Molino de motosierra Construcción, uso y consejos N trucos
En este instructable veremos cómo hacer un molino de motosierra, cómo usarlo y discutiremos algunos consejos y trucos sobre el arte oculto y místico de talar árboles caídos. ¡Bienvenido a bordo!
Trabajé duro en esta guía y la actualicé, así que espero que les encante. Si lo haces, mira algunos de mis otros trabajos en youtube. Si lo encuentra útil, por favor considere ayudarme con una pequeña propina en Patreon. Disfrutar.
Recientemente hemos tenido algunas tormentas locas aquí en el Reino Unido, y la cantidad de árboles derribados por el viento es bastante inquietante. Muchos de estos árboles tienen madera fantástica que podría usarse en cualquier cantidad de proyectos de carpintería, pero están destinados a ser leña, astillarse o simplemente pudrirse donde se encuentran. Un molino de motosierra es la forma relativamente barata y portátil de convertirlos en algunas tablas hermosas.
Si sabe que desea construir uno, puede omitir el resto de esta introducción y quedarse atrapado en el paso 1, o incluso en el paso 2 si está bastante familiarizado con el funcionamiento de las fábricas de motosierras.
Chainsaw Mill vs Bandsaw Mill?
Durante mucho tiempo no quise tener nada que ver con las fábricas de motosierras, viéndolos como muy inferiores a una fábrica de sierras de cinta. Molinos de motosierra cortados con una gran cadena de grasa que se ejecuta sobre una rígida barra de guía de metal; eso nos da una serie de desventajas:
1. la ranura dejada por la cadena (es decir, la cantidad de material que se retira para hacer un corte) es mucho mayor para un molino de motosierra.
2. Así produce mucho más desperdicio,
3. Los cortes son mucho más lentos.
4. El fresado de la motosierra puede ser (es) duro para la sierra. Utilizo un ms440 que tiene un motor de 70cc, esto está realmente en el límite de lo que puede salirse con la suya: más grande es mejor, aunque la madera más delgada y blanda es obviamente más fácil. Si amas tu sierra y odias el mantenimiento de la motosierra, esto puede no ser para ti.
Pero también tiene algunos puntos a favor: debido a que la barra de guía de la motosierra es relativamente rígida, con una buena técnica se puede usar para hacer cortes rectos muy precisos, incluso en losas grandes.
Así que es una comparación similar, y en general la sierra de cinta gana con seguridad. Pero como la mayoría de las opciones de herramientas, las circunstancias y el uso previsto son clave. Entonces, ¿cuándo es mejor un molino de motosierra?
1. Se necesita mucho menos tiempo y dinero para construir una fábrica de motosierras, por lo que es una buena opción para los aficionados, los trabajadores de la madera de bricolaje y las personas que podrían poseer un poco de bosque.
2. Son mucho más móviles que una sierra de cinta. Esto significa que puede llevar su aserradero al árbol caído en casi cualquier lugar, planchar y llevar a cabo ... Por lo tanto, es ideal para el acceso restringido y las zonas empinadas y montañosas donde los árboles caídos se pudrirían.
3. En relación con eso, no requieren maquinaria costosa de deslizamiento de servicio pesado y, por lo tanto, son menos dañinos para el medio ambiente (aunque la tala ilegal con motosierras es una triste historia diferente). La madera residual de la molienda de la motosierra se puede dejar fácilmente in situ para nutrir el suelo.
4. Se pueden usar en madera de formas extrañas: los troncos curvos y los que tienen otras características funky no conformes se pueden planchar más fácilmente.
Paso 1: concepto
El molino de motosierra, o molino de Alaska, como se le llama a veces, es bastante simple. Comienza con un borde de referencia recto sobre el tronco que desea planchar (una escalera hace un buen borde recto). El 'molino CS', que es el molino de la motosierra, que es el accesorio de la plantilla que construye, sostiene la barra guía (GB) de la motosierra debajo y en alineación con este borde de referencia recto. De esa manera puede cortar una bonita superficie plana paralela al borde recto: una vez que tenga un corte plano en el tronco, puede hacer lo mismo pero utilizando el borde recto que acaba de cortar, en lugar de la escalera.
Ajustabilidad
La idea de este molino era tenerlo muy ajustable. Obviamente, será necesario ajustar la distancia entre la barra de guía CS y los rieles guía de CS Mill, ya que esto determina el grosor de las losas (o en algunos casos vigas, postes o lo que sea) que corte.
También quería poder ajustar fácilmente el extremo externo del molino para acomodar barras de guía de diferentes tamaños. Esta es una especie de prueba futura: especialmente si su sierra actual no está ejecutando la barra de guía más grande que podría, es probable que desee ejecutar una más grande en el futuro.
