Creando armadura de vestuario con Wonderflex

Este Instructable lo guiará a través del proceso de creación de armaduras ligeras y duraderas para vestirse con un material llamado Wonderflex.

Si bien el 90% de la armadura en este tutorial estará compuesto por Wonderflex, es importante saber que los mejores resultados provienen del uso de una miríada de materiales. Wonderflex es un material muy capaz, pero hay ciertas limitaciones en lo que puede lograr con él. También usaré otros materiales para acentuar y mejorar la apariencia de las formas básicas, y estas se llamarán y vincularán cuando sea apropiado.

En las imágenes de arriba, todas las partes de la armadura, excepto el casco, estaban hechas de una mezcla de Wonderflex y Escultura Apoxie. Si estás interesado en la construcción del casco, ¡mira mis otros detalles instruccionables sobre cómo hacer cascos a partir de videojuegos!

Paso 1: ¿Qué es Wonderflex?

Wonderflex es un termoplástico de bajo punto de fusión (temperatura de activación de 150 ° -170 ° F) con un respaldo de fibra tejida en un lado. Se ve como una cinta adhesiva de plástico muy gruesa. Cuando se calienta, el material puede flexionarse y estirarse en curvas, incluidas algunas curvas compuestas básicas también. Debido al respaldo de rejilla tejida, Wonderflex solo puede hacer curvas compuestas leves. Podrías hacer una forma de plato de radar, pero sería muy difícil conseguir que haga una cúpula apretada.

Wonderflex también es autoadhesivo, lo que significa que si calienta dos hojas y las presiona, se unirán entre sí a medida que se curan. Cuanto más caliente el material, más fuerte se volverá este vínculo. Prefiero usar una pistola de calor, pero también puede usar microondas en trozos más pequeños si lo prefiere.

Está disponible en tres espesores (.35, .45 y .69 ") y se envía / vende en rollos. Compro el mío en The Engineer Guy aquí en Atlanta, pero hay muchos distribuidores en línea que también lo venden.

Incluso el más grueso de sus productos disponibles sigue siendo bastante delgado para obtener muy buenos resultados, por lo que verá en los pasos posteriores que a menudo doblo o triplico el material para hacer que las curvas sean más suaves y limpias.

Paso 2: herramientas recomendadas

Omitiremos las cosas comunes que la mayoría de las personas probablemente tendrán sobre la casa: marcadores de punta, reglas, un espacio de trabajo bien iluminado. Para trabajar específicamente con Wonderflex, sugeriría lo siguiente:
  • Pistola de calor
  • Tijeras de trauma: tienen un borde dentado que hace que cortar incluso 3 capas de Wonderflex sea bastante fácil
  • Golpe de mano: Wonderflex no toma bien para perforar brocas. Para agujeros limpios, un golpe manual funciona mejor
  • Rodillo: para superponer hojas
  • Dólares y formas: pueden ser cualquier cosa que se parezca a la forma que eventualmente intentas hacer. Wonderflex funciona mejor cuando se estira o empuja en un molde o forma. Si desea hacer que funcionen piezas redondeadas, frascos de vidrio o cubos. Las partes más complejas requieren formas más complejas. Más sobre eso más tarde.
  • Esponjas de lijado: para suavizar la textura del material; Más sobre esto más tarde también.
  • Relleno de poliéster e imprimación de relleno
  • Soldador o pistola de calor
  • Equipo de seguridad adecuado: respirador, guantes y gafas para lijar o pintar, ¡y el respirador tampoco es una mala idea al calentar el material!
Para agregar partes de acento, me gusta usar un material llamado Apoxie Sculpt. Apoxie es una arcilla de 2 partes con un tiempo de trabajo de 45 minutos que se endurece durante la noche y cura muy duro casi sin contracción. También lija maravillosamente, por lo que incluso si tus esculturas se ven ásperas, siempre puedes limpiarlas más tarde. Cuando se trabaja con Apoxie, es útil tener algunas herramientas de arcilla para que el material tenga la forma deseada, aunque esto no es 100% necesario. He incluido una foto de algunas de mis herramientas de escultura para referencia.

