientas más sofisticadas. Si tiene una sierra ingletadora, una sierra de mesa, una taladradora o una mesa de enrutador, definitivamente querrá usarlas.

En segundo lugar, si construye esto con un taladro, una sierra circular y un enrutador de mano, necesitará algunas plantillas y accesorios, y algunas brocas especializadas. Y hay algunos lugares donde otras herramientas manuales facilitarían las cosas.

Además del taladro, la sierra circular y la fresadora, utilicé una lijadora de banda, una lijadora orbital aleatoria de palma y una sierra de calar. Además de un destornillador, una llave inglesa, una sierra para metales y otra mezcla.

Para el ejercicio, terminé comprando una guía de ejercicios Wolfcraft. Si cree que puede perforar con la mano un orificio a través de 3-1 / 2 "de madera, y que el orificio de salida aparezca dentro de 1/16" de donde pretendía, hágalo. No puedo.

Para la sierra, necesitará una hoja de corte transversal y una hoja de madera contrachapada.

Para el enrutador, necesitará una broca recta de 3/8 ", una guía de borde, brocas de redondeo de radio de 1/4" y 1/8 "y una broca de corte al ras con al menos 1-1 / 2" longitud de corte. Los bits de este tamaño están disponibles solo para un collar de 1/2 ". Algunos enrutadores son capaces de usar múltiples tamaños de collar. Fui lo suficientemente tonto como para comprar un enrutador que solo tenía un collar de 1/4". Más sobre eso, más tarde.

Para el taladro, además de las brocas normales, necesitará una broca de 3/8 ", una broca Forstner de 1", una broca Forstner de 3/4 ", muy probablemente varias brocas de pala de 3/4", o usted puede reafilar el que desee, y una broca de contrapeso de 3/8 ".

Y necesitarás un banco de trabajo.

Lo sé, si tuvieras un banco de trabajo, no estarías construyendo un banco de trabajo. Aun así, necesitará algún tipo de superficie de trabajo, incluso si no es tan estable o capaz como un banco adecuado. La solución tradicional es lanzar una puerta de núcleo hueco sobre un par de caballos de sierra. La ventaja de las puertas huecas es que son planas, rígidas y baratas. Utilicé una mesa plegable y una puerta hueca que había comprado para un proyecto futuro.

Paso 3: Guías de corte

Si la mesa debe ser cuadrada y plana, los cortes deben ser rectos y cuadrados. Una sierra de mesa sería ideal. No tengo una sierra de mesa, así que necesito una guía de corte para mi sierra circular. Y como tampoco tenía uno de esos, hice uno. O más bien, tres.

Estas guías son como todas las demás que haya hecho cualquiera: dos piezas de cualquier material de panel plano que sea conveniente, una delgada sobre la que se apoya la zapata de la sierra y otra que proporciona el borde que guía la sierra.

Mi primer intento de hacer una guía de corte no funcionó. Con lo que terminé funcionó bien para cortar paneles, pero la tira guía era demasiado estrecha, y cuando la sierra se extendió por completo para cortar en bruto los 4x4, las cabezas de la abrazadera se interpusieron en el camino. Entonces hice otro. En realidad, hice dos más, para poder cortar uno en pedazos más cortos que serían más fáciles de manejar.

Haciendo la guía de corte:

Use cualquier producto de panel que sea conveniente. Desea que la base sea delgada y que la tira guía sea recta. Usé tableros duros de 3/16 "para la base y capas de 1/4" para la tira de guía.

Hay dos dimensiones críticas. La tira guía debe ser al menos tan ancha como la distancia que sobresale el motor de la sierra desde el borde de la zapata de la sierra, más un par de pulgadas para las abrazaderas. Aquí es donde cometí el error en mi primer intento.

La base debe ser tan ancha como la suma del ancho de la tira guía y la distancia desde el borde del zapato, más un poco más. Con mi sierra, el saliente es de 3-1 / 2 ", así que hice mi guía tira de 5-1 / 2 "de ancho. La distancia entre el borde del zapato y la cuchilla es de aproximadamente 4-1 / 2 ", por lo que la base debe tener al menos 10" de ancho. Como estaba trabajando con una hoja de 24 "de ancho, la corté por la mitad.

Utilicé el borde de fábrica del medio panel de madera prensada como guía para cortar la capa. Quería cortar una tira de 5-1 / 2 ", y mi sierra corta 4-1 / 2" del borde de la zapatilla, así que quería el borde del tablero duro a 10 "del borde de la capa. Así que puse mi combinación cuadrada a 10 ", y la usé para establecer mecánicamente la distancia. Sugerencia: si necesita que dos cosas tengan exactamente la misma longitud, intente evitar medirlas por separado. Use algún mecanismo mecánico para establecer la distancia.

Este tipo de cosas generalmente están pegadas y atornilladas, pero en realidad es el pegamento que las mantiene juntas: los tornillos simplemente mantienen todo apretado mientras el pegamento se cura. Atornillar en tableros duros o capas de 1/4 "es un ejercicio inútil, así que solo usé pegamento y usé mis dos 4x4 como abrazaderas largas. Hubiera sido un poco más fácil si hubiera hecho esto antes de desbastarme- cortar los 4x4, pero funcionó.

Al día siguiente, utilicé los 4x4, nuevamente, para sostenerlos a lo largo de su longitud, luego pasé la sierra hacia abajo para cortarlos para que coincidieran con el ancho del zapato. Luego corté uno de ellos en trozos más cortos y obtuve un conjunto de guías de borde que funcionaban.

Debido a que mi base tenía originalmente 12 "de ancho, después de que la recorté para que coincidiera con la sierra, terminé con una tira de tableros duros de aproximadamente 2" de ancho, lo que resultó útil para hacer una serie de almohadillas para evitar que mis pinzas abollen mi trabajo piezas.

Paso 4: la base, primer paso: cortar las piezas a medida

El primer paso para construir el banco de trabajo es cortar a medida la madera para la base.

El diseño original utilizaba una base que tenía 24 "de ancho y 48" de largo. Para ir más grande que eso, necesita una segunda hoja de MDF. Terminé construyendo el mío 23x48 ".

El diseño original tenía una altura de 35-1 / 8 ". Su parte superior de dos capas tenía un grosor de 1-1 / 2", por lo que sus patas tenían 33-5 / 8 "de largo. Quiero una altura de 35", pero yo Estoy usando una parte superior de 3 "de grosor. Mi piso del sótano es todo menos nivelado, así que estoy usando niveladores que son ajustables de 3/4" a 1-1 / 2 ". En otras palabras, quiero patas que estén alrededor 31-3 / 4 "de largo. (Si no está usando niveladores, sus piernas necesitan longitudes precisas. Los niveladores dan aproximadamente 3/4 "de ajuste, por lo que la precisión es menos necesaria.

Las partes:

cuatro camillas cortas - 2x4, longitud 16 "(23" - 2 x 3-1 / 2 ")
cuatro camillas largas -2x4, longitud 41 "(48" - 2 x 3-1 / 2 ")
cuatro patas - 4x4, longitud 31-3 / 4 "(35 - 3 x 3/4" - 1 ")

Marque en cada 4x4 exactamente qué parte de ellos formará las dos patas. Con un trozo de madera de 96 "de largo, hay un margen de maniobra para determinar exactamente dónde estarán las dos patas de 33-5 / 8". Coloque las patas para minimizar la cantidad de nudos, divisiones u otros defectos. Dibuje con lápiz las líneas de corte y marque qué lado de la línea de corte se va a desechar.

Queremos hacer estas piezas cuadradas y de idéntica longitud. Cuadrado es cuestión de asegurarse de que la hoja de sierra sea cuadrada y que la guía de corte sea cuadrada. El truco para obtener las piezas del mismo largo es unirlas y cortarlas todas a la vez. Para los 4x4, eso significa hacer un corte aproximado en cada uno, por lo que tenemos cuatro piezas, cada una de 3 a 4 "más de lo que necesitamos, de las cuales obtendremos nuestras cuatro patas.

Los cortes ásperos:

No hay necesidad real de hacer estos cortes con la guía de corte en los 4x4 unidos, pero lo hice de todos modos, solo por práctica. Esto reveló que con mi primer intento de guías de borde, las abrazaderas se interpondrían en el camino del motor de la sierra, al hacer un corte profundo.

Por eso hacemos cortes de práctica. En total, no fue hasta mi cuarto corte que estuve satisfecho.

Con mi segundo intento de guías de borde, hice el otro corte áspero. En esto, la guía de borde funcionó bien, pero el final de los cortes reveló que la hoja de sierra no era del todo cuadrada. Así que ajusté la cuchilla, sujeté las cuatro patas juntas e hice lo que sería el primer corte final, si salía lo suficientemente limpio. No lo hizo. Dejé que la sierra se alejara un poco del borde de la guía. Así que ajusté la sierra, moví la guía media pulgada e intenté nuevamente. las partes cortadas eran un par de pulgadas más largas de lo necesario, así que tenía espacio para trabajar. Es solo el corte final en el otro extremo que solo tienes una oportunidad.