Paso 2: seguridad
No hace falta decir que las motosierras y su uso en general son obscenamente peligrosos. Asumiré que usted, mi lector que maneja una motosierra, tendrá un buen conocimiento de la práctica segura de la motosierra (vea aquí un breve repaso), y aquí me enfocaré en algunas preocupaciones de seguridad específicas de la motosierra. ¡Pero recuerde el equipo de protección personal (PPE)! Vea el diagrama de accidentes registrados de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE. UU. Y observe cómo la gran mayoría podría haberse evitado con un casco, guantes, pantalones y botas adecuados para motosierras.
En términos de fresado, he enumerado las preocupaciones en orden de (lo que creo que es) el mayor riesgo:
1. ¡Las losas y vigas que corte serán muy pesadas! Moverlos y levantarlos es peligroso y, a menudo, se considera mal después de la emoción y la furia de cortar con una motosierra. Planifique la ruta, obtenga ayuda, corte más pequeño, use maquinaria si es necesario, ¡no sea demasiado ambicioso!
2. El fresado de la motosierra no es como el uso normal de la motosierra. Lleva mucho tiempo y, como está cortando el grano final, produce polvo mucho más fino. Eso significa mucho tiempo expuesto a RUIDOS FUERTES, VIBRACIONES, POLVO y HUMOS CS. Trate de cortar para estar al viento de la sierra, para que el viento y el polvo se lleven lejos de usted. Si no hay una brisa significativa, use una máscara de vapor. Personalmente, me resulta horrible usar una máscara antipolvo durante largos períodos, y me golpeó la visera de la cara, así que no lo hice y limité mi fresado a días con una brisa agradable. Ahora, sin embargo, tengo un equivalente de cara completa 3M 6800, lo que significa que es una importación mucho más barata, pero lo uso con los auténticos módulos de filtro de vapor 3m 6001. (enlace de eBay: //goo.gl/PNXNEq) .Proteja sus oídos: utilizo una combinación de protectores auditivos estándar Y tapones para los oídos de espuma. Esto hace que todo el proceso sea mucho más agradable. ACTUALIZACIÓN: He comenzado a usar estos //goo.gl/kVxMfn 3M protectores auditivos de radio: escuchar música mientras CS fresado es agradable ...
3. Configuración / posicionamiento del registro. ¡Pueden rodar y aplastar! Idealmente, desea utilizar unas cuñas resistentes (puede cortar una forma en un registro para usarla como soporte). También debe levantarse del suelo o es probable que tenga una mala espalda, pero no debe haber ninguna posibilidad de que el registro se enrolle.
4. Preparación del registro para fresar / cortar trozos y sobresalir ramas: si solo tiene una sierra, tendrá que sacarla del molino CS y asegurarse de que esté equipada con una cadena estándar (usando una cadena de corte para cualquier cosa). ¡aparte de cortar en un molino es suicidio!)
5. Inicio y finalización de los cortes, un momento particularmente peligroso: el aserradero solo puede soportar parcialmente el molino y queda expuesta toda la cadena. Use el borde recto para TODOS los cortes, más sobre esto más adelante.
6. Observadores / mascotas / transeúntes. Asegúrese de tener un área de trabajo despejada y suponga que no escuchará a un niño curioso acercarse. Tenga cuidado, use letreros y acordone el área si es necesario.
7. Si tiene un ayudante, es una buena idea proteger el extremo de la cadena que sobresale del otro lado del tronco. También asegúrese de que estén equipados con equipo de seguridad personal.
8. Hay muchos que me habré perdido - agregue los comentarios por favor ... Manténgase a salvo.
Paso 3: cortar a la medida / pedir piezas
Después de soldar mi primer molino CS de chatarra de acero, quería hacer una versión diferente y mejorada del aluminio. Esto tiene los beneficios de no oxidarse, ser más ligero y, por lo tanto, más fácil de manejar y más ajustable. Utilicé aluminio extruido con un perfil de ranura en T. Es un material muy versátil, y me gusta la forma en que podría reutilizarse en otros proyectos si no me gustan los resultados de este.
El lugar donde pedí el aluminio en el Reino Unido se llamaba KJN (puede que no sea el mejor, solo el lugar que usé en ese momento). Utilicé un tamaño de perfil de 40 mm X 40 mm, que es bastante rígido y fuerte para esta aplicación.
Actualización : eBay ya comenzó a vender las cosas buenas, ¡y un poco más barato! Puede apoyar mi trabajo ordenando sus suministros usando los enlaces aquí:
//goo.gl/9nh5oM: para perfil de aluminio con sede en EE. UU.
//goo.gl/VLvJYV - para suministros del Reino Unido
Aquí están las longitudes (letras etiquetadas en la foto). Utilizo estas etiquetas y descripciones en todo momento, por lo que podría valer la pena anotarlas.