Paso 3: Diseña tu armadura

Un proyecto sólido siempre comienza con planos sólidos. Existen numerosas formas de obtener estos, y con los videojuegos modelados en 3D en primer lugar, un constructor inteligente puede extraer archivos de juegos en modelos 3D que pueden manipularse en una tonelada de programas.

Un amigo mío pudo extraer los archivos del juego de Skyrim en una serie de modelos 3D que podía rotar y ver en Photoshop. Utilicé estos para tomar capturas de pantalla de la armadura desde ángulos de frente, luego tracé los patrones en formas planas en Illustrator. Esto requirió algunos ajustes; Los planos iniciales que hice a menudo eran demasiado pequeños cuando se envolvían alrededor de una forma curva, por lo que debían modificarse aquí y allá.

Tengo un maniquí con cinta adhesiva que hice de mi torso, lo que hace que proyectos como este sean mucho, mucho más fáciles de trabajar. Después de imprimir un conjunto de plantillas de armadura, pegaba sin apretar las partes en el formulario para aproximar la forma de la armadura. Si las piezas necesitaran ser ajustadas, haría modificaciones al patrón, luego imprimiría una nueva pieza.

El papel es un buen análogo para Wonderflex. Si bien Wonderflex puede tomar algunas curvas compuestas graduales, generalmente no le gusta hacer ningún tipo de forma de "cúpula" sin lanzarla o recortarla para hacerlo. En la primera foto, puede ver cómo la línea de costura en el centro del cofre permite una curva compuesta externa, ya que los dos bordes enfrentados son formas convexas. Si puede construir elementos como estos en sus patrones, se ahorrará mucha frustración cuando intente dar forma al Wonderflex más adelante.

Paso 4: hacer hojas más gruesas

Con sus patrones ordenados, es hora de transferirlos a su Wonderflex. Bueno, todavía no. El primer paso no es necesariamente el rastreo.

Una capa de Wonderflex es en realidad bastante delgada y no mantendrá su propia forma muy bien bajo ningún tipo de presión o estrés. Además, al dar forma a una sola capa de Wonderflex, el material tenderá a arrugarse a lo largo de las áreas donde se estira en una curva compuesta. Mi solución a este problema fue laminar varias hojas juntas antes de dar forma a mis partes.

Para áreas más grandes como el cofre y las secciones traseras, laminé tres láminas de Wonderflex calentándolas con mi pistola de calor, luego las rodé junto con la herramienta de rodadura que se ve en el paso 2. Si no tiene una de estas, una el pin o un elemento redondeado similar funcionará, pero es posible que desee probarlo primero para asegurarse de que el Wonderflex calentado no se adhiera a él. Mi rodillo tiene un tambor de silicona, así que esto no fue un problema.

Para otras partes que no requieren tanto desgaste, como la armadura del hombro y las placas del muslo, solo utilicé 2 láminas laminadas para hacer la pieza inicial de material en blanco para la parte. Sin embargo, estos se fortalecieron más tarde, una vez que se terminó la forma de la base. Más sobre eso más tarde!

Recuerde que Wonderflex tiene 2 superficies diferentes: un lado más liso y un lado con una textura tejida. Descubrí que el lado más liso se adhiere mejor cuando se calienta que el lado tejido, así que evite laminar dos lados tejidos entre sí si es posible, ya que esto hará una unión más débil.

Paso 5: curvas compuestas básicas y piezas cortadas

Después de haber laminado las hojas juntas para hacer sus espacios en blanco, es hora de recortar los patrones.

Descubrí que es mucho más fácil cortar la forma de la pieza DESPUÉS de que se haya formado a la curva adecuada. Si corta la pieza primero, luego la estira sobre una forma para hacerla curva, terminará con algo que se distorsionará del patrón original deseado.

En la imagen 1 puede ver un panel "en blanco". Esta pieza se hizo tomando una lámina laminada de Wonderflex de 2 capas y luego calentándola sobre un dólar. Utilicé un molde de resina antiguo que tenía alrededor de un proyecto anterior para la forma, pero bastará con cualquier material no poroso y resistente al calor. Si busca una curva compuesta grande como esta, mire los accesorios de tubería de PVC grandes: sus curvas graduales y su resistencia a altas temperaturas los harán excelentes dólares para usar con Wonderflex. Para evitar que el Wonderflex se pegue a mi pelota de resina, cubrí la pieza con cinta adhesiva de estaño ( foto 2 )

Para formas más simples, como las piezas curvas en la imagen 6, calenté láminas laminadas de Wonderflex y las cubrí sobre el costado de un balde para enfriarlas.