Cuán limpios y cuadrados deben ser estos cortes depende totalmente de usted. Cuanto más limpio sea el corte, más apretadas se juntarán las juntas, y cuanto más cuadrados sean los cortes, más cuadrado será todo el banco.

Los cortes finales:

Cuando esté satisfecho con el corte en un extremo, voltee las cuatro patas, aún unidas, y mida y corte el otro extremo. Si los apoya en las piezas de desecho de 4x4, puede hacerlo sin mover las abrazaderas.

Con los 2x4. No necesitará girar y cortar desde ambos lados, pero deberá asegurarse de que haya espacio libre para que la sierra no corte su mesa.

Coloque en cada 2x4 la mejor ubicación para una camilla corta de 16 "y una camilla larga de 41". Alinee las marcas para el extremo exterior de la camilla corta, sujete los 2x4 juntos, sujete el conjunto a la mesa, sujete la guía de borde y corte. Si el corte está limpio, vuelva a colocar la guía de borde a 16 "y vuelva a cortar.

Corta las camillas largas de la misma manera.

Paso 5: La base, Paso dos: enrutamiento de las ranuras

El siguiente paso es enrutar las ranuras por las que pasarán las varillas roscadas. Una tabla de enrutador sería la mejor herramienta para esto. No tengo una mesa de enrutador, utilicé un enrutador de mano con una guía de borde.

Hay varios trucos para usar un enrutador. Primero, la broca gira en el sentido de las agujas del reloj, mientras miras hacia abajo al enrutador desde la parte superior. Esto significa que cuando cortas con el enrutador de izquierda a derecha, la broca tenderá a alejar el enrutador de ti, y cuando enrutes de derecha a izquierda, el enrutador tirará hacia ti. Por lo tanto, si está enganchando la guía de borde a lo largo del lado cercano del tablero, diríjalo de izquierda a derecha, y cuando lo enganche en el lado más alejado del tablero, diríjalo de derecha a izquierda. Segundo, siempre pruebe la posición de su broca en el material de desecho. Sus probabilidades de hacerlo exactamente a la vista son nulas. Tercero, no corte más de 1/4 "de profundidad en una sola pasada. Queremos una arboleda de 3/8" de profundidad, así que haga su primera pasada a 3/16 "o más, y haga una segunda pasada para alcanzar el Profundidad total.

Terminé haciendo varios recortes de práctica. El primero reveló que no había apretado los tornillos en la guía de borde lo suficiente. El segundo reveló que el diseño de la guía de borde proporcionaba muy poco soporte al final de una placa, debido al corte del bit del enrutador. En el video "Introducción a la carpintería", habían atornillado un trozo de madera dura a la guía de borde, para proporcionar una superficie de apoyo continua y más larga. Puede que lo haga yo mismo algún día, pero no tenía los materiales a mano, así que sujeté un poco de chatarra de 2x4 al final de cada tabla, para proporcionar una superficie de apoyo continua más allá de los extremos. Las dos ranuras en las camillas largas y la ranura lateral en las camillas cortas tienen un diseño idéntico. Hice cortes de práctica en chatarra hasta que configuré correctamente la guía de bordes, luego los corté todos con esa configuración. La ranura inferior de las camillas cortas utiliza una configuración diferente, por lo que fue de nuevo a la chatarra, antes de cortarlas.

Paso 6: la base, paso tres: lijar las piezas

Mientras manejaba los 2x4, durante el enrutamiento, me di cuenta de que realmente no estaría contento con el aspecto del banco, si estuviera hecho de estos tableros inacabados. Tenían sellos, marcas de lápiz y, lo que es más importante, astillas incipientes dejadas por la sierra, ninguna de las cuales quería. Y estaba recordando cómo se veían otros muebles de la tienda hechos de pino sin terminar, después de unos años en la mugre de una tienda.

Así que decidí limpiar las tablas, quitar los sellos y astillas, y preparar un acabado de algún tipo.

Solo hay una imagen para este paso, pero fue, con mucho, la más lenta.

Volví a usar los tornillos manuales para sujetar las piezas. Usé una lijadora de banda para eliminar los problemas de la superficie, luego usé una pequeña lijadora orbital aleatoria para eliminar los rasguños que dejó la lijadora de banda. En total, requirió cinco pasadas: grano 50 y 80 en la lijadora de banda, grano 100, 150 y 220 en el orbital.

¿Mi consejo? No hagas esto. Si tiene una ensambladora y una cepilladora, úselas. Si no lo hace, considere seriamente usar madera dimensional que ya haya sido cepillada y lijada. Si va a intentar limpiar a mano la madera de construcción, usar un avión manual es mucho más rápido y más agradable que usar una lijadora de banda. Excepto, por supuesto, que para hacer un buen trabajo al planear un tablero, necesita un banco sólido para sostener el tablero, y aún no tiene un banco.

Yo soy terco y casi siempre insisto en hacer las cosas de la manera difícil.

Paso 7: La base, Paso cuatro - Agujeros de varilla de caballete

Ahora que tenemos piezas, tomaremos algunas de ellas, dos patas y dos camillas cortas, y haremos nuestro primer caballete.

Unir las partes

No todas las partes y no todos los cortes serán perfectos. Haga coincidir sus partes para que las partes menos que perfectas estén en ubicaciones menos que críticas.

La parte superior está soportada por los extremos superiores de las patas y los lados superiores de las camillas superiores. Coloca las piernas sobre una superficie plana (como mi puerta) y mira si se tambalean. Si tienes un extremo que no es bastante estable, úsalo como un pie, donde el nivelador hará que sus defectos no sean importantes. Verifique el borde superior de cada camilla para determinar la rectitud. Si uno tiene un poco de arco, úselo para una camilla más baja. Es menos crítico que el estante esté bien soportado a lo largo de su longitud.

Haga un diseño de prueba para ver cómo encajan las piezas. Rotule cada parte para indicar qué parte se une con cuál.

Marca los agujeros

Los agujeros que queremos marcar son los agujeros a través de los cuales correrá la varilla roscada que conecta las dos patas. Esta varilla roscada pasará a través de la ranura de 3/8 "a lo largo de la parte inferior de las camillas cortas. El orificio para la camilla superior debe colocarse de modo que cuando la varilla atraviese esta ranura, la parte superior de la camilla corta esté nivelada con la parte superior de las patas. La forma más precisa que he encontrado para marcar la posición de este agujero es usar un centro de espiga. Encaje el centro de la espiga en la ranura inferior, alinee la camilla y golpee el extremo con un mazo de goma El centro del pasador dejará una marca que indica el centro del agujero.

La posición precisa de la camilla inferior es menos crítica. Marqué una posición a 8 "del final de las piernas.

Perforar los agujeros

En el video "Comenzando con la carpintería", se perforaron los agujeros a través de los 4x4 desde la parte posterior. Es decir, comienzan en el lado opuesto a la marca posicionada con precisión y perforan para golpearla. Si pueden hacer esto, más poder para ellos, pero no puedo perforar 3-1 / 2 "de madera para emerger en una marca precisa sin una taladradora, y no siempre es así.

Perfore desde la marca. De esa manera podría asegurarme de que el agujero estaba donde se suponía que debía estar, en el lado donde la posición era crítica. Tengo dos brocas de 3/8 ": una punta de clavo que viene con mi juego de clavijas y una broca de giro de 3/8" perfectamente normal. Los bits de punto de Brad son mucho más precisos que los bits de giro: es más probable que comiencen donde usted quiere, y es más probable que se mantengan rectos. Mi problema es que mi punta de clavo no era lo suficientemente larga como para atravesar 3-1 / 2 "de madera. Así que comencé cada hoyo con la punta de clavo, luego la terminé con la broca. Sujeté un pedazo de capa en la parte posterior, para reducir el desgarro.

Cuando se completaron los agujeros, volteé las patas y perforé los avellanados con una broca Forstner de 1 ". Intentar perforar un avellanado cuando el centro ya estaba perforado sería imposible con una broca de pala o una barrena, pero las brocas Forstner se guían por su bordes, no su centro, por lo que pueden manejar este trabajo. Sin embargo, en lo que respecta a los Forstners, tienden a deslizarse un poco al comenzar, antes de morder. Una solución fácil para esto es perforar un agujero a través de una pieza de capa y para sujetar eso a su trabajo, creando una plantilla que evitará que la broca se perfore en el lugar equivocado.

Los avellanados deben ser lo suficientemente profundos para sostener una tuerca y una arandela, además de un poco.

Paso 8: La Base, Paso Cinco - Agujeros de pasador de caballete

Taladre los agujeros para las espigas de la camilla

Taladre un par de agujeros de 3/8 "en cada extremo de las camillas cortas, un poco más de la mitad de la profundidad de las espigas, utilizando una broca puntiaguda. Estas camillas ya tienen una ranura que corre a lo largo, centrada en el borde inferior. La colocación precisa no es necesaria, pero para saber qué parte es cuál. Necesitamos un agujero en cada extremo de cada camilla. Tenga cuidado de mantener estos agujeros cuadrados, no quiere que corran en ángulos.