A - 2 X 900 mm - Los rieles largos - Entonces, con este molino, lo máximo que podré cortar es un poco menos de 1 m de ancho. Estos pueden escalarse según sea necesario.
B - 4 X 400 mm - refuerzo interno
C - 2 X 500 mm - las verticales
D - 2 X 100 mm - las pequeñas piezas de alineación vertical
E: una longitud delgada (40 mm x 16 mm) de 900 mm de largo, con solo una ranura en T: el mango (que también fortalece la estructura)
Fijaciones (son caras y se suman rápidamente) Por suerte ya tenía suficientes tornillos:
4 juegos de soportes angulares de 40 mm x 40 mm (terminé haciendo otro propio).
1 x 10 paquetes de tuerca ranurada en T 8St M6 con bola de resorte
Algunos bits de conector especiales que puede hacer sin ver: http://www.aluminium-profile.co.uk/acatalog/Std-Connector-Element.html
Paso 4: Toque hilos
Para ensamblar el marco, ambos extremos de las 4 abrazaderas intermedias (B) necesitan golpearse con hilos M8, al igual que un extremo de las verticales (C) y las pequeñas verticales (D).
Puede ser bastante complicado hacer esto a mano. Utilicé el torno para alinear todo perfecto y tocarlos a máquina. Obviamente, se puede hacer sin él, y debido a que hay un gran número para hacerlo, puede valer la pena hacer una guía o plantilla de algún tipo (o ser muy hábil). De cualquier manera, use un poco de WD40 o similar para lubricar el grifo y limpiar los chips con frecuencia. Asegúrate de deshacerte de todos los chips cuando termines (el aire comprimido funciona bien, ¡pero recuerda las gafas!).
Paso 5: Taladre agujeros de separación de llave hexagonal.
Una vez que haya tocado sus orificios, puede hacer juntas a tope razonables de 90 grados en este tipo de perfil sin ningún sujetador especializado (lea caro). Para usar los pernos de cabeza de brida M8 estándar, debemos perforar un pequeño orificio de 6.5 - 7 mm para dejar espacio libre para la llave hexagonal / allen. Vea la imagen del diagrama que debería aclarar esto (¡observe el dibujo del orificio de separación!).
Los únicos agujeros de separación de la junta que no desea perforar en esta etapa son los que unen los rieles largos (A) al tercer refuerzo interno (B). El lugar donde perfora estos agujeros depende de la longitud de su barra, por lo que primero debe realizar el paso 7.
Paso 6: ensamblar el molino
Organizar las partes como en las fotos. Verifique la cuadratura de las juntas antes de apretar, y apriete gradualmente todo el conjunto.
Las verticales (C), deben alinearse exactamente con las pequeñas verticales (D), de modo que el cuerpo del molino se mantenga perpendicular a la barra guía. Como puede ver en las fotos, utilizo pequeños trozos de madera dura, cortados al tamaño exacto de la ranura para asegurar esto.
Paso 7: taladre la barra de guía
Para hacer esto, necesitamos hacer dos agujeros de 8 mm en la barra de guía. Esto puede parecer una carnicería, pero no lo es: mantén la calma. El GB es duro y necesitará una broca de carburo, algo de aceite de corte e idealmente una prensa de perforación. Probablemente podría salirse con la suya con un taladro manual si tiene una velocidad lenta (que generalmente usa para atornillar).
Comience por pasar un tiempo trabajando en la mejor posición para los tornillos. Si tiene un Stihl Rollomatic GB, los que tienen una rueda dentada en la nariz, desea ir justo en el medio (ver foto). Para determinar la posición del orificio de entrada, dibuje alrededor de una pieza del perfil de aluminio. Haga que esté lo más cerca posible del cabezal motor de la motosierra (esto hace que el molino CS sea más seguro con una cadena menos expuesta y más capacidad de control). Recuerde dejar espacio extra para que pueda intercambiar cadenas fácilmente. Este bit es importante (!), Asegúrese de dejar espacio para ajustar la barra de guía para que pueda destensar y quitar una nueva cadena; las nuevas comienzan un poco más cortas.
Para hacer los agujeros, marque con un punzón central antes de perforar. Asegúrese de que la barra de guía esté firmemente sujeta y que tenga un trozo de madera muy dura o acero suave debajo para que no cree una gran rebaba cuando la broca perfora. Asegúrese de limpiar a fondo todas las virutas, sin trozos de metal desagradables en la rueda dentada o ranura. Desbarbar los agujeros si es necesario.
¿Tengo que perforar la barra de guía?
Puede tomar la molestia adicional de hacer un sistema de sujeción que sujete el molino a la barra de guía sin la necesidad de perforarlo. Mucha gente lo hace de esta manera, y la mayoría de las fábricas de CS vendidas comercialmente lo hacen de esa manera. ¡Recomiendo contra esto! Este es el por qué:
- Las abrazaderas agregan peso y tardan más en construirse.