Un consejo sobre cómo enfriar la forma más rápido: mantuve un balde de 5 galones lleno de agua helada al lado de mi banco de trabajo. Después de calentar una sábana, la estiraría sobre la forma deseada, luego la sumergiría en el agua. Wonderflex tarda unos 5 minutos en enfriarse completamente en aire ambiente, pero con este método tuve una lámina rígida en segundos ( foto 5 ).

Una vez que tenga la forma que busca, tome uno de sus patrones de papel y tracéelo sobre la forma. Utilizo pequeños clips para asegurarme de que nada se mueva durante el trazado ( imagen 3 ). Es posible que deba lanzar su patrón para que se ajuste a la curva de la parte en algunos casos.

Después de trazar su patrón, ¡solo siga las líneas! Tengo un par de tijeras para traumatismos que creo que funcionan muy bien con Wonderflex (tienen un borde ligeramente aserrado y están diseñados para cortar muchas capas de tela rápidamente, ¡no preguntes dónde las obtuve porque no tengo idea!) un cuchillo exacto también funciona bien.

Paso 6: Calentar, dar forma, doblar, repetir: curvas y formas más complejas

Hay algunas partes de esta armadura que no se ajustan a una forma o forma fácilmente disponible. Las hombreras y los brazaletes para las piernas son en su mayoría curvas simétricas, pero piezas como las espinilleras y el peto requerirán un poco más de ingenio.

El modelado a mano Wonderflex es posible, pero los resultados serán un poco más gruesos de lo que se puede hacer con un dólar de modelado adecuado. Con partes como esta, la paciencia es clave. A diferencia del paso anterior, primero querrás recortar estas piezas en forma plana y luego, gradualmente, ponlas en forma ( imagen 1)

Comenzando con las espinilleras, moldeé la forma básica sobre una pierna de maniquí ( foto 2 ). Si bien esto me dio una forma de base bastante decente, el resultado tenía pequeñas arrugas y los bordes eran bastante ondulados. En este caso, es mejor dar forma a una pequeña parte del Wonderflex a la vez. Concéntrate en un área, caliéntala y dale forma a tu gusto, luego sumérgela en el cubo de agua helada para que se enfríe rápidamente. Tenga en cuenta el dardo agregado en la sección frontal inferior de esta parte, que se hizo para ensanchar el área alrededor de la bota. Agregue estos a medida que avanza cuando sea necesario, luego complete los espacios resultantes con más Wonderflex.

La imagen 3 tiene más detalles agregados, pero puede ver el resultado de dar forma gradualmente al material. Todavía hay algunas arrugas, pero las abordaremos y las aliviaremos más adelante en el proceso.

Paso 7: Calentar, dar forma, doblar, repetir Parte 2: curvas y formas realmente grandes

En la imagen 2 puedes ver mi método para dar forma a las secciones de la espalda y el cofre. Como estas partes son demasiado grandes para caber en mi cubo de agua helada, comencé calentando toda la sábana encima de una toalla húmeda. Esto se llevó a cabo y se colocó encima de mi torso con cinta adhesiva, luego se cubrió con una segunda toalla empapada en agua con hielo y se dejó enfriar.

Este proceso se repitió varias veces: retire la toalla húmeda, caliente un área específica, dé forma a la forma, luego vuelva a aplicar la toalla fría, hasta lograr la forma en la imagen 1 . Se necesitaron varios pases y estiramientos de esquinas y bordes para llegar a este punto, y todavía tenemos muchas áreas arrugadas para resolver, pero se está acercando.

En la imagen 3, puedes ver la placa frontal del cofre después de dar forma. Corté pequeños dardos a lo largo de las áreas del brazo y el cuello para ajustar la forma a lo largo de estos bordes y hacer que la curva resultante sea más uniforme. Luego se cubrieron con delgadas tiras de Wonderflex para reforzar las costuras ( foto 6 ). Si su armadura necesita ser suave en estas áreas, puede completar estos dardos desde la parte posterior para tener un acabado perfecto.