Marcar los agujeros de las patas

Coloque una pierna plana sobre su superficie de trabajo, con el lado avellanado de los agujeros pasantes hacia abajo. Pegue un trozo de varilla roscada en cada orificio. Tome una camilla que esté marcada para tener un extremo junto a la parte superior de esta pata, pegue un centro de clavija en su orificio para la clavija, alinéela contra la pierna, usando la varilla roscada para colocarla, desea que la parte superior de la camilla quede pareja con la parte superior de la pierna, o solo un poco por encima de ella. Dale un golpe al final de la camilla con tu mazo de goma. Esto dejará una marca que indica dónde debe perforarse el orificio de pasador correspondiente en la pata. Repita con la camilla más baja que la contigua a esta pierna. Luego repita para la otra pierna que formará este caballete, y los otros extremos de las dos camillas.

Taladre los tacos de la pierna

Cuando tenga ambas piernas marcadas para esta camilla, taladre los otros agujeros para las espigas en las marcas. Nuevamente, tenga cuidado de hacer los agujeros cuadrados.

Paso 9: La Base, Paso Seis - Agujeros Jack Jack

Un conector de placa es un mecanismo para proporcionar soporte a tablas largas que se mantienen en la prensa. Estos pueden ser bastante sofisticados e involucrar partes que se pueden mover tanto horizontal como verticalmente. El mecanismo más simple es simplemente clavar una espiga en un agujero perforado en el frente de su banco.

El video "Getting Started in Woodworking" mostró solo un agujero, perforado en la pata delantera derecha, nivelado con la prensa. Esto es útil solo para una gama reducida de tableros. Decidí perforar agujeros a cuatro alturas diferentes en cada una de las patas delanteras, a seis pulgadas de distancia.

Para que aceptaran las mismas sujeciones que los agujeros de los bancos de banco en la parte superior, decidí que deberían tener un diámetro de 3/4 "y deberían perforarse siempre que sea posible.

La plantilla

Perforar un orificio ancho, profundo y posicionado con precisión no es fácil, sin una prensa de perforación. Así que compré una guía de perforación WolfCraft. Después de experimentar con él y perforar algunos agujeros de prueba, construyo una plantilla a su alrededor. Lo atornillé a un trozo de MDF, y luego perforé un orificio de 3/4 "centrado cuidadosamente. El MDF se puede sujetar más fácilmente que la base misma, y ​​el orificio de 3/4" mantendrá una broca Forstner de 3/4 " perforando precisamente donde se supone que debe hacerlo.

Marcar los agujeros

Quería mi primer hoyo 1-1 / 4 "desde la parte superior, y otros tres en intervalos de seis pulgadas, todos ellos en la línea central.

Para marcar la línea central, establezca una brújula para abarcar algo más de la mitad del ancho de la pierna. Dibuja un arco desde la esquina de la pierna. El punto donde se cruzan los arcos estará en la línea central. Con un punto de línea central en cada extremo de la pierna, coloque un escriba en el punto, deslice una regla hacia arriba para tocar el escriba. Haz lo mismo en el otro extremo. Cuando tenga la regla colocada de modo que pueda tocar ambos puntos con el trazador, y en cada caso toque la regla, sin mover la regla, trace la línea. Use escribas, en lugar de lápices o bolígrafos, porque hacen marcas más precisas.

Use la brújula, nuevamente, para marcar el centro del orificio superior, a 1-1 / 4 "de la parte superior, en la línea central. Luego marque el segundo orificio en la línea central, seis pulgadas debajo del primero. Repita para los otros dos orificios Para establecer con precisión el tramo de la brújula, use una regla con marcas grabadas y establezca los puntos de la brújula en las ranuras grabadas.

Coloque un golpe central en cada uno de sus cuatro puntos por turno y presione hacia abajo para hacer una sangría. Esto marcará el centro del agujero.

Perforando los agujeros

Debido a la profundidad de los agujeros, perforar cada agujero se convirtió en un proceso de cuatro pasos:

1. Con la plantilla colocada y sujeta, comience el orificio con una broca Forstner de 3/4 ", para obtener una entrada limpia. Perfore tal vez 1/2" de profundidad.
2. Extienda el orificio con una broca de pala de 3/4 ", tan profundo como lo permita la plantilla.
3. Retire la plantilla y extienda el orificio aún más con la broca de pala de 3/4 ", hasta que la punta de la broca empiece a sobresalir del otro lado.
4. Voltee la pata, coloque la plantilla y termine el agujero con la broca Forstner. Esto le da una salida limpia.

El orificio superior de cada uno no se extiende y solo son necesarios los pasos 1 y 2.

Paso 10: La Base, Paso Siete - Ensamblar el Caballete

Ponlo todo junto

Tome dos secciones de 24 "de largo de varilla roscada de 3/8". Si compró 6 'de largo, corte dos largos de 24 "de largo. En un extremo de cada uno, coloque una arandela y una tuerca. Atornille la tuerca solo hasta la mitad, no quiere que sobresalga el extremo de la varilla.

Pase las varillas a través de una de las patas, luego coloque la pata plana sobre la mesa. Inserte tacos en los agujeros para tacos. Coloque las camillas a juego en su lugar. Coloque tacos en los agujeros para tacos en el extremo superior de las camillas. Coloque la otra pata sobre la varilla roscada y colóquela sobre los tacos. Probablemente tendrás otra oportunidad de golpear con tu mazo de goma.

Cuando tienes la otra pierna sentada, las varillas roscadas extenderán al padre de lo que quieres. Querrás marcarlos para que puedan cortarse a la medida. Coloque una arandela y una tuerca en cada varilla roscada, y luego apriete la tuerca para apretar todo. Dependiendo de la llave que esté usando y de cuánto más larga sea la varilla de lo que debe ser, es posible que sea necesario apilar varias arandelas, de modo que la tuerca se coloque donde la llave pueda operar sobre ella.

Una vez que hayas apretado todo. retire las tuercas y las arandelas, enrolle un trozo de cinta alrededor del extremo de cada una de las varillas y luego marque en la cinta dónde se debe cortar la varilla. Desea cortarlo ligeramente por debajo del ras. Luego desarma todo.

Cortar las varillas

No hay nada muy complicado en cortar las varillas. Sujételos a su mesa temporal y córtelos con una sierra para metales. Asegúrate de usar una cuchilla afilada. Mientras configura las abrazaderas, puedes pensar lo agradable que será una vez que puedas usar la prensa para trabajos como este.

La sierra para metales a menudo dañará el último hilo cuando corta. Ejecutar una tuerca desde el final arreglará esto. Tendrás que correr la tuerca desde el otro extremo. Esto no toma mucho tiempo, si levanta la varilla en su taladro y deja que haga el trabajo. Sostenga la varilla verticalmente, con el taladro apuntando hacia abajo, y simplemente sujete la tuerca lo suficiente como para evitar que gire.

Montaje

Cuando tenga las varillas cortadas a la medida, junte todo como lo hizo antes, y tendrá su primer caballete.

Paso 11: La Base, Paso Ocho - Espuma, Enjuague, Repita

Repita el mismo proceso para el segundo caballete, y luego para camillas largas para ensamblar la base

Una vez que se hayan conectado las camillas y las patas, voltee el conjunto al revés e instale los niveladores. Luego voltéalo de nuevo en posición vertical.

El siguiente es el estante. Comience con la pieza de MDF de 24x48 ". Sujete esto en la parte superior de la base, y dibuje con un lápiz en el exterior de las camillas y el ángulo interior de las patas. Déle la vuelta, saque su guía de corte confiable, y córtela a lo ancho y ancho. a la longitud. Cortar los ángulos es simple, con una sierra de calar. No es mucho trabajo con una sierra de mano. Si se cuidó lo suficiente con los bloques y topes de soporte, probablemente podría hacerlo con una sierra circular. sierra de calar, lo usé.

Paso 12: La Base, Paso Nueve - Acabado

Me decidí por un acabado de aceite y cera. Los acabados en aceite no son los más difíciles. De hecho, son realmente bastante patéticos, en lo que respecta a proteger la madera. Pero son fáciles de aplicar, y ni siquiera el acabado más resistente resistirá el abuso que sufrirá un banco de trabajo, por lo que es más importante que sea fácil de reparar. La cera se usa generalmente para agregar un alto brillo. En un banco, está allí para evitar que se pegue el pegamento.

Y luego decidió que el petróleo solo sería suficiente para la base. La cera sirve para dar un brillo a la superficie (que no veo necesidad) y para facilitar la eliminación del pegamento derramado y la pintura (que tampoco veo necesidad, en la base). Así que engrasé la base y engrasé y enceré la parte superior.

La serie de videos "Getting Started in Woodworking" tiene un episodio sobre la aplicación de acabados de aceite y cera, que incluye pasos como mojar la madera y luego lijar el grano elevado. Todo esto parecía excesivo, por algo que iba a poner en mi sótano y golpear con un martillo.