- Los sistemas de sujeción son más complicados y tienen más tornillos que podrían soltarse.
- Tardan más en colocarse y quitarse de la barra guía porque debe colocarlos con cuidado mientras aprieta los tornillos. En contraste, los accesorios atornillables autoalinean el molino en la barra de guía.
- Las abrazaderas suelen ser más voluminosas y ocupan más espacio. Y necesariamente pellizcan la barra con tanta fuerza que no pueden estar cerca del área de la nariz o podrían atascar la rueda dentada. Esto significa que el ancho de corte efectivo de una barra de guía dada se reduce mucho.
- Y por último pero importante, las abrazaderas evitan que retire y reemplace rápidamente su cadena, mientras que la sierra está montada en el molino.
Paso 8: monte la barra de guía y agregue un patín / rodillo
Ahora que ha perforado la barra de guía, puede marcar y perforar los agujeros de separación para que pueda atornillar la última broca de refuerzo interna (B), cuya posición depende de la longitud de su barra de guía.
Una vez hecho esto, puede usar sus largos pernos M8 para atornillar en la barra de guía. Para empezar, puede que le resulte más fácil hacer esto sin la cadena o el cabezal motorizado de la sierra conectado. Recuerde usar locktite en estos pernos, para que no puedan soltarse.
En el lado de entrada, atravesé una vieja rueda de patines. Esto ayuda a que el molino funcione sin problemas a lo largo de donde roza el borde lateral cercano del tronco. A algunas personas también les gusta colocar una 'placa deslizante' rígida aquí en lugar de un rodillo. Puede haber algunos buenos argumentos para esto cuando la superficie del tronco es particularmente ondulada, ya que la rueda puede tender a rodar en las inmersiones. Esto provoca una mayor presión hacia adelante en algunos puntos y te obliga a tirar del molino lejos del tronco para avanzar en otros puntos. Esto no es ideal, ya que un elemento crucial para obtener un acabado liso es una presión de alimentación de corte constante.
Como regla general, la rueda funciona mejor para troncos rectos lisos, un patín para los torcidos. En general, me llevo bastante bien con la rueda de patines, pero puedes ver mis aventuras intentando probar un patín en el siguiente video ... Comparte tus experiencias en los comentarios.
Paso 9: Extras: agarre, engrasador auxiliar, bloqueo del acelerador
Aquí hay algunas cosas que no son estrictamente esenciales, pero que harán que todo el proceso sea mucho mejor.
El agarre (las secciones de tubos de bicicleta viejos se ajustan firmemente sobre el mango y ayudan a reducir las vibraciones). Ponga tantos como pueda apretarse unos sobre otros.
El engrasador auxiliar : si está cortando algo de más de 50 cm, recomendaría un engrasador auxiliar. Esto pone el aceite de la cadena en la punta del GB, que es bueno, ya que gran parte del aceite entregado por el engrasador a bordo de la sierra se desprende mientras la cadena gira bruscamente 180 grados a velocidades muy altas. Uso aceite de canola / verduras barato y más ecológico en el engrasador auxiliar, funciona bien. Para el caso, también lo uso en la sierra, pero siempre me aseguro de terminar el día con un tanque o dos de aceite de barra adecuado (uso Stihl bio-plus), que eliminará el aceite vegetal y no se formará duro. depósitos como el aceite vegetal hace si lo dejas unas semanas. Si está interesado en el engrasador auxiliar, solo pregunte y agregaré más fotos y detalles en la página de Facebook de FE.
Bloqueo del acelerador : ayuda mucho poder agarrar el molino CS con ambas manos sin tener que alcanzar el acelerador de la sierra. Por lo tanto, el bloqueo del acelerador es extremadamente útil. Utilizo un simple cierre de cremallera, que se puede deslizar dentro y fuera del acelerador. Úselo solo cuando haya avanzado bastante en el corte y desenganche mucho antes de terminar una losa.
Paso 10: Lista de verificación de fresado
Es útil crear una lista de verificación de cosas esenciales que debe llevar consigo en una aventura de CS Mill, ya que a menudo implica irse al bosque lejos de la mayoría de sus herramientas. Esto dependerá de sus propias circunstancias, y solo obtendrá una muy buena idea de lo que necesita después de haber salido varias veces y tener algo de experiencia. Sin embargo, para comenzar, aquí está la lista que uso:
Artículos necesarios Lista de verificación:
- Motosierra de fresado Stihl MS 880 - //goo.gl/PtkRpj
- El accesorio de fresado de bricolaje
- Cinta métrica - //goo.gl/EgTvR5
- Escalera y sujeción 2x4 "s
- Dos espaciadores precisos de 2 x 4 "para configurar el molino (o cualquier tamaño de espaciador que necesite)
- Kit de herramientas de fresado (llave hexagonal para ajustar los pernos de altura de fresado, taladro inalámbrico para fijar tornillos de escalera, tornillos, cuñas, cadena CS de repuesto, ranura y algunas otras brocas, vea el video a continuación).