Al igual que cuando se masajearon las pequeñas protuberancias de las áreas, un punto pequeño a la vez en el paso anterior, puede hacerlo nuevamente aquí para eliminar las arrugas en la superficie de las partes más grandes de la armadura. Para esto llené una bañera llena de agua helada (¡divertido!) Pero podrías dejar que el aire Wonderflex se enfríe si no tienes prisa.

Después de que las partes estén formadas a su gusto, es una buena idea volver a colocarlas en el maniquí y asegurarse de que todas las costuras aún estén alineadas ( fotos 7 y 8 ) No se preocupe si las cosas no están perfectamente suaves ahora, usted ' solo estamos tratando de hacerlo para que no haya imperfecciones o variaciones en la superficie que sean más profundas que 1/8 "más o menos; podemos rellenar pequeñas abolladuras y surcos como ese más adelante en el proceso.

Paso 8: Agregar detalles elevados

Wonderflex funciona muy bien para superficies grandes y formas anchas, pero para áreas más definidas y detalles nítidos, deberá cambiar a un material diferente.

Mi opción preferida es una arcilla epoxi de 2 partes llamada "Apoxie Sculpt". Todos los detalles en relieve de mi armadura, con la excepción de los protectores del cuello en la armadura del hombro, fueron esculpidos en Apoxie.

En la foto 3 puedes ver cuán dura fue mi escultura inicial. En las espinilleras, esto tenía el beneficio adicional de ocultar la línea de costura entre las dos mitades de Wonderflex y hacer que las cosas parecieran una sola pieza continua. Lo bueno de la escultura Apoxie es que puedes lijarla, al igual que el bondo, después de que haya curado. ¡Esto le permite esculpir como un niño de tercer grado completamente inepto (como yo!) Pero aún así limpiar su desorden cuando las cosas están curadas!

Las fotos 4, 5 y 6 muestran el Apoxie, así como algunos detalles añadidos con sintra (el semicírculo negro) y estireno (el semicírculo blanco más pequeño). Para estas partes, el Wonderflex se calentó y se adhirió a la parte directamente, luego la costura entre las dos partes se llenaron con superpegamento para hacer todo muy rígido. También agregué detalles en relieve alrededor del perímetro de la armadura con finas tiras de Wonderflex, que se calentaron y presionaron sobre la forma de la base.

Una cosa importante a tener en cuenta es que Apoxie Sculpt viene en muchos colores diferentes. Compré accidentalmente parte del color "blanco", que parece ser un poco más esponjoso y más difícil de obtener bordes definidos que algunos de los otros colores. En las fotos 7 y 8, estoy usando el color "natural", que es mi preferido para trabajar.

Para los remaches en tu armadura, mi opción preferida son las tachuelas para muebles. Los lugares como el hardware ACE los venden en varios tamaños y en texturas martilladas o suaves, y funcionan muy bien. Pretaladre los agujeros, corte el extremo puntiagudo de la uña en la parte posterior y superpéguelos en su lugar ( imagen 10 )

Paso 9: lijado y alisado

Tome su respirador y asegúrese de hacerlo en un garaje o afuera; Las cosas están a punto de ponerse polvorientas.

Con los remaches de esculpir, dar forma y falsos completos, es hora de comenzar a suavizar las cosas en preparación para la pintura. El primer paso en este proceso es agarrar un poco de papel de lija áspero y comenzar a suavizar los acentos esculpidos de Apoxie. Dependiendo de lo bueno que estes esculpiendo, esto puede ser un proceso muy corto o muy largo ( foto 2 )

Una vez que toda la arcilla Apoxie se haya alisado, obtenga una imprimación de relleno de alta construcción (que generalmente se encuentra en las tiendas de autopartes) y dé a todas sus partes aproximadamente 3 capas uniformes, permitiendo unas pocas horas de tiempo de secado entre capas ( fotos 3 y 4 ). Esto acumulará una capa gruesa de imprimación en la superficie que comenzará a llenar la fina textura del Wonderflex. La imagen 4 muestra todos los pequeños golpes y ondas que alisaremos pronto.