Hice una mesa baja con un par de taburetes, mi puerta de núcleo hueco y uno de los paneles de MDF que eventualmente formarían parte de mi parte superior. Me preocupaba que cualquier aceite que goteara en la puerta pudiera interferir con su adhesión del pegamento, cuando finalmente llego al proyecto para el que lo había comprado. Sin embargo, en el lado superior de la lámina superior de MDF, planeaba engrasar. (Lo mismo para el lado inferior de la hoja inferior.

Poner la base sobre esta mesa temporal la coloca a una altura más conveniente de lo que hubiera sido en el piso o en una mesa de altura completa.

Aplicar el aceite es fácil. Póngase guantes de vinilo, vierta un poco de aceite en un tazón, tome un paño de algodón limpio del tamaño de una toallita o más pequeño, sumérjalo en el aceite y aplíquelo sobre la madera. Desea que la madera esté húmeda. No está tratando de frotarla hasta que esté seca. Aplique aceite en toda la superficie y luego revise en busca de puntos secos, aplicando más aceite según sea necesario. Después de quince minutos de mantenerlo húmedo, déjelo reposar durante otros quince minutos. Luego aplique otra capa de aceite y déjelo reposar durante otros quince minutos.

Frotarlo seco. Espere media hora y luego seque cualquier aceite que haya salido. Verifíquelo cada media hora y haga lo mismo, durante un par de horas.

Al día siguiente, aplique otra capa, espere media hora y luego séquela. Haga lo mismo en días sucesivos para todas las capas que considere necesarias. Apliqué tres.

!!! ADVERTENCIA !!!

¿Recuerdas esos consejos de seguridad contra incendios que solías obtener en la escuela primaria sobre los peligros de los trapos aceitosos? Hablaban de aceite de linaza. Todos los trapos aceitosos son peligrosamente inflamables. El aceite de linaza se autocombustirá. El aceite de linaza no se evapora, se oxida. La oxidación genera calor, y el aumento de la temperatura aumenta la velocidad de oxidación.

El aceite de linaza que se sienta en un tazón, o se extiende sobre la superficie de la madera, es perfectamente seguro. Pero un trapo empapado en aceite de linaza proporciona un área de superficie mucho mayor, por lo que la oxidación ocurre más rápido y el trapo puede proporcionar aislamiento, atrapando el calor. El aumento de la temperatura acelera aún más la oxidación, lo que aumenta aún más la temperatura, y la retroalimentación desbocada puede generar rápidamente temperaturas que harán que el trapo se incendie espontáneamente. Esta no es una de esas advertencias de "no conduzca el automóvil mientras el protector solar esté en su lugar". Esta es una de esas advertencias de "mantenga el dedo alejado del gatillo hasta que apunte con el arma a algo que desea disparar". Los trapos empapados en aceite de linaza se incendiarán si no los manejas adecuadamente, y pueden hacerlo mucho más rápido de lo que piensas.

Cuando trabaje con aceite de linaza, nunca, quiero decir NUNCA, deje trapos usados ​​por ahí. Cuélgalos afuera, lejos de cualquier combustible, y donde haya suficiente circulación de aire para mantenerlos frescos. O póngalos en un cubo de agua y cuélguelos afuera más tarde. Si solo está colocando un trapo por el momento, colóquelo plano, sin pliegues, sobre algo no inflamable. Colgando afuera en la brisa, el aceite en los trapos no retendrá el calor mientras se oxidan. Para que el aceite se oxide por completo puede tardar un par de días, si hace calor, o más de una semana, si hace frío y llueve. Cuando esté completamente oxidado, el aceite será sólido y los trapos serán rígidos. En ese momento, están a salvo y pueden tirarse a la basura. Tírelos a la basura antes de eso, y bien podría despedirse de su garaje.

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Paso 13: la parte superior, primer paso: determinar el diseño

Antes de comenzar a cortar o perforar las piezas que formarán la parte superior, determine el diseño de la parte superior. Esto debe incluir las dimensiones del MDF, las dimensiones de los bordes, la ubicación de las prensas y los tornillos o pernos que soportarán las prensas, y de todos los agujeros de banco y de todos los tornillos de paneles de yeso que usará para laminar los paneles,

Si no lo expone todo por adelantado, podría encontrar fácilmente que tiene un tornillo donde necesita poner un agujero de banco, o algo por el estilo. Dibujé ideas en papel cuadriculado, luego dibujé el plan a tamaño completo en la parte superior de la capa inferior de MDF, usando las partes reales como plantillas.

El ancho de la parte superior está determinado por el ancho de la base. La longitud de la parte superior depende de la prensa o prensas que use. La prensa final que había comprado estaba destinada a ser usada con mordazas de madera dura que se extienden a lo ancho del banco. Tenía una pieza de roble blanco de 2x6 "que pretendía cortar para ese propósito.

La decisión que debe tomarse con respecto al tornillo de banco final es si la placa de soporte debe montarse en el interior o en el exterior de la camilla. Montar la placa en el interior de la camilla reduce el alcance de la prensa: no se puede abrir tan lejos, porque la placa de soporte está un par de pulgadas desde el borde. Pero montar la placa en el exterior de la camilla significa que necesitamos agregar una estructura de soporte para la mandíbula interna de la prensa, que las patas habrían proporcionado si hubiéramos montado la placa en el interior.

Me burlé de los dos escenarios, y determiné que con la placa dentro de la camilla la prensa tendría un alcance de 8 pulgadas, y con ella fuera de la camilla tendría un alcance de 9 pulgadas. Decidí que 8 pulgadas eran suficientes, y que la pulgada extra no valía la pena el esfuerzo extra. Con el tornillo de banco montado de esta manera, el borde derecho de la parte superior no tendría voladizo.

Quería que el borde izquierdo de la mandíbula de la prensa delantera estuviera al ras con el borde izquierdo de la parte superior, el borde derecho con el borde izquierdo de la pata delantera izquierda. Por lo tanto, la cantidad de voladizo a la izquierda depende del ancho de la mordaza de la prensa delantera. El ancho de la mandíbula es, como mínimo, el ancho de la placa que lo sostiene, pero es normal hacer que la mandíbula se extienda un poco más allá de la placa. ¿Cuán lejos? Cuanto más se extienda, más profunda será una mordida con el borde de la prensa, cuando, por ejemplo, esté sujetando el lado de una tabla que se sostiene verticalmente. Pero cuanto más se extiende, menos soporte tiene. Decidí extender en 1-12 ", lo que me da una mordida de 2-1 / 2", y que aún debería proporcionar un soporte sólido, dado que la mandíbula tiene un grosor de 1-1 / 2 ". Esto significa que la parte superior necesita una izquierda saliente de 12-1 / 4 ".

Lo que debe determinar, mediante este dibujo, es dónde debe perforar los agujeros para perros, los agujeros de montaje para las prensas y dónde colocará los tornillos para paneles de yeso que usará para la laminación. Además de dónde se cortarán los bordes de la parte superior.

Paso 14: La parte superior, Paso dos: laminación del MDF

El siguiente paso es laminar las dos hojas de MDF que formarán las capas inferiores de la parte superior.

Primero, recorte el MDF para que quede ligeramente sobredimensionado. Querrás espacio para limpiar los bordes después de unir las piezas, pero no necesitas más de media pulgada en cada lado para eso, y no tiene sentido desperdiciar pegamento.

Si tienes la suerte de tener una prensa de vacío, úsala. De lo contrario, taladre agujeros para los tornillos en la capa inferior en todos los puntos que había indicado en su diseño. También querrá perforar una fila de tornillos alrededor del borde exterior, en la broca que va a recortar, o necesitará abrazaderas alrededor del borde. Acabo de agregar más tornillos.

Los orificios de los tornillos deben tener un diámetro suficiente para que los tornillos pasen libremente. Desea que el tornillo se hunda en la segunda capa y lo apriete contra la primera. Si los hilos se enganchan en ambas capas, tenderán a mantenerlos a una distancia fija.

Si usa tornillos para paneles de yeso, querrá avellanar los agujeros. Los tornillos para paneles de yeso son de cabeza plana y necesitan un avellanado para asentarse sólidamente. Si está utilizando tornillos de bolsillo Kreg, como lo hice, no querrá hundir los agujeros. Los tornillos Kreg tienen cabeza plana y se asientan bien contra una superficie plana. Tanto los tornillos para paneles de yeso como los tornillos de bolsillo Kreg son de rosca automática, por lo que no necesita agujeros piloto en la segunda hoja de MDF.

Independientemente del tipo de tornillo que use, deberá voltear el panel y usar un taladro avellanado en todos los orificios de salida. La perforación de MDF deja golpes, la broca de avellanado los eliminará y creará un poco de espacio para el material extraído por el tornillo de la segunda hoja de MDF. Desea eliminar todo lo que pueda evitar que los dos paneles se acoplen planos. Puse un plano de bloque en una mordida muy superficial y lo pasé sobre lo que quedaba de las protuberancias y sobre los bordes. Los bordes de MDF pueden abultarse aserrando o simplemente manipulando, y desea derribar eso.

