Amplificador de tubo de guitarra

¿Quieres construir tu propio amplificador de tubo para guitarra? Hay muchas opciones: construir un kit, construir a partir de un esquema existente, o ramificarse como lo hice, e intentar algo diferente.

Tal vez, como yo, diseñarás y construirás desde cero ...


Consulte los últimos pasos : se ha agregado información desde que se publicó esta guía por primera vez.


Entre los objetivos para esta construcción:

--Construye un amplificador con ese sonido de tubo bueno para MMM ...

--Diseño yo mismo.

- Reutilice los componentes recuperados y antiguos siempre que sea posible, y guarde cosas buenas del vertedero.

--Haga algo inusual (6DG6GT en una configuración paralela de un solo extremo califica como inusual ... al igual que el control de tono ...)

Después de muchos ajustes, tengo un amplificador que me agrada. Un amplificador pequeño, pero sorprendentemente LOUD, que produce algo cercano a 8 vatios (vea el paso Etapa del amplificador de potencia para obtener más información). Y la combinación de tubos 12AX7 y 6DG6GT, aunque inusual, funciona bastante bien ...

Ah, y este es un amplificador de alta ganancia, es decir, tiene una buena cantidad de distorsión y recorte natural del tubo, y un sonido decentemente "sucio". Sin embargo, la alta ganancia y el alto volumen no son lo mismo ... este amplificador es ruidoso por su potencia, pero no es una pila Marshall. Sigue siendo un amplificador tipo estudio, pero es más ruidoso que todos esos Valve Jrs., Campeones, Blackhearts, etc. que son tan populares hoy ...

Señal limpia, sin F / X.

Ajustes: volumen 50%, tono 60%, presencia 30%:

Señal limpia, sin F / X

Configuraciones cerca de max:

(Algunos "fantasmas" en los altos son un gabinete de porcelana resonante con puerta de vidrio a unos 5 pies del amplificador ...)

De hecho, hay demasiado aumento ...

Una cosa es segura ... abordar un proyecto de este tipo significa pasar muchas horas felices sobre hojas de datos, estudiar esquemas, verificar especificaciones de transformadores de salida y rastrear tubos NOS ...

Notable : hay un cierto aspecto en esta construcción ... Quería conservar la sensación y el presupuesto de los radioaficionados y constructores de casas del pasado. Puede gastar fácilmente más de $ 1000 USD solo en un pequeño kit de amplificador de válvulas (nada más que los mejores componentes audiófilos ). Hay un elitismo sobre los amplificadores de válvulas modernos que traté de evitar (o tal vez solo soy barato; 0)

Paso 1: ¡Peligro, Will Robinson, peligro!

Aquí está el descargo de responsabilidad estándar:

Esto es peligroso, cosas de alto voltaje . OK, técnicamente no es "alto voltaje", pero es lo suficientemente alto como para matarte. La fuente de alimentación en este proyecto genera 200 V, que es suficiente, con picos de arranque cercanos a 240 V o más ...

No lo creas cuando dicen "no es el voltaje, es el amperaje lo que te mata", porque son ambos. Amperios y voltios juntos dictan el nivel de peligro. Si solo fueran amplificadores, incluso una batería AA puede suministrar muchas veces lo que se necesita para detener un corazón humano. Los voltios hacen el "empuje" y superan la resistencia natural de su piel. Y hay mucha corriente disponible para dañarlo en cualquier amplificador de audio de tubo ...

Recuerda:
- Siempre drene las tapas del filtro de la fuente de alimentación antes de tocar el circuito.
- Siempre desconecte el cable de alimentación antes de trabajar.
- Verifique dos veces (con un VOM) para asegurarse de que las tapas del filtro estén drenadas.
--No te metas con estas cosas a menos que tengas una buena comprensión de los peligros.
- No te metas con esto si crees que sabes TODO sobre el alto voltaje y piensas que eso te hace inmune a las descargas eléctricas.

Paso 2: ¿Cómo comenzó este proyecto?

Primero, me gusta el sonido del tubo de alimentación 50L6 en mi antiguo amplificador Kay. Aunque más débil que muchos tipos comunes (6V6, 6L6, etc.), casi el 80% de la salida de un 6V6 se puede lograr con un 50L6 (~ 4 vatios para un 50L6 frente a 5 vatios para un tubo 6V6 de un solo extremo). Y tengo varios 50L6 de repuesto a mano ... Hay una larga historia de pequeños amplificadores de práctica con estos tubos, sin embargo, generalmente se ignoran hoy en día.