Para pequeñas imperfecciones y pliegues que la imprimación de relleno no cubrirá, usaré masilla para manchas como relleno ( foto 14 ), este material solo está destinado a imperfecciones de menos de 1/16 "de espesor. Para esta armadura, querrás lo más delgado posible: la masilla de puntos muy gruesos se romperá cuando la armadura se flexione. Si hay partes pequeñas para cubrir, puede aplicarlas en puntos como en la imagen 5. Para el cofre y la espalda, que tenían muchas abolladuras pequeñas y la textura del Wonderflex era muy evidente, hice una capa delgada sobre toda la superficie antes de volver a lijar. Usar una esponja de lijado para esta técnica facilitará el lijado a lo largo de las curvas compuestas ( foto 15 )

Si tiene algunas áreas con imperfecciones más profundas o abolladuras más grandes, puede usar un relleno de poliéster. Mi relleno preferido para esto es un producto llamado Dolphin Glaze de UPol. Este relleno en particular tiene un poco de flexibilidad y flexibilidad, lo que permitirá el hecho de que Wonderflex no sea completamente rígido. Puede ver este relleno utilizado en el área posterior a lo largo de los lados, donde todavía había algunas pequeñas arrugas del proceso de conformación inicial ( imagen 9 ). El relleno aquí todavía tiene un grosor de 1/16 "como máximo, pero ayuda a suavizar la superficie considerablemente.

Después del relleno, haz un par de capas más de imprimación de relleno para ver si te has perdido algo. Es posible que tengas que repetir este paso varias veces para asegurarte de haber obtenido todas las marcas y abolladuras que deseas completar. Sin embargo, si vas a tener una armadura muy desgastada, puedes dejarla un poco más áspera.

Un consejo sobre los bordes de Wonderflex: a veces, mientras lija o recorta, obtendrá bordes borrosos de las fibras tejidas que sobresalen de los lados. Un pase rápido con un cuchillo caliente o un soldador los fundirá nuevamente en el resto del material y limpiará los bordes de su armadura considerablemente ( fotos 10, 11, 12 )

Paso 10: un poco de daño extra

Dado que esta es la armadura que estamos haciendo aquí, no necesita ser perfectamente lisa y limpia a menos que estés recién entrenado. Un poco de raspado y raspado hará que sus partes se vean mucho más realistas.

Hacer gubias en Wonderflex es bastante fácil, solo arrastre un cuchillo caliente o un soldador por la superficie y derrita la gubia en su parte. ¡Asegúrese de usar un respirador cuando haga esto, ya que no creo que Wonderflex vaporizado sea bueno para sus pulmones!

Esta técnica puede dejarle algunas gotas de material derretido a cada lado de su marca de corte. Simplemente recorte estos con un cuchillo exacto antes de pintar para limpiar los bordes.

Paso 11: Base la capa de sus piezas

En el mundo de la armadura de videojuegos, hay todo tipo de colores para elegir. La armadura Skyrim que estaba fabricando requería un cálido color marrón-plateado para simular el "hierro", pero esta técnica aquí se puede aplicar al oro, bronce, plata o cualquier otro tono metálico.

La estratificación es la clave. Un color de pintura será solo eso: un solo color, plano y aburrido. Comienzo pintando mi armadura con una capa base de plata mediana, luego construyo capas de pintura en aerosol gris y bronce oscuro oscureciendo ligeramente los pases de pintura en aerosol sobre la superficie hasta obtener una agradable textura y color moteado. Las variaciones en la capa base se mostrarán incluso una vez que su pieza esté desgastada y terminada, ¡así que asegúrese de dedicar tiempo para hacer un buen trabajo! ( imágenes 1 y 2 )

He descubierto que las pinturas martilladas Rustoleum son extremadamente duraderas e incluso tienen una buena cantidad de flexibilidad, lo que evitará grietas en su trabajo de pintura después de que haya usado su disfraz varias veces. Puedes ver las pinturas que usé en mi armadura en la foto 4 .

Para facilitar la pintura de su armadura, sugiero tener o hacer un estante de pintura de PVC ( foto 5 ). Esto se muestra con un conjunto diferente de armadura en la que estaba trabajando, pero el concepto es el mismo. En la imagen 3 puedes ver un montón de palos de masonita que estaban pegados en caliente en la parte trasera de las piezas de la armadura. Estos se sujetaron al estante de pintura para facilitar la pintura, en lugar de simplemente colocarlos en el suelo sobre un trozo de cartón. El pegamento caliente no se adherirá al Wonderflex si usa una temperatura baja, pero es lo suficientemente fuerte como para sostener la pieza durante la pintura hasta que necesite romper la barra de pintura.