Una vez que haya limpiado todos los agujeros, configure las cosas para su pegamento. Desea tener todo a mano antes de comenzar: taladro, broca, pegamento, rodillo o lo que sea que vaya a extender el pegamento y cuatro abrazaderas para las esquinas. Necesitará una superficie plana para pegar, usé mi puerta hueca en la parte superior de la base de mi banco, y otra superficie algo plana para colocar el otro panel. Mi mesa plegable todavía sostenía mi encimera de roble, lo que hace una gran superficie plana, pero quiero asegurarme de que no gotee pegamento sobre ella, así que la cubrí con algunos plásticos de pintores que quedaron del último dormitorio que pintamos.

Coloque el panel superior de MDF en la superficie pegada, con la parte inferior hacia arriba. Coloque el panel inferior de MDF en su otra superficie, con la parte inferior hacia abajo. (El panel con los orificios perforados es el panel inferior, y el lado que tiene el diagrama de diseño es el lado inferior). Coloque en su taladro la broca de destornillador adecuada para los tornillos que está utilizando. Asegúrese de tener una batería recién cargada y reduzca la velocidad y reduzca el par. No querrás apretar demasiado los tornillos, las tiras de MDF se pueden tirar fácilmente.

Una vez que comience a extender el pegamento, tiene unos cinco minutos para unir, alinear y sujetar los dos paneles. Así que asegúrate de tener todo a mano y que no te interrumpan. Comience a exprimir el pegamento en un panel de MDF y extiéndalo en una capa delgada y uniforme, asegurándose de no dejar áreas descubiertas. Luego haga lo mismo con el otro panel MDF. Luego tome el panel inferior y voltéelo sobre el panel superior. Deslícelo alrededor para asegurarse de que el pegamento se distribuya uniformemente, luego alinee una esquina y atornille. Alinee la esquina opuesta y coloque un tornillo allí. Sujete las cuatro esquinas a su superficie plana, luego comience a conducir el resto de los tornillos, en un patrón en espiral desde el centro.

Cuando haya terminado, déjelo reposar durante 24 horas.

Paso 15: la parte superior, paso tres: bordeando el MDF

Los bordes de MDF son frágiles, fácilmente triturados o desgarrados. El MDF también es conocido por absorber agua a través de estos bordes, lo que hace que los paneles se hinchen. En el diseño original de Sam Allen, bordeó el MDF con tableros duros de 1/4 ". Este borde es una de las complejidades que Asa Christiana omitió en su diseño simplificado. Creo que esto fue un error. El MDF realmente necesita algún tipo de protección, especialmente en los bordes

Por supuesto, yo, por otro lado, con mi encimera de roble Ikea, probablemente me fui por la borda en la otra dirección. Como necesitaba recortar la encimera al ancho, pensé que me quitaría un par de tiras de 1/2 "para usarlas en el borde del MDF. Sujete la encimera a la base de mi banco y utilicé la guía de corte larga. Había pedido consejos para cortar este gran trozo de roble, y me dijeron que probara una cuchilla Freud Diablo de 40 dientes en mi sierra circular. Encontré una en mi centro local, a un precio razonable, y funcionó muy bien .

Retire los tornillos de sus paneles de MDF laminado, luego recorte el MDF a su tamaño. Recuerde, desea que el ancho de la parte superior coincida con el ancho de la base, y está agregando bordes. Con mi ribete de 5/8 ", corté el MDF a 1" más estrecho que la base, para poder usar mi enrutador para hacer un corte final al tamaño preciso.

Primero, corte un borde largo. En segundo lugar, corte un borde corto, asegurándose de que sea cuadrado al borde largo que acaba de cortar. Sujete ambas piezas del borde que usará a lo largo del borde largo que ha cortado, y mida el ancho de la base más 1 / 4-1 / 2 ", márquelo y luego coloque una línea a través de la marca que es cuadrado hasta el final que has cortado, luego corta a lo largo de la línea. Finalmente, corta el cuadrado del borde corto restante en ambos bordes largos (la longitud de la parte superior no necesita coincidir con nada, por lo que no necesitamos molestarse en sujetar la moldura antes de medir.)

Pegue el borde en el extremo, primero. Primero, haga un ajuste en seco, luego, al desmontarlo, coloque todo donde pueda alcanzarlo fácilmente cuando lo vuelva a armar, después de agregar el pegamento. Para ayudar a mantener la pieza de borde alineada, sujeté un par de restos de tableros duros en cada extremo. Utilicé el trozo de MDF duplicado que había cortado en el extremo como un cawl, para ayudar a extender la presión de las abrazaderas. Exprime un poco de pegamento en un tazón pequeño y usa un cepillo desechable. A medida que aprieta, coloque el borde un poco orgulloso de la superficie superior.

Una vez que tenga todas las abrazaderas, retire los restos de tableros duros. Puede limpiar el exprimido de pegamento con un trapo húmedo. Cuando el pegamento esté seco, recorte la tira al ras del panel con un enrutador y una broca de corte al ras. Luego corte los extremos de la tira con una sierra al ras y limpie con un plano de bloque, un raspador de borde o un bloque de lijado. Dejar los extremos en su lugar mientras encamina el borde ayuda a soportar el enrutador.

Las tiras a lo largo del borde frontal y posterior se pegan de la misma manera. Supongo que podrías tratar de pegar ambos simultáneamente. No lo intenté

Paso 16: La parte superior, Paso cuatro - Recorte del borde de MDF

Cuando se hace la parte superior, queremos que el MDF con bordes y la encimera de roble tengan exactamente las mismas dimensiones, y que su ancho coincida exactamente con el ancho de la base. Podría ver tres formas de hacerlo: 1, unir el MDF a la encimera y uso mi lijadora de banda para lijar sus bordes unidos para que coincida con la base; 2, unir el MDF a la encimera y usar un plano de mano para planear hacia abajo sus bordes unidos para que coincida con la base; o 3, use una broca de corte al ras contra un borde recto para enrutar el MDF al ancho de la base, luego una el MDF a la encimera y use la broca de corte al ras para enrutar la encimera para que coincida con el MDF.

¿Problemas? 1, nunca he usado una lijadora de banda sin lijar más de lo que pretendía; 2, no tengo un gato o un plano de alisado, y nunca he usado uno; 3, necesitaría una broca de corte al ras con una longitud de corte de 1-1 / .2 ", y están disponibles solo para pinzas de 1.2", y el enrutador de inmersión barato que compré solo tenía un collar de 1/4 ".

Pregunté por ahí y me dijeron que el enrutador daría los mejores resultados, y me señalaron una gran oferta en un enrutador de base fija con un collar de 1/2 ". Así que elegí la opción 3. Si elige lo mismo, desea recortar los bordes de la capa de MDF antes de unirla a la encimera, en otras palabras, ahora.

Coloque el MDF en el piso, de abajo hacia arriba. Voltee la base y colóquela en el MDF. Alinee la base en el MDF en la posición que mejor le parezca, luego marque la posición de las piernas. Lo siento, no tengo una foto de esto.

Voltee la base en posición vertical, coloque el MDF encima, luego use una regla para dibujar dos líneas rectas que unan los bordes exteriores de las patas y extiendan el ancho del MDF. Usé la encimera como regla. Lo cortamos con nuestra guía de corte, que se basa en el borde de fábrica de una hoja de madera contrachapada de 1/4 ", por lo que debe ser lo suficientemente recta. Use un cuadrado de carpintero para transferir estas líneas a los extremos del MDF.

Coloque la encimera en la base, coloque el MDF encima de la encimera y alinee las marcas que dibujó en cada extremo del MDF con la encimera debajo. Cuando lo tenga alineado, sujete las cosas hacia abajo y dirija el borde del MDF con una broca empotrada de 1-1 / 2 "o más, con la profundidad ajustada para que el rodamiento se deslice sobre la encimera. Sujete un par de pedazos de MDF duplicado en cada extremo para darle a la base del enrutador algo extra para montar en los extremos.

El corte final del borde puede provocar el desgarro en el lado derecho, por lo tanto, enrute el borde corto antes de enrutar el borde largo derecho. Enrutar el borde derecho puede limpiar cualquier desgarro que ocurra en el borde corto.

Paso 17: La parte superior, Interludio - Corregir un error

Al pegar los bordes de roble en el MDF, cometí un error. En la parte posterior, el borde se colocó demasiado bajo, lo que dejaría un espacio notable cuando se unieran el MDF y la encimera. Estaba decidido a arreglarlo.

Cualquiera de las tiras que había arrancado de la encimera de roble para quitar el bisel de la fábrica parecía que funcionaría, si pudiera descubrir cómo rasgarlas de manera segura con una sierra circular.

Terminé usando un par de tiras de MDF y una abrazadera de barra para crear una abrazadera que sujetara la tira de roble, y tenía un perfil lo suficientemente bajo como para caber debajo de la guía de corte.

Una vez que corté la tira, la pegué en su lugar y sujeté todo.

Lo hice intencionalmente de gran tamaño, con la intención de recortarlo al ras. Recortar es un poco más complicado de lo habitual, porque necesitaba recortarlo en dos caras. La cara del extremo se extendió unos 3/8 ", así que corté la mayor parte del exceso con una sierra circular y la guía del borde, luego volteé la guía del borde al revés para hacer una plataforma estable para el enrutador. Además del uso de guía de borde, el corte al ras de la cara del borde no era notable.