En segundo lugar, esta construcción siempre me ha intrigado: Super SE 6V6, un amplificador 6V6 paralelo de un solo extremo (dos tubos de salida juntos en paralelo). Quizás el mismo enfoque funcionaría con dos 50L6, probablemente exprimiendo más de 7 vatios del par, eso sería una verdadera prueba de su idoneidad ... Un diseño de SE paralelo sería también un verdadero amplificador de Clase A, con todos los de la riqueza y la mística sonora de la clase (y más golpe que mi Kay.)

Lucky Find

En tercer lugar, al destripar un viejo televisor, encontré un transformador de potencia decente (y masivo) apropiado para esta construcción. Un poco de explicación:

El 50L6 y sus variantes (25L6, 12L6) son pentodos de potencia con un voltaje de funcionamiento máximo de 200V. Eso es un voltaje significativamente más bajo que la mayoría de los tubos de potencia, que funcionan a más de 300 voltios. En consecuencia, la mayoría de los transformadores de potencia suministran 250V o más. Una transmisión de potencia de media tensión es realmente más difícil de encontrar que la variedad de alta tensión.

El transformador de TV se probó con secundarios de ~ 140V y ~ 7V. El voltaje de CA es RMS, esencialmente el voltaje promedio para la forma de onda. Una vez que se rectifica y se filtra, es más alto. Dependiendo del rectificador, el voltaje de salida de CC se acercará al "voltaje máximo" de la forma de onda. Inmediatamente, rechacé el uso de un rectificador de tubo; lo que tenía a mano no sería tan eficiente como un rectificador de estado sólido. Un transformador de 140V RMS es casi ideal. ¡Con suerte, podría acercarme al máximo de 200 V usando un puente rectificador SS!

Entonces, encontrar el transformador primero fue la verdadera fuerza motivadora detrás de la construcción ...

A continuación, elegí el tubo de preamplificador, un 12AX7. Eso fue fácil: son los tubos de preamplificador más comunes, y la mayoría de los amplificadores de guitarra incluyen uno o más. Los tubos 12AX7 empaquetan dos triodos en un solo tubo, el doble de diversión.

Ingrese el 6DG6GT como tubos de salida ...

Así que comencé a planificar cómo suministrar el voltaje de filamento para dos tubos de 50 V y uno de 12 V (o 6 V, el 12AX7 también puede ser de 6, 3 V filamentos). Una discusión casual con el miembro instruible Ohm condujo a la 6DG6GT. Si bien conocía las otras variantes, no había oído hablar de esta. Bravo, ohm!

Efectivamente, las especificaciones 6DG6GT eran idénticas a las 50L6, excepto por los filamentos de 6.3V. Ahora podría planear tres tubos que funcionarían con calentadores de 6V, y el transformador de TV incluía un secundario de 6.3V ... Bueno, ¡TENÍA que construir esto! Y no pude encontrar ninguna compilación de este tipo (6DG6GT en paralelo SE) en la web, en absoluto. No podría ser el primero, pero de todos modos parece bastante raro para los amplificadores de guitarra ...

Paso 3: los tubos

Disponibilidad

Si todavía queríamos tubos 50L6, son bastante abundantes: muchas radios usan estos tubos. Lo mismo con los 12AX7, todavía se fabrican hoy y son abundantes (aunque no baratos). Ya tenía tres para mi Ampeg ...

Pero elegir el 6DG6GT para un tubo de alimentación fue realmente una sorpresa agradable. El tubo era estándar en muchos televisores, y son baratos y fáciles de encontrar. ¡Compré 4 en eBay, a un costo de solo $ 3.50 cada uno! (¡envío incluido!) Contraste eso con 6V6 - los buenos cuestan $ 20 + por tubo, mínimo ...

Y la disponibilidad siempre es una preocupación. No tiene sentido construir un amplificador si no puede comprar tubos de repuesto.

Los tubos 6DG6GT son RCA NOS. El 12AX7 es un NOS Raytheon, que "tomé prestado" de mi amplificador Ampeg Gemini II (de todos modos necesita trabajo, un proyecto futuro).

Requisitos de voltaje y corriente del calentador

La gran preocupación con todas las variantes 50L6 es la gran cantidad de corriente requerida para los filamentos del tubo. Un poco de trasfondo: la mayoría de los nombres de tubos (EE. UU.) Comienzan con los requisitos de voltaje para los calentadores:

Normal0MicrosoftInternetExplorer4

Nombre del tubo: voltaje de filamento

50L6: 50V
35L6: 35V
25L6: 25V
12AX7: 12V (tienen un filamento partido y también funcionan a 6V)
6V6GT: 6V
6DG6GT: 6V


(Perdón por el formato extraño: los instructables eliminaron la capacidad de usar etiquetas PRE y arruinaron la conversión cuando lo hicieron. Intenté arreglarlo lo mejor que pude ...)