Paso 12: desgaste: pintura acrílica

La meteorización, al igual que la capa base inicial, es un proceso de varias capas. Los primeros pasos de esto se harán con pinturas acrílicas.

Para comenzar, mezcle algunos marrones oscuros y negros (usar marrón o negro directamente de un tubo tiene una tendencia a verse un poco gris y no tan vibrante como los colores mezclados. Escuela de arte, ¡guau!) Y cepíllelos en las grietas y costuras. en tu armadura Me gusta mantener cerca una toalla de papel húmeda y limpiar el exceso de pintura de las costuras antes de que se seque, dejando solo la pintura en las costuras ( fotos 1, 2, 3 ).

Si desea ver una versión de esto en acción, utilizo una técnica similar al resistir mis accesorios portátiles. Aquí hay un video resumen de un proceso en el que resistí un rifle de Mass Effect:



Si solo buscas una armadura sucia pero bien guardada, puedes saltarte gran parte del resto de este tutorial. Un poco de cepillado en seco a lo largo de los bordes de sus partes para acentuar los reflejos y tendrá una pieza de armadura bien desgastada ( fotos 8 y 9, estas son piezas formadas al vacío, pero la técnica de pintura es similar)

Para la armadura Skyrim, necesitaba algunas manchas de óxido bastante pesadas en ciertas áreas. Esta armadura es vieja y gastada y muy descuidada. Si buscas este tipo de look, ¡sigue leyendo!

Para comenzar, mezcle un poco de acrílico rojo púrpura y péguelo en las áreas donde desee aplicar óxido más adelante ( fotos 4-7 ). Permita que esto se seque por completo durante un día antes de pasar al siguiente paso.

Paso 13: Envejecimiento: Agregar óxido

Para producir óxido real en tu armadura, necesitarás polvo ferroso. Compro el mío en un lugar llamado "The Compleat Sculptor" (sí, ¡la ortografía incorrecta es intencional!) Aquí está su lista de rellenos; el metal que uso es el "Polvo de hierro - gris (malla 325)" ( foto 2 )

He probado un par de métodos diferentes, pero mi favorito actual es tomar dos pinceles, el polvo y una taza de agua para aplicarlo. El primer cepillo se satura con agua normal, luego se aplica sobre el área de la armadura a la que desea que se pegue el óxido. Tome el segundo cepillo y pase una pequeña cantidad de polvo sobre él, luego golpéelo suavemente sobre el área húmeda para aplicar el polvo. Dondequiera que la pieza no esté húmeda, el polvo se caerá ( fotos 3-6 ).

A continuación, obtenga una botella de spray desechable (las botellas viejas de Windex funcionan muy bien aquí) y llénela con una mezcla de peróxido de hidrógeno, vinagre y sal. Los mezclo en una proporción de 6: 4: 1 por volumen. Agite la mezcla en su botella de spray y ajuste la boquilla en la configuración de niebla más amplia, luego rocíe ligeramente sobre el polvo de metal ( imagen 7 ).

Solo para darle una idea de qué esperar cuando esté pulverizando, inicialmente el polvo de óxido formará una especie de espuma amarilla desagradable. Esto puede ser inmediato, como ante tus ojos, pero a veces también puede tomar unos minutos. Puede ver que esto sucede aproximadamente a las 2:58 en este video a continuación (¡pasa rápido!)



¡Esto desaparecerá y se convertirá en una agradable textura de óxido bastante rápido (aproximadamente una hora más o menos), pero no trate de eliminar este burbujeo con su botella de spray! Esa es la reacción química que tiene lugar, y más acelerante solo eliminará el polvo metálico.

Este tipo de técnica es un poco desordenada, y puede escaparse rápidamente si agrega demasiado polvo o accidentalmente arroja todo el óxido a un área de su pieza donde no lo desea. Mi consejo es comenzar poco a poco, siempre puede agregar más después de haber terminado una capa, y un poco de polvo será de gran ayuda. Debe rociar con cuidado y asegurarse de obtener una botella rociadora que no se expulse o simplemente eliminará todo el polvo de metal.