- Kit de afilado de cadenas para sierra grande
- Motosierra pequeña y afilador de cadenas
- Aceite de cadena Stihl y aceite vegetal
- Mezcla de combustible
- Guantes de motosierra, careta, tapones para los oídos y pantalones CS
- Hacha (hacha afilada de silvicultores - no te dejes atrapar sin)
- Cámara del teléfono
- Lona / cubierta impermeable (para arrojar el kit en caso de lluvia intensa)
- Agua (para beber)
- Limpie el pincel (lo uso para limpiar el polvo alrededor de las tapas de combustible y aceite antes de abrirlo para volver a llenarlo, muy útil).
Aquí hay un pequeño video que muestra lo que tengo en la caja de herramientas de molino que saco cuando voy a fresar.
Paso 11: configure el borde recto
Para realizar el corte recto inicial, necesita algo recto para que la fresadora CS lo siga. Hay muchas cosas que podrías usar para esto. La gente usa rieles de acero 'unistrut', longitudes de madera recta cepillada, lo que sea, cualquier cosa recta. Encontré la escalera de aluminio de mi papá bastante perfecta, y un buen compromiso entre rigidez y peso.
Independientemente de lo que use, es probable que necesite apoyarlo o adjuntarlo al registro en varios lugares. Solo los dos extremos no son suficientes (a menos que esté fresando un registro corto), ya que la guía se inclinará donde no sea compatible. ¡Cuanto más contacto entre la escalera y el registro, mejor! Eso es fácil con los registros rectos, pero los más interesantes pueden ser un desafío.
El extremo de la escalera está atornillado a una longitud de 2x4 y se atornilla en el extremo del tronco. También atornillo la escalera hacia abajo a través de cuñas y en el tronco para el primer corte. Asegúrese absolutamente de que los tornillos NO sean lo suficientemente largos para que la cadena los golpee cuando realice el primer corte. Vuelva a verificar esto después de configurar la altura.
Intente y asegúrese de que el borde recto tenga una buena superposición al principio y al final del registro, lo que hará que comenzar y terminar el corte sea mucho más fácil y seguro.
Posicionar el registro
Si es posible, levante el tronco del suelo; no querrá estar de rodillas o doblado todo el tiempo. Además, piense en la pendiente! Tener una pendiente a lo largo del tronco en la dirección que va a cortar ayuda mucho. Porque obtener un acabado liso se trata de mantener una fuerza de alimentación de molino constante. Entonces, al usar la gravedad para ayudar a alimentar el molino CS, no solo hacemos menos trabajo (porque el peso del molino y la tendencia de una buena cadena afilada a autoalimentarse será suficiente), sino que también alcanzamos una presión de alimentación constante y sin esfuerzo.
Paso 12: ¡Haciendo el primer corte!
Al igual que con muchas operaciones de trabajo con madera, ¡la configuración es crucial! Verifique que su borde recto y el marco de fresado sean sólidos y que no quede nada suelto. Coloque el molino en el borde recto antes de pensar en arrancar la sierra. Descanse allí, verifique la profundidad de corte y tenga claro lo que necesita hacer antes de continuar. Verifique la estabilidad del registro, asegúrese de que el área de trabajo esté despejada y que todo su equipo de seguridad esté encendido. Cuando todo está listo, este es el orden en que hago las cosas:
1. Verifique que la sierra esté completamente alimentada y tenga suficiente aceite para la cadena; no desea detener la losa media para recargar combustible.
2. Con la sierra montada en el molino, apoyada en el suelo, enciéndala.
3. Con el freno de la cadena activado, lleve el molino CS al borde recto y colóquelo como lo hizo en la 'marcha en seco'.
4. Si tiene uno, configure el engrasador auxiliar para que entregue a una velocidad constante.
5. Si todo está estable, quite el freno de la cadena, coloque la sierra en el acelerador abierto (WOT) al comenzar el corte.
6. Guíe el molino dentro del corte. No debería necesitar empujar o mucho esfuerzo, si hace algo que no está bien, deténgase y revise las cosas.
7. Concéntrese en mantener una presión uniforme sobre los rieles del molino para que permanezcan planos en el borde recto.
8. Después de aproximadamente un pie en el corte, deslice el bloqueo del acelerador para mantener el WOT.
9. Ahora puede ajustar su agarre para controlar mejor el molino CS. Mantener una presión uniforme.
10. Después de unos 3 a 4 pies en el corte, saque una cuña de su bolsillo. Asegúrese de que puede controlar el molino con una mano (es esencial tener el acelerador bloqueado o no puede hacerlo; es posible que no pueda hacerlo de todos modos, dependiendo de sus circunstancias particulares, si no se detiene). Si puede mantener una presión uniforme sobre el molino, busque detrás de usted y haga una cuña en la ranura, esto detendrá que la losa superior pellizque la cadena.