Pero si el 6DG6GT tiene las mismas características eléctricas que el 50L6, los calentadores deben funcionar de manera casi idéntica. El cable de filamento en sí debe estar diseñado para compensar, utilizando más corriente, en el voltaje más bajo:

Voltios X Amperios == Consumo de energía

50L6: 50V * .15A = 7.5 vatios
6DG6GT: 6.3V * 1.2A = 7.56 vatios

Obviamente, los requisitos de potencia del calentador son prácticamente idénticos; por supuesto que sigue ya que las características eléctricas del tubo también coinciden. Pero 2.4 amperios (dos tubos de 1.2A, y sin contar el tubo del preamplificador) es una cantidad bastante alta de corriente del calentador @ 6V para un amplificador pequeño ... (la corriente total del calentador es 2.7A @ 6.3V)

Hojas de datos para 12AX7, 6DG6GT:

Archivos adjuntos

  • 12AX7.pdf Descargar
  • 6DG6GT.pdf Descargar

Paso 4: componentes

La elección de los componentes es siempre polémica para los constructores de amplificadores de válvulas. Algunos insisten en que una parte u otra es parte integral del proceso. Hmmm Aunque tal vez haya algo de verdad, también hay muchas literas.

Condensadores, no electrolíticos

Muchos confían en las costosas tapas no electrolíticas de poliéster o polipropileno. "Orange Drop" es un tipo común. Usé gorros de mylar. Aquí hay un secreto: las tapas de mylar son de poliéster, mylar es solo un nombre patentado.

Todas las tapas no electrolíticas deben estar clasificadas para 600 V, ya que generalmente están en la ruta de la señal. Sin embargo, las tapas de derivación de cátodos pequeños pueden tener una clasificación de voltaje más baja.

Condensadores Electrolíticos

La mayoría de las tapas de 1uF o mayores son condensadores electrolíticos. Son imprescindibles para las tapas de filtro de la fuente de alimentación, y también se utilizan a menudo para tapas de derivación catódica.

Estos vienen en dos sabores generales: polarizados y no polarizados. Para este proyecto, el único electrolítico no polarizado utilizado fue para las tapas de derivación del cátodo del preamplificador.

Las tapas de derivación del cátodo deben estar clasificadas para el doble del voltaje de polarización. La clasificación de 50 V es más que suficiente ...

Hay una foto de varias tapas tipo "lata", solo como referencia. Se pueden encontrar nuevas tapas múltiples, pero son caras y pueden ser difíciles de reemplazar. Estas son una opción, y son muy comunes en los amplificadores más antiguos ...

Resistencias

Una vez más, algunos discutirán los méritos de las resistencias de carbono frente a las resistencias de lámina de metal, etc. Si eres un creyente, noquea ;-). Las resistencias normales disponibles en el mercado funcionan bien.

Calificaciones:

Aplicación de resistencia y clasificaciones

Polarización del cátodo del tubo de alimentación: 5 a 10 vatios
Caída de corriente de la fuente de alimentación: 2 a 5 vatios
El resto: 1/2 vatio

(Perdón por cualquier problema de formato. Se han eliminado las etiquetas PRE para miembros que no son profesionales).

Paso 5: el chasis

El chasis era originalmente una lámina de acero plana, que recuperé de una videograbadora desaparecida. Echa un vistazo a ese elegante símbolo de "alto voltaje" estampado en el metal ...

El acero se recortó a medida con un Dremel equipado con una rueda de corte. Luego, la sábana se sostuvo entre los lados de sujeción de un "Banco de trabajo", y se dobló hacia abajo en un ángulo de 90 grados, con un pesado cuadrado de carpintería de acero. Esto prestó una curva decentemente uniforme a la sábana, y hubo pocas imperfecciones.

La mayor parte del doblez se realizó a mano (y el peso del cuerpo). El doblez se terminó y el ángulo se afiló golpeando la parte superior del cuadrado de carpintería (colocado sobre la chapa de acero) con un mazo de goma.

Posteriormente, el chasis formado se cortó a lo ancho, también con el Dremel.

Cortar los agujeros del chasis

El corte rectangular grande para el transformador se hizo con una herramienta para picar. Son herramientas muy útiles. Los orificios del tubo de alimentación (1 pulg.) Eran demasiado grandes para cualquier parte y también estaban "mordisqueados", y luego se abrieron para reducir las rebabas o bordes afilados.

El resto de los agujeros se hicieron con un poco escalonado. ¡Esta es una broca fantástica! Una sola broca puede perforar agujeros de 1/4 a 3/4 pulg., ¡Y también RÁPIDO! Los $ 15 gastados aquí valieron la pena ...