Las cosas se verán como en la imagen 8 después de la pulverización. Tendrá algo de escorrentía que se teñirá con el color del óxido, pero si eso es un problema, siempre puede pulirlo con una almohadilla de scotchbrite más adelante. Asegúrese de poner un poco de cartón de desecho debajo de sus partes para evitar destruir su superficie de trabajo. Ah, también huele a orina de hámster .

Dejé que el óxido se cure durante 24 horas antes de hacerle algo más, y al principio se verá bastante espeluznante. Una vez que el peróxido y el vinagre se han ido, queda mucha sal y no es muy bonita ( foto 9 )

Un beneficio rápido con una almohadilla de scotchbrite verde eliminará esto ( fotos 10, 11, 12 )

Paso 14: limpieza y capa transparente

Después de pulir con la almohadilla scotchbrite, querrás sellar el óxido con una capa transparente. He probado varios tipos, pero el mejor hasta ahora ha sido el acrílico transparente Krylon Satin. Esto sellará el óxido, detendrá la reacción química y evitará que las piezas se desprendan, y también oscurecerá un poco el color. No se preocupe si inicialmente su óxido se vuelve púrpura cuando está recubierto transparente ( foto 1 ) a medida que el transparente se cura, su color volverá a su tono más naranja ( foto 2 )

Las imágenes 3, 4 y 5 muestran la progresión desde la oxidación fresca hasta la limpieza con una almohadilla de escocés escocés hasta la capa transparente final. A veces hago un seguimiento de la capa transparente con un poco de pintura morada o roja en los puntos de óxido para profundizar un poco el color y evitar que sea demasiado naranja. La imagen 6 muestra un contraste entre oscurecer parte del óxido con un lavado morado de pintura y cómo se vería sin más capa de acabado.

Paso 15: pintarlo de negro

Este es un pequeño paso, pero a menudo se pasan por alto pequeños detalles como este y pueden hacer que un buen disfraz sea realmente genial. Tome pintura negra plana y cubra el interior de toda su armadura. A estas alturas probablemente sean una variedad loca de imprimación, pintura, algunas manchas de óxido y ¡quién sabe qué más!

Después de que todo el transparente se seque en el frente, obtenga pintura en aerosol negra plana y barata y pinte todos los paneles interiores, o si está nervioso por el rociado, el acrílico negro embotellado también funcionará.

NOTA: Me puse un poco entusiasta e hice esto antes de que arreglaran el arnés y la armadura. Es una mejor idea esperar hasta que tenga todos los broches y tornillos en su lugar antes de pintar el interior de su armadura.

Recuerde: si pega sobre una superficie, está pegando sobre el material. Si pega sobre la pintura, ¡entonces esa unión de pegamento es tan fuerte como la unión entre la pintura y la pieza!

Paso 16: accesorios

Si bien esto queda un poco fuera del alcance de la "armadura Wonderflex", ¡es algo que puede hacer para mejorar realmente el aspecto de su proyecto! Todos los anillos y hebillas de mi armadura se esculpieron primero en arcilla o se cortaron de una lámina acrílica, luego se moldearon en resina con polvos metálicos para obtener un acabado brillante.

Detallo un poco más el proceso de fundición en frío en mi tutorial sobre cómo hacer un casco de videojuego, y puedes leer más sobre eso aquí. Los moldes que se muestran aquí son simples moldes de vertido en bloque hechos en silicona de curado de estaño. Para obtener más información sobre los moldes en bloque, consulte este tutorial de Smooth-On.

Paso 17: flejado y aparejo

Las instantáneas son quizás lo mejor que he encontrado para aparejar armaduras. Hacer que la armadura se ajuste a las correas te permite colocar la mayoría de las correas en su lugar, luego colocar la armadura una vez que tengas todas las partes en su lugar. Mucho más fácil que tratar de poner una correa en el brazo mientras está pegado a una gran parte de Wonderflex.

En las fotos 1 y 2 puedes ver cómo la armadura del hombro se conecta a la correa para el hombro con broches incrustados en el Wonderflex. Para montarlos en su lugar, los broches se clavaron en un pequeño cuadrado de Wonderflex, que luego se calentó y se adhirió al interior de la armadura ( foto 3 ). Puede perforar estos agujeros en el Wonderflex si lo desea, pero si usted ' Si usa correas de cuero como las que se muestran, es posible que tenga acceso a un punzón ( imagen 9 ), que es una forma mucho más fácil de hacer agujeros en el material.