11. Continúe y repita el paso 10 según sea necesario.
12. Cuando esté a un pie del extremo, suelte el bloqueo del acelerador. Esté preparado para controlar CS Mill cuando salga del corte, y la losa superior se separe. Si es necesario, deténgase en este punto y sujete o atornille la losa al tronco al comienzo del corte (con una cuña en su lugar). Haga esto si existe la posibilidad de que la losa que está cortando se deslice cuando se separa del registro (si su registro está en una gran pendiente, NECESITA hacer esto, o tiene otra forma de evitar que la losa superior se mueva).
13. Salga del corte. Suelte el acelerador y engrane el freno de la cadena. Deje a un lado el molino y la sierra con seguridad y déjelo al ralentí (enfríe un poco), no corte el motor inmediatamente después de trabajar la sierra con fuerza. Mientras tanto, mueva la losa y apílela, obtenga ayuda si es necesario.
¡Acabas de hacer tu primera losa, hurra!
Paso 13: tableros posteriores
Recientemente he cambiado la forma en que hago los recortes posteriores. Ahora simplemente reemplazo el borde recto / escalera en la superficie de corte plano, y repito el proceso descrito en el paso 12. Anteriormente quité la escalera y utilicé el borde recién cortado como guía. ¿Por qué el cambio?
En pocas palabras, comenzar y terminar el corte es mucho más fácil y seguro con el borde recto. Debido a que se superpone a los extremos del registro, puede descansar el molino CS completamente en la escalera, y si la superposición es suficiente, puede eliminar cualquier posible peligro de contragolpe. Sí, es un poco más complicado, pero vale la pena hacerlo. Sin la guía / escalera, debe comenzar el corte con menos de la mitad del molino CS en contacto con su superficie de guía plana, esto lo hace mucho más inestable. No me malinterpreten, es posible hacerlo sin la guía, pero comenzar y terminar sin él es, con mucho, la parte más peligrosa de la operación, y si unos minutos adicionales de configuración eliminan este riesgo ...
El uso de la guía parece tener un beneficio adicional, ya que reduce las vibraciones en el mango de los molinos. Esto se debe a que el molino se ajusta más arriba de las verticales (), lo que parece significar que las vibraciones tienen que viajar aún más desde la barra guía hasta el marco del molino. En la práctica, esto hace una gran diferencia en los niveles de vibración: cortar una tabla delgada sin la escalera, digamos 1 "por ejemplo, significa que el marco del molino está a solo 1" de la cadena y las vibraciones son significativas. Usando la escalera, el molino está a aproximadamente 4 1/2 "de la fuente de vibración y las vibraciones se reducen mucho = comodidad del operador y menos desgaste en el ensamblaje del molino.
Paso 14: Solución de problemas y consejos de corte
Calidad de los problemas de corte:
No mueva el molino CS a través del corte: no ayuda con la velocidad de corte y causa un acabado ranurado.
No se detenga ni comience a través de una losa si puede evitarlo. Si muele sin un asistente, eso significa que necesita (y confíe en mí, hace que toda la experiencia sea mucho mejor) un bloqueo en el acelerador. Utilizo un cierre de cremallera muy simple que se desliza hacia arriba y hacia el acelerador. De esa manera, puede sostener el molino en una posición más cómoda y puede quitar una mano por períodos cortos sin parar, para poner cuñas en el corte de la sierra.
¡Revisa tu cadena! Vea el siguiente paso ...
Problemas de progreso lento:
Sabrá si la sierra no está cortando bien porque tendrá que empujar el molino para avanzar. Si las cosas funcionan correctamente, realmente no debería necesitar hacer mucho, la cadena se alimentará en el registro. Su trabajo será 'guiar' el molino a lo largo.
La razón más probable para el corte lento es una cadena sin filo. ¡Si corta las losas gruesas de madera dura, espere cambiar o afilar la cadena entre cada corte! Todo lo que necesita es un retoque rápido con el archivo, por lo que generalmente es más rápido presentarlo varias veces antes de cambiar la cadena. Vea el siguiente paso para obtener más información sobre la cadena.
Ladrar o no?
Descortezar el lado de salida del registro ayuda a evitar el embotamiento, pero lleva bastante tiempo. Personalmente, solo me molesto con la corteza al otro lado del tronco: son las cosas que se tirarán a través del corte. Y solo me molesto si sospecho que ha estado en el suelo, ya que es mucho más probable que tenga pequeñas piedras, arena o barro incrustados. Si está preocupado por el ataque de insectos en su madera, también puede eliminarlo en esta etapa, ya que querrá que desaparezca antes de apilarlo para que se seque de todos modos. A muchas personas que usan el taller FE les gusta la apariencia de losas con bordes naturales, por lo que tiendo a arriesgarme y a mantener la corteza cuando creo que está limpio.