Se necesita un agujero piloto para la broca escalonada, así que no tire las brocas normales. Hicieron un poco más pequeño, que planeo obtener pronto, entonces solo sería necesario el agujero piloto más pequeño.

Muchos constructores aficionados profesionales y serios usan un punzón. Un conjunto decente cuesta $ 75 o más.

NOTA : Al pasar el cableado dentro / fuera del chasis, siempre proteja los cables. Use arandelas de goma en los agujeros para evitar deshilachados o cortocircuitos.

Paso 6: la fuente de alimentación

Las fuentes de alimentación de amplificador de válvulas tradicionales son de la vieja escuela: voltaje relativamente alto, con gran "hierro" y generalmente no regulado. Por lo general, suministran un rango de voltajes para diferentes propósitos: una fuente de corriente para el transformador de salida, voltajes para las placas de tubo de preamplificador y, a veces (en este caso) un voltaje separado para las pantallas de pentodo.

A diferencia de los suministros regulados, los diferentes voltajes de suministro se crean con resistencias limitantes de corriente. A menudo se denominan "resistencias de caída de voltaje", pero su funcionamiento depende del consumo de corriente de cada etapa.

Diseñando una fuente de alimentación

El primer paso es elegir el transformador de potencia correcto (consulte la sección "¿Cómo comenzó este proyecto?"). Para elegir el transformador correcto, mire las hojas de datos de los tubos de potencia.

Los tubos 6DG6GT tienen un voltaje máximo de placa de 200V. Teóricamente, un voltaje AC RMS es ~ 0.7 del voltaje pico, y el pico es aproximadamente 1.414 * el RMS. En la práctica es más bajo: el transformador está bajo carga, hay pérdidas en las tapas, etc. Por lo tanto, algo menos de 1.4 es más realista. (¡Tengo que cavar esa raíz cuadrada loca de 2 ... ese número 1.414 aparece en tantos lugares!)

No estoy seguro de la disponibilidad de PT con secundarios en el rango de 125-150V. Pero tal vez el 6DG6GT pueda manejar algo más de 200V. Otra alternativa es usar una fuente de alimentación de "entrada de estrangulador", que conecta el estrangulador PRIMERO, antes de cualquier límite de filtrado. Una entrada de estrangulador debe dejar caer el voltaje secundario a 0.9 del RMS (frente al 1.414 para un filtro estándar), por lo que un secundario de CA de 225 V RMS produce 202.5 V CC, también excelente.

Mi transformador "reciclado" era ~ 140V (142) RMS AC, que, cuando se rectifica, (en un mundo ideal) se convierte en 200.788 pico (VDC) - ¡perfecto! (en la práctica: rectificado, filtrado y cargado, es de aproximadamente 190 V, sigue siendo excelente).

El puente rectificador de estado sólido se eligió sobre un rectificador de tubo para retener la mayor cantidad de voltaje posible. Eso está bien: el efecto "hundimiento" de los amplificadores de válvulas no se aplica a los amplificadores de Clase A de un solo extremo. Dibujan la misma cantidad de corriente, ya sea que haya una señal de entrada o no ... Además, el PT no tiene un centrtap, por lo que a menos que use dos rectificadores de tubo (o fui con un diseño de media onda), el estado sólido era la mejor solucion.

Los circuitos necesitaban estos voltajes:

B.1 : 190V - Tensión máxima para las placas de tubo de potencia / transformadores de salida
B.2 : 180V: un grifo para los tubos de preamplificador (agregado durante la construcción)
B.3 : 120V - Voltaje de pantalla para los tubos de alimentación 6DG6GT (entre 115-125V, dependiendo de la hoja de datos)

Hice el diseño inicial utilizando una excelente herramienta de diseño (gratuita): Duncan Amps PSUD2 Designer

Sin embargo, el resultado final varió bastante de la simulación en el diseñador de PSU. Eso podría estar relacionado con el potencial desconocido de alimentación de corriente del transformador de TV, pero estoy comenzando a sospechar que las pantallas 6DG6GT consumen mucha menos corriente de la que se indica en las hojas de datos ...

Un rediseño a mitad del proyecto ...

El diseño evolucionó. Inicialmente, la primera etapa del filtro era un filtro RC (resistencia-capacitancia), pero eso cambió rápidamente. Para obtener una señal limpia, necesitaría insertar algo como una resistencia de 50 ohmios y 20 vatios. Pero cuando vi la cantidad de corriente desperdiciada, me negué y cambié a un diseño de filtro LC (Inductance-Capacitance).

También un cambio significativo : originalmente no había ningún suministro de B.2. Había planeado que el preamplificador funcionaría desde el voltaje de pantalla más