Para anclar estas correas en las secciones del pecho y la espalda, utilicé una pieza de hardware llamada "tornillos de Chicago" (a veces también se llaman "tornillos sexuales", pero tratemos de ser adultos sobre esto, ¿hmm?) ( Foto 8 ) estos son tornillos que encajan en una manga roscada que tiene una parte posterior lisa. Un hardware como este hace una conexión suave en el interior de su armadura, por lo que nada sobresale como una cabeza de perno o una tuerca, y tampoco pellizca las partes de la armadura atornilladas y aumenta la tensión o la tensión ( fotos 4 - 7 )

También se usaron tornillos Chicago en el interior de algunas partes de la armadura, como la placa de armadura festoneada en el brazo izquierdo. Al igual que las instantáneas, un cuadrado de Wonderflex se calentó sobre la mitad del tornillo y luego se fijó en el interior de la armadura. Esto hace un inserto roscado en la armadura misma, proporcionando un conveniente aparejo y un punto de flejado ( foto 6 )

Por último, los lados de la armadura tenían anillos en D insertados: un trozo de cordón de cuero los mantiene cerrados. Los anillos en D se sujetan a la armadura de la misma manera que los broches y los tornillos de Chicago: se hizo un bucle de Wonderflex en el que se sienta el anillo en D, y luego se calentó y se fijó a la armadura Wonderflex ( foto 10 )

Es muy conveniente que esto se adhiera tan bien a sí mismo, pero seguirlo con un poco de superpegamento también en los puntos de mayor estrés donde se arma la armadura es una buena precaución.

Paso 18: ¡Resiste la tela también!

Recuerde, si su armadura es desagradable y crujiente, arrojarla sobre un traje limpio y nítido se verá muy desarticulada. Lo mismo va para las correas!

La camisa bastante repugnante en la foto 1 comenzó como una pieza de lino y cuero hecha a medida y bastante hermosa, cosida para mí por mi amiga Cathy en God Save the Queen Fashions (Cathy también hizo los pantalones, las partes de piel y todo el cuero correas que remaché y me quedé en su lugar!)

Esto se usó con capas de pintura acrílica, se mezcló en varios tonos de verde, marrón, negro y gris, se aplicó abundantemente con una botella de spray y se dejó secar al aire durante 48 horas. También rocié una pequeña cantidad de lejía en algunos puntos para un poco de color extra.

Las correas fueron tratadas con una cantidad similar de abuso, pero también se rascaron en mi lijadora de banda (equipada con papel de grano 50) para romper un poco el cuero y angustiar los bordes. Sin embargo, con correas como estas debes tener cuidado de no lijar las costuras. Aquí también puedes ver más fácilmente las manchas de blanqueador en el cuero.

Paso 19: puntal

¡Lanza toda tu armadura oxidada sobre tu ropa manchada y presume! Desearía haber tenido tiempo para hacer el maquillaje apropiado para el resto del grano en el disfraz, pero supongo que eso tendrá que suceder la próxima vez.

Un par de consejos sobre cómo almacenar tu armadura Wonderflex:
  • No lo guarde en una posición donde se esté presionando o donde haya algo que aplaste la forma. Debe mantener sus dimensiones bastante bien por sí solo, pero después de suficiente tiempo y presión, los bordes curvos pueden distorsionarse.
  • Guárdelo en un espacio con temperatura controlada. No hay áticos, garajes o armarios de almacenamiento al aire libre. ¡El calor distorsionará y dañará esas formas en las que trabajó tan duro!
  • NO LO DEJE EN SU COCHE, NUNCA. Ver "daño por calor" arriba
Más allá de eso, ¡disfruta de tus piezas de disfraz duraderas y (relativamente) baratas!

Si desea obtener más información sobre cómo hacer un casco como el que se muestra en este tutorial, consulte mi otro Instructable sobre cómo hacer cascos para videojuegos aquí.

Para un artículo sobre el hacha que se muestra en estas fotos, puede visitar mi sitio web.

¡Gracias por leer y buena suerte con sus proyectos a todos!

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