¿Cuándo tienes que parar y empezar?
A pesar de los mejores esfuerzos, a veces inevitablemente necesitamos detener la mitad del corte para repostar, afilar la cadena o solucionar algún otro problema. Es probable que esto provoque gubias en el acabado, pero se pueden minimizar comenzando lentamente. No abra el acelerador de inmediato y conduzca hacia el corte, en lugar de eso, apriete el acelerador suavemente mientras reinicia el corte de manera constante.
Paso 15: ¡La cadena!
Haga cualquier cantidad de fresado y pronto necesitará afilar la cadena. El éxito en el fresado CS depende absolutamente de una cadena buena, consistente y afilada, y es un poco diferente al afilado de una cadena de motosierra de corte transversal regular. Si usa un archivo y cree que tiene una buena técnica de afilado (como lo hice cuando comencé, ¡gran error!), Vea el siguiente video con cuidado:
Cadena de corte?
Hay varias opciones de cadena diferentes cuando se trata de fresado, y hay muchas opiniones diferentes sobre cuál es el mejor. Una cadena de desgarre dedicada tiene un ángulo de placa superior de 0-15 grados, en comparación con las cadenas normales que generalmente son de 30-35 grados. En mi experiencia, las cadenas de corte cortan aproximadamente la misma velocidad y producen un acabado ligeramente mejor (menos gubias), pero son más exigentes cuando se trata de nitidez. Realmente quieren deambular tan pronto como se aburren. Cuando se usa una cadena de corte al hilo, si se vuelve opaca, incluso cerca del final de una losa, es necesario detener, afilar o cambiar la cadena, y reiniciar. Las cadenas estándar tienen la ventaja de que pueden usarse para cortes transversales y otras operaciones de manera segura, y parecen mucho más tolerantes cuando no están completamente afiladas. En general, creo que recomendaría usar una cadena estándar de buena calidad, especialmente si recién está comenzando.
Más importante que el tipo de cadena es mantenerla bien afilada y hacer que los rastrillos se archiven a la altura correcta.
Si miras el video, sabrás mi posición y configuración de enfoque actual. Utilizo una copia del afilador de cadena de montaje en banco de Oregon, modelo # 520-120. Se llama ZF-ES009 230W (equivale a otros nombres) y también tiene un chasis de aluminio fundido. Eran alrededor de $ 100 de eBay: //bit.ly/chain_sharpener
El juego está cambiando la muela abrasiva CBN de 5 ¾ ”que utilicé. Importé de Lituania. Aquí cuesta alrededor de $ 90 en eBay: //bit.ly/cbngrinding
En general, uso un estándar .404 Todavía rápido súper (RS) cadena de corte transversal de 30 ° //ebay.to/30uqiOm, y lo rectifico en un ángulo inferior, como 10 °, sobre afilados consecutivos.
Siempre mantengo al menos una cadena a 30 ° para cortar troncos muy grandes y hacer galletas.
Paso 16: tablas de cortar más grandes que la capacidad del molino
OK, entonces tienes tu CS mill funcionando. Sea cual sea el tamaño del molino que haya hecho, ¡hasta cierto punto no será suficiente!
En el video aquí puedes ver mis aventuras con tablas de cortar más grandes que el molino. Esencialmente, la técnica es deslizar hacia arriba el riel vertical del lado de la nariz para que no se enganche, corte y corte. Para secciones cortas, esta técnica puede ser una verdadera joya, pero hay limitaciones:
El más obvio: el molino ya no admite el lado más alejado de la barra de guía, lo que significa que es probable que se mueva, especialmente si es una barra de guía larga.
Pierdes la capacidad de tener un engrasador de cadena auxiliar. Lo que significa que realmente tendrá que cortar con cuidado y lentamente, y verificar que no está quemando la cadena. Por esta razón, la técnica no es probable que funcione bien en madera muy seca o sazonada.
Paso 17: Almacenamiento y apilamiento
A menos que planee usar la madera en proyectos de madera 'verde', es importante apilar sus nuevas tablas bajo cubierta y espaciadas adecuadamente con pegatinas. A medida que se seca, la madera se encoge y hay algunas cosas que puede hacer para minimizar el desperdicio causado por la deformación y el agrietamiento de la madera. Una cosa que recomendaría es pintar los extremos de un tronco lo antes posible, incluso antes de cortarlo en losas. Esto ayuda a controlar la pérdida de humedad del grano final. Hay muchos recursos buenos sobre el condimento de la madera (consulte este completo pdf //www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr118.pdf). Aquí están los conceptos básicos:
- Se tarda aproximadamente 1 año en secar una pulgada de grosor (esto varía mucho según las condiciones, pero se puede usar para dar una idea aproximada)
- Agregue calcomanías idealmente del mismo tipo de madera entre las tablas (si no es la misma madera, use madera seca de colores claros para evitar manchas). Deben tener al menos 1 "de grosor para losas anchas para permitir un buen flujo de aire a través de la pila. 3/4" está bien para tablas más estrechas.