Para recortar la cara superior, nuevamente puse el panel verticalmente, con la base del enrutador montada en el borde superior y la broca cortando en el lado más alejado del panel. Como estaba cortando el borde posterior de la pieza de trabajo, necesitaba mover el enrutador de derecha a izquierda. Y aquí me encontré con otro problema.

La brecha en el borde que estaba llenando no era ni siquiera profunda. En el extremo izquierdo tenía aproximadamente 3/16 "de profundidad, en el extremo derecho el ribete estaba al ras con el MDF, y no había espacio. Eso significa que en el lado derecho, estaba eliminando toda la tira que había pegado in. El resultado fue un desgarro significativo.

Hice lo que siempre hago cuando me enfrento a este tipo de trampa: apagué el enrutador, lo dejé y me alejé un poco. He descubierto que cualquier acción que tome en la frustración de lidiar con algo que no funcionó bien es casi siempre la equivocada, y generalmente empeora las cosas.

Lo que hice, cuando regresé, fue sujetar la tira donde se había arrancado, y luego comenzar a enrutar desde el otro extremo. Todavía moví el enrutador de derecha a izquierda, pero lo hice en secciones de seis pulgadas, tomando pases ligeros, y de alguna manera reduje la tira al ras. Como las secciones que estaba trabajando estaban más a la derecha, la tira era más delgada. Finalmente llegué a donde estaba recortando la tira por completo, en ese momento me quité las abrazaderas y el resto se cayó.

Una mejor solución hubiera sido enrutar una rebaba hacia un lado, de modo que la tira añadida siempre tuviera grosor. La forma en que lo hice significa que la tira que pegué es muy estrecha y, por lo tanto, muy débil, en cierto punto. En este caso, eso no es un problema, porque va a estar debajo de la capa de la encimera. También me di cuenta de que debido a que solo había sujetado la tira hacia abajo, y no hacia el borde, había una brecha de pegamento notable donde la tira chocaba contra el MDF. De nuevo, en esta aplicación no es visible. Pero si estaba haciendo algo como esto en la parte superior de una mesa, me aseguraría de cortar una tela limpia y sujetarla hacia abajo y hacia adentro.

Paso 18: The Vises, Paso uno - Bases de montaje en la parte superior

La prensa de banco tendrá ambas mordazas hechas de roble grueso de 1-1 / 2 ". La prensa delantera tiene su mordaza móvil hecha de roble de 1-1 / 2", pero usa el borde del banco como su mordaza estacionaria. Entonces, mientras que para el tornillo de banco final, si lo montamos más bajo, podemos hacer que ambas mordazas sean más profundas para compensar, para el tornillo de banco delantero no podemos, por lo que queremos que se monte lo más cerca posible del borde del banco.

Así que decidí agregar una capa adicional de MDF de 3/4 "solo debajo de la prensa de tornillo final, y no debajo de la prensa de tornillo frontal.

Es habitual colocar prensas con tornillos de retraso desde la parte inferior, pero hay un límite en cuanto a cuántas veces puede apretar un tornillo de retraso en MDF. Decidí usar tornillos de arriba hacia abajo, incrustando las cabezas de los tornillos dentro de la parte superior.

El primer paso fue cortar un trozo de MDF del tamaño de la base de la prensa. Escribí las posiciones de los agujeros de los pernos en él, luego perforé pequeños agujeros piloto. También perforé agujeros más grandes en las esquinas de los recortes rectangulares, y los uní con una sierra de calar.

Luego volteé la parte superior y la base, coloqué la base en la ubicación correcta en relación con la parte superior, luego coloqué la prensa delantera y el MDF de soporte para la prensa final, y marqué las ubicaciones de los agujeros de los pernos. Luego volteé la base hacia arriba, perforé pequeños agujeros piloto desde el lado inferior donde había marcado las ubicaciones, y luego perforé agujeros de avellanado poco profundos desde cada lado, luego un agujero pasante que coincidía con los pernos. Finalmente probé los pernos y las arandelas, y profundicé los avellanados hasta que las cabezas de los pernos estuvieran justo debajo del ras.

Con los agujeros y avellanados en su lugar, inserté los pernos, usé cinta para evitar que se cayeran, volteé la parte superior, apliqué pegamento a la pieza de soporte de MDF, lo ajusté sobre los pernos, agregué arandelas y tuercas, y lo apreté .

Paso 19: The Vises, Interlude - Arreglando otro error

La razón por la que corté los rectángulos en el soporte de la prensa fue que tenía la intención de hacer un agujero de banco a través de cada uno, y quería que el grosor de la parte superior fuera el mismo para todos los agujeros de banco de banco. En donde me equivoqué fue en no cortar los extremos, entre las pestañas de los pernos. Tenía la intención de hacer un agujero de banco por allí también, pero me había olvidado de cortar los segmentos antes de pegar.

No importa, fue solo veinte minutos de trabajo enrutar las áreas al ras con la parte superior.

Paso 20: La parte superior, Paso cinco - Agujeros de Benchdog, Parte uno

Deberá hacer lo mismo en cada una de las dos capas de la parte superior por separado, antes de unirlas, porque manejar la parte superior después de unir las dos capas será una gran molestia.

Así que taladre los agujeros de banco a través de la capa de MDF. Comience por exponer sus posiciones. Querrá que estos sean precisos, de modo que las distancias entre los agujeros sean consistentes. Las prensas que está utilizando limitarán su espacio de benchdog. Mi tornillo de banco delantero funcionaba de manera más natural con dos filas de agujeros separados por cuatro pulgadas, mi tornillo de banco final con dos pares de filas, con cuatro pulgadas entre las filas y ocho pulgadas entre los pares. Debido a esto, me decidí por un patrón de 4 "por 4".

Hice una plantilla escribiendo dos cuadrados contiguos en un trozo de MDF, usando la brújula y la regla, luego marqué cada esquina con un punzón central, luego taladré los puntos con un bit de 1/16 ". Me parece que siempre estoy rompiendo pequeños pedazos, así que recogí un par de cada tamaño hace unos meses, y al mirar descubrí que tenía tres bits de 1/16 ", que funcionaron bien para lo que pretendía.

Marqué la ubicación de un agujero, perforé un agujero poco profundo de 1/16 "en la parte superior. Luego puse una broca de 1/16" a través del agujero en mi plantilla y en el agujero que acababa de perforar. Alineé la plantilla y perforé un segundo agujero, luego puse otro poco a través de eso. A partir de entonces, trabajé completamente desde la plantilla. Con dos bits a través de los agujeros que fijan la plantilla en su lugar, los otros agujeros en la plantilla se ubicarían con precisión (o eso dice la teoría) en una cuadrícula de 4x4 ".

Habiendo hecho todo esto, no estoy seguro de que lo vuelva a hacer de esta manera. Bien podría ser más rápido diseñar las posiciones con la brújula y la regla directamente en la parte superior. De cualquier manera, querrás usar un escriba en lugar de un lápiz. Las líneas de escritura son difíciles de ver e imposibles de fotografiar, pero los puntos de escritura y brújula hacen clic en ellas, lo que permite una precisión que los lápices simplemente no pueden igualar.

Una vez que tenga todas las posiciones marcadas, perforelas. Saqué mi guía de perforación y una broca Forstnet de 3/4 ". Con esto taladré en 1/2", para darle al agujero un comienzo limpio. Luego volví y perforé la profundidad de cada hoyo con una broca de pala de 3/4 ", hasta una profundidad donde la punta de la broca de pala se extendía desde el otro lado.

Luego, voltee la parte superior, y desde el otro lado, y perforé la salida con una broca Forstner de 3/4 ".

Taladrar tantos agujeros en MDF quema bits. Tendrá que comprar varios bits o aprender a afilarlos. Las brocas Forstner producen agujeros con bordes más limpios que las brocas de pala, pero cuestan más y son más difíciles de afilar.

Paso 21: La parte superior, Interludio dos - Corregir otro error

Con mi diseño, necesitaba perforar 52 agujeros ubicados con precisión. No entendí bien a todos.

Si debe perforar un agujero en la posición incorrecta, si no se superpone a la posición correcta, simplemente puede ignorarlo. Si lo hace, deberá llenarlo.

Corte una espiga de 3/4 "de largo, coloque un poco de pegamento en el orificio y alrededor de los costados de la espiga, y martille en su lugar. Limpie cualquier exprimido de pegamento con un paño húmedo.

Al día siguiente, córtalo al ras. Use un plano de bloque para asegurarse de que realmente esté al ras. Esta será la parte superior de la capa inferior de la mesa, por lo que las gubias no son un problema. (Limpiar el pegamento con un paño húmedo puede provocar que las manchas y los acabados se apliquen de manera desigual. Eso tampoco será un problema aquí.) Pero los abultamientos y las protuberancias son un problema: evitarán que las dos capas de la parte superior coincidan uniformemente .

Luego marque la posición correcta y vuelva a perforarlo.

Paso 22: la parte superior, paso seis: terminar la capa de MDF

Quedan algunas tareas en la capa de MDF, antes de unirla a la capa de encimera.