- Pegatinas espaciales a 400 mm en madera dura. Puede llevar esto a 600 mm si las losas tienen un grosor de 2 ". Creo que es mejor estar seguro aquí, e incluso si comienza una pila con un tablero de 2", es posible que desee agregar un diluyente en la parte superior (vea el siguiente punto).
- Asegúrese de que los adhesivos estén colocados uno encima del otro y sobre los soportes de la base; esto mantiene la fuerza de la pila que actúa directamente sobre los adhesivos y no funciona para deformar los tableros.
- La madera 'secada al aire' tiene un contenido de humedad de aproximadamente 14 a 20%. Si se va a convertir en muebles, en otras cosas que deben ser "estables" en interiores, es necesario "secarlas en el horno" o llevarlas dentro de un mes más o menos antes de comenzar el proyecto.
- Los hornos solares son buenos (mira este en instructables). Hornos de secado que usan mucha energía para mantenerse calientes = pulgares abajo.
- Retire el aserrín antes de apilar las losas.
- Marque las losas con una fecha y un nombre de árbol (por ejemplo, "Ash River Bank" para que pueda elegir fácilmente tablas que vinieron del mismo árbol, y es genial tener la historia completa de la madera cuando tenemos un proyecto de muebles terminado).
Paso 18: cortar madera
¡Nuestro mundo necesita desesperadamente más árboles! Grandes árboles crecen lentamente. Un siglo de vida que da crecimiento puede ser asesinado en un latido relativo con una motosierra. ¿Por qué este instructable entonces?
Porque usar madera para hacer ciertas cosas tiene sentido tanto desde una perspectiva ambiental como estética. Los bosques gestionados de manera sostenible en realidad parecen tener una mayor probabilidad de quedarse en los bosques (en lugar de ser talados para cultivos o bienes inmuebles) cuando son gestionados, mantenidos y utilizados por personas. Este instructable está dirigido a personas que desean hacer algo desde un árbol caído por el viento en su patio trasero o en el de sus vecinos. Llevar algo del árbol al proyecto terminado puede ser muy satisfactorio y ayudarnos a mantenernos en contacto con el origen del 'material' que nos sostiene.
Lo que estoy tratando de decir es, por favor, ¡no corte árboles vivos solo para hacer tablas! Protege nuestros árboles maduros, ya que sostienen la vida en este planeta.
Aquí hay algunas fuentes de madera que imagino que esta fábrica de motosierra es adecuada para:
Viento derribó árboles. Esta puede ser una buena fuente, ya que a veces necesitan limpieza ya que causan una obstrucción. Si la suerte está a su favor, puede arreglar con sus vecinos 'despejar' los árboles cortados por el viento, haciéndoles un favor y obteniendo algunas losas agradables a cambio.
Registros arrasados en playas y riberas.
Otras fuentes recuperadas: vigas, postes y durmientes de telégrafo viejos y otros 'desperdicios' de aserraderos a veces se pueden usar y podrían ser adecuados para su proyecto.
Tocones y raíces descartados: puede pasar por varias sesiones de afilado de cadenas, pero los molineros de sierra de cinta comerciales los evitan por ese motivo. Vea esta página para ver algunos ejemplos artísticos increíbles de cosas hechas de raíces descartadas.
Las ramas y horquillas curvas interesantes que serían demasiado difíciles e incómodas para que los molineros convencionales se molesten pueden hacer la parte correcta de un proyecto (ver fotos).
La mayoría de las fotos en este instructable son de árboles que vinieron de un proyecto de restauración de setos que estaba haciendo: grupos de árboles grandes juntos sombreaban el sotobosque, por lo que algunos de ellos fueron sacados. Se plantaron más árboles jóvenes de Lot por cada uno extraído. Aquí hay un ejemplo de algunos alféizares de ventanas que hicimos con cenizas molidas de este proyecto. Siempre hay ejemplos de nuestros últimos proyectos e ideas emocionantes en la página de Facebook de Flowering Elbow y si el video es lo tuyo, dame un poco de amor en YouTube y suscríbete a mi canal. Si la guía te pareció útil, ¡genial! Trabajé duro en él y trato de mantenerlo actualizado, así que considere apoyar mi trabajo con un pequeño consejo en Patreon.
Paz Bongo.