Primero, necesitamos perforar los agujeros para los tornillos que los mantendrán unidos. Mientras que las dos capas de MDF están pegadas, la encimera y el MDF solo se atornillarán. La encimera de roble, como cualquier producto de madera natural, se expandirá y contraerá con los cambios de humedad. Si estuviera pegado al MDF, la diferencia en la expansión de las dos capas causaría que la encimera se doblara y se doblara.

Por esa razón, todos los orificios para tornillos, excepto una fila a lo largo del borde frontal, deben perforarse de gran tamaño. Esto le da a la madera un poco de espacio para moverse.

En su mayor parte, perforé a través de los agujeros existentes que quedaron de laminar las dos hojas de MDF. En algunos casos, moví un hoyo un poco porque estaba demasiado cerca de un hoyo de benchdog. Y creé una nueva fila de agujeros alrededor del borde exterior, porque nuestros agujeros originales a lo largo del borde exterior se cortaron a medida que recortamos el MDF a su tamaño.

Esté atento a lo que habrá debajo, no desea que la cabeza del tornillo se interponga en el camino de las camillas, patas o prensas.

Nuevamente, utilicé los tornillos para agujeros de bolsillo de Kreg, esta vez en 2-1 / 2 "de largo.

La preparación final para la capa de MDF es redondear los bordes inferiores con su enrutador y una broca redonda de 1/4 "de radio. Practique primero con un poco de chatarra para asegurarse de tener la profundidad correcta en la broca,

Paso 23: Las Visas, Paso Dos - Agujeros a través de la camilla final

El tornillo de banco final necesita agujeros a través de la camilla final. El tornillo y las varillas antirremolque tienen 1 "de diámetro, por lo que taladré agujeros de 1-1 / 8".

Marqué los agujeros colocando un centro de clavija en el extremo de una pieza larga de clavija de 1 ". Páselo por los agujeros en la placa base y golpee su extremo con un mazo. Gírelo un poco y vuelva a golpearlo, y repita. Las probabilidades son que el centro de la espiga no estará precisamente en el centro de la espiga, por lo que hará un pequeño anillo de marcas. El centro del agujero es, por supuesto, el centro de ese anillo.

Puedes ver mi depurador de aire de alta tecnología en una de las imágenes. Esto ayuda mucho a reducir el polvo realmente fino que la aspiradora no recoge.

Paso 24: La parte superior, Paso siete: preparación de la encimera

Con la capa de MDF lista para unirse a la encimera de Ikea, el siguiente paso es preparar la encimera para que esté lista para unirse a la MDF.

Necesitamos cortarlo a la longitud y al ancho. Necesitamos marcar y perforar los agujeros piloto para los tornillos. Probablemente no necesitemos realmente engrasar la superficie entre las dos capas, pero decidí hacerlo de todos modos.

Estaba usando tornillos de agujero de bolsillo Kreg gruesos de 2-1 / 2 ". Se supone que los tornillos Kreg son autorroscantes, pero los tornillos de rosca gruesa están destinados a ser autorroscantes en madera blanda, y los tornillos de rosca fina que pretenden ser el uso en maderas duras no está disponible en longitudes de 2-1 / 2 ". Decidí perforar agujeros piloto en el roble. Solo para asegurarme, hice un agujero de prueba en la pieza de chatarra que había cortado.

Parece que ese trozo de roble que podré usar para algo, tal vez una tabla de cortar. Así que hice una plataforma con un taburete, un poco de 4x4, un par de pedazos de MDF y algunas cuñas para atraparlo, ya que estaba cortado. Mi agujero de prueba se realizó en el borde, para dejar la mayor cantidad de piezas limpias posible.

Lo último es unir semipermanentemente los tornillos de las prensas. Dada la cantidad de trabajo necesario para llegar a las cabezas de los pernos, una vez que se une la parte superior, tenía la intención de apretarlos para que no giraran y bloquearlos de esa manera con Loctite azul. (Esa es la calificación no permanente más fuerte). Eso no funcionó. Lo que descubrí fue que la parte inferior de los avellanados no era completamente plana, y cuando apretaba las tuercas hasta ese punto, los extremos de los tornillos se desalinearían lo suficiente como para que las bases de la prensa dejaran de encajar. Para que las prensas encajaran sobre los tornillos, tuve que dejar las tuercas lo suficientemente flojas como para que los tornillos se movieran un poco, lo que significaba que estaban lo suficientemente flojas como para que los tornillos giraran. Así que puse Loctite en las tuercas, para evitar que se desenrosquen, y llené los avellanados con clavos líquidos, con la esperanza de evitar que los tornillos giren. Pensé en usar epoxi o una mezcla de metal y epoxi como JB Weld, pero no tenía suficiente de ninguno a la mano. Parece estar funcionando por ahora, aunque la prueba real no será hasta que tenga que quitar las prensas.

Paso 25: La parte superior, paso ocho: completar la parte superior

Coloque la capa de la encimera plana, con la parte superior hacia abajo. Coloque la capa de MDF encima, con la parte superior hacia abajo. Alinee los agujeros pasantes en el MDF con los agujeros piloto en el roble. Atornille las dos capas juntas.

Ten cuidado. Las hojas sueltas de 24x60 "de MDF de 3/4" son bastante fáciles de levantar. Una hoja doblada es manejable. La encimera - panel de 24x72 "de roble de 1-1 / 2" - pesa más de 100 libras. Se necesita mucho cuidado para levantar con seguridad. La parte superior unida - 3 "de espesor de roble y MDF - está más allá del rango que una persona puede levantar de manera segura. No lo intentes. Consigue un amigo para que te ayude, o arma un bloque y aparejos.

Use una broca de pala de 3/4 "para perforar los agujeros del banco de pruebas casi a través (utilicé mi guía de perforación, principalmente para la parada de profundidad. Es bastante fácil mantener el taladro vertical con el agujero existente para guiarlo).

Si recuerdas, al perforar el MDF terminé los agujeros desde el otro lado usando una broca Forstner. Fue un agujero limpio, pero el posicionamiento no fue tan preciso como realmente quería. Entonces, para esto, decidí sujetar un trozo de chatarra de MDF en la parte posterior y perforar directamente. Mis bits Forstner eran demasiado cortos, así que compré un extensor. Y luego descubrí que los pedazos de pala que estaba usando daban un agujero de salida más limpio. Whooda thunk?

Use la broca de corte al ras de 1-1 / 2 "de longitud de corte para que coincida con los lados de la encimera con el MDF. Luego use una broca redonda de 1/4" de radio para redondear los bordes superiores y las esquinas, y un 1 Broca de redondeo de radio de 8 "en el interior de los agujeros de banco.

Paso 26: La parte superior, Interludio tres - Llenando vacíos

Cuando corté la encimera de roble, descubrí que el roble interior no siempre era de la misma calidad que el exterior. Los cortes dejaron expuesto un gran nudo con un gran vacío. Esto necesitaba ser tratado.

Sujete la parte superior a un lado de la base, como lo había hecho antes, para que el borde con el nudo fuera fácil de trabajar. Mezclé un poco de epoxi ordinario de cinco minutos y agregué solo un toque de pigmento epoxi negro. Lo apliqué libremente. Después de unos veinte minutos, lo revisé y descubrí que en el lugar más profundo el vacío no estaba completamente lleno, así que mezclé otro lote y agregué más. Después de que eso se curó un poco, puse la parte superior al piso y apliqué una capa de aceite en la parte inferior. Planeaba unir la base a la parte superior al día siguiente, y quería que el lado inferior estuviera engrasado para evitar que absorbiera la humedad.

Como dije antes, tenga cuidado al mover la parte superior. Arreglé un simple sistema de poleas para hacer posible mover la parte superior para una persona. Fotos en un paso posterior. Pero un amigo o dos fornidos también funcionarían y serían más rápidos.

Paso 27: El banco, primer paso: unir la parte superior y la base

Con la parte superior apoyada en el piso, con la parte inferior hacia arriba, el siguiente paso es voltear la base al revés y unirla a la parte superior. Seguí el diseño de Asa Christiana, usando clips en s. Sin embargo, cuando me detuve en mi Woodcraft local, solo tenían dos paquetes de diez, por lo que, de lo contrario, no usé tantos como hubiera tenido. Para la parte superior pongo cuatro en cada lado y dos en cada extremo. Para el estante puse tres en cada lado y dos en cada extremo. Si resulta que necesito más, siempre puedo agregar más.

Primero, alinee la base con la parte superior. Luego atorníllelo con los clips en S

Monte las bases de la prensa y apriételas con tuercas, arandelas y arandelas de seguridad.

Voltéelo en el borde y lije los bordes suavemente. Si usó epoxy para llenar vacíos, como lo hice yo, es posible que desee comenzar con una lijadora de banda. (O si se siente más cómodo con las herramientas manuales, puede usar un raspador de tarjetas). Con una lijadora orbital aleatoria, trabaje con grano 100, 150 y 200. Luego dale la vuelta y haz el otro borde.

Después de lijar el segundo borde, sujete el estante en su lugar, con el lado aceitado hacia abajo. Luego voltee el banco boca abajo nuevamente y fije el estante a la base con clips en S. (Necesitará tornillos autorroscantes de cabeza plana de 3/4 "; los tornillos que utilizó en la parte superior serán demasiado largos).

Con el estante asegurado, consigue que un par de amigos vengan a ayudar y pon el banco de pie. Dije antes que mover la parte superior solo es peligroso. Intentar levantar todo el banco es una locura. Por supuesto, ya dije que soy terco, así que lo hice yo mismo armando un simple bloqueo usando las poleas livianas que obtuve en la ferretería. (No son las poleas más livianas, están destinadas a astas de bandera y tienen una carga de diseño de algo así como 40 libras. Estas tenían una carga de diseño de 420 libras).

Paso 28: El Banco, Paso Dos - Acabado

Con el banco ahora en pie, es fácil iluminar la parte superior con la lijadora orbital aleatoria. De nuevo, grano 100, 150 y 220.

Decidí terminar la parte superior con varias capas de aceite danés, seguido de una capa de cera. Apliqué la primera capa de aceite de la manera habitual, asegurándome de cubrir los bordes y los agujeros. También apliqué una capa de aceite en la parte superior del estante. Límpielo, déjelo reposar húmedo durante media hora, luego frótelo. Espere uno o dos días, agregue una segunda capa y luego otra vez por una tercera.

Paso 29: Las Visas, Paso Tres - Encolar las mandíbulas

Con el banco montado y las bases de la prensa montadas, es hora de instalar las mordazas de la prensa.

En una prensa, las superficies que sostienen lo que sea que están sosteniendo son las mandíbulas. Tenía la intención de instalar el tornillo de banco delantero para que use el borde de la mesa como la mordaza estacionaria, por lo que solo necesitaba construir la mordaza móvil. Para el tornillo de banco final necesitaba tanto estacionaria como en movimiento.

La mandíbula para el tornillo de banco delantero tenía que ser de 10 "de largo, para abarcar la distancia desde la pierna hasta el final de la parte superior, 1-1 / 2" de grosor, para permitir que se taladren agujeros de banco y 5 "de alto El tornillo de banco final se montó 3/4 "más bajo que el tornillo de banco delantero, y el tornillo y las varillas de guía eran más gruesos, por lo que sus mandíbulas debían tener al menos 6-1 / 2" de alto. / 2 "de grosor para permitir agujeros de banco, y 23" de largo para abarcar todo el ancho del banco.

La madera nominal de 2x6 dimensiones es real de 1-1 / 2x5-1 / 2 ". Mi tienda local almacenaba roble claro acabado 2x6 en dos pies de largo, a un precio bastante alto por pie de tabla, pero un precio real bastante razonable considerando mi local lumberyard no vende tableros de 2 'de largo.

La tienda de la casa no tenía robles de 2x8. Pero sí llevaba roble 1x8s en cuatro pies de largo. Dos de estos pegados me darían el stock que necesitaba, a un costo más bajo que comprar una longitud de ocho pies de 2x8 en el aserradero.

El proceso de cortarlos y pegarlos es sencillo. Una vez pegado, enrute el borde inferior de cada recta, luego comencé a ajustarlos.

Paso 30: Las Visas, Paso Cuatro - Cortar y perforar las mandíbulas

Ahora que tenemos preparado nuestro material para las mordazas de la prensa, córtelo a la longitud más un margen de error.

Sujete la mordaza interna del tornillo de banco en su posición, dejando un poco para recortar más tarde, y luego use el pasador y el truco central del pasador a través del tornillo y los agujeros de la barra guía de la placa base del tornillo para marcar la posición del tornillo y la guía agujeros de varilla en la mandíbula. Retire la mordaza y taladre agujeros de 1-1 / 8 "en las posiciones marcadas. Utilicé la guía de perforación para la mayoría de los agujeros, y taladré a mano alzada para la última broca. Cuando está comenzando una broca de pala en un agujero profundo como este, inicie el taladro muy lentamente, y la broca lo moverá a una posición perpendicular. Comience demasiado rápido y la broca se unirá y dañará los lados del agujero.

Haga un montaje de prueba de la prensa y vea cómo encajan las cosas. La parte móvil de la prensa debe moverse libremente. Si se une en algún lugar, deberá identificar dónde y ampliar el agujero apropiado.

Si los orificios de la primera mandíbula están en la posición correcta, taladre orificios en los mismos lugares en la otra mandíbula. Alineé la mandíbula perforada encima de la mandíbula no perforada, sujeté las cosas hacia abajo y luego perforé aproximadamente 1/4 "en la mandíbula no perforada, para marcar la ubicación. Luego quité la mandíbula perforada y perforé los lugares marcados de la misma manera que yo. hizo el primero.

La mandíbula para el tornillo de banco delantero se prepara de la misma manera. excepto que solo hay una mandíbula, la clavija mide 3/4 "y la punta de pala es 7/8" o 15/16 ".

Paso 31: Las Visas, Paso Cinco - Atornillar y enrutar las mandíbulas

Una tiene las mordazas de la prensa de forma que la prensa se mueva libremente, marque y taladre agujeros en la mordaza fija para los pernos que la sujetarán al banco. Con estos perforados, vuelva a montar la prensa y marque la ubicación de los agujeros con un punzón. Desmontar la prensa y taladrar los agujeros a través de la camilla, luego volver a montar la prensa y atornillar la mandíbula interior en su lugar.

Con la mandíbula interna ajustada al banco, utilicé el enrutador para recortar al ras la mandíbula hasta el banco, a través de la parte superior y hacia abajo de los lados adyacentes a la parte superior (deteniéndome cerca de la discontinuidad entre la parte superior y las patas). Pensé que esta sería la mejor manera de hacer coincidir la mandíbula contra la parte superior, pero no lo volvería a hacer de esta manera. Fue muy difícil mantener el enrutador apretado contra la cara de la mandíbula, y el resultado fue una superficie que no era tan esperada.

Marque y taladre los agujeros y avellanados que sujetarán las mordazas externas a las prensas (tanto para la prensa frontal como para la final).

Retire las mordazas y enrute los bordes que no pudo enrutar mientras todavía estaban unidos. Luego use una broca de redondeo en todas las esquinas, excepto el borde interno de la mandíbula interna de la prensa de extremo. Lije todo con suavidad y aplique aceite danés en las superficies internas de las mandíbulas. (Por "superficies internas", me refiero a aquellas superficies que no serán accesibles cuando se ensamblen las prensas: la superficie interna de la mandíbula interna, que se atornilla al banco y las superficies externas de las mandíbulas externas, que se atornillan a la prensa platos.)

Montar las prensas, por última vez. No volverás a quitártelos, así que aprieta todo y fija la placa final a los extremos del tornillo y las varillas guía. Luego marque y taladre los agujeros de banco en las mandíbulas externas en línea con los agujeros de banco en la parte superior. En general, se prefieren los agujeros pasantes para los perros de banco, de modo que no acumulen aserrín y mugre. Con estas prensas, eso no es posible, hay tornillos y barras de guía en el camino. Los perforé lo suficientemente profundo como para sostener un Veritas Bench Pony (su perro de banco de altura reducida), sin que se hunda donde no puedo agarrarlo para quitarlo. Rockler vende algunos perritos de plástico muy económicos que no se pueden ajustar en altura, y no son tan fuertes como los perros de metal o madera, que pretendo mantener en los agujeros a tiempo completo, para evitar que el aserrín se acumule en ellos.

Con los agujeros perforados, termínelos con unas pocas capas de aceite danés.

Termine todo esto aplicando una capa de cera en pasta en la parte superior.

Paso 32: Fijación de los agujeros de Bench Dog

Como dije en los comentarios, si volviera a hacer esto, no usaría MDF para la capa inferior. Los planes originales requerían dos capas de MDF, y decidí usar una capa de encimera de roble Ikea sobre él. Pensé, en ese momento, que MDF no sería lo suficientemente resistente como para aguantar, a largo plazo, y resultó que tenía razón.

El problema que encontré fue con los holdfasts. Estos funcionan con un "pellizco en voladizo", que depende de su resistencia a la presión de la sujeción contra los lados opuestos de la parte superior e inferior del orificio.

Lo que sucedió, con el tiempo, es que el fondo del agujero aplastó el MDF, lo que resultó en una retención que no se mantendría. Ver la primera foto.

Entonces, volteé el banco al revés (usando el mismo equipo de bloqueo y aparejo que había usado para construirlo, y luego atornillé algunas tiras de tableros duros en la parte inferior, cubriendo los agujeros. Después de voltearlo sobre sus pies, y Al volver a taladrar los agujeros a través del panel duro, tuve agujeros para perros que funcionarían con una fijación.

El panel duro es más resistente que el MDF, por lo que debería durar más. Y cuando se aplasta, será lo suficientemente fácil de reemplazar.

¿Lección aprendida? Si va a usar MDF para una mesa de trabajo, diseñe de modo que tenga una capa de tableros de sacrificio en la parte superior e inferior.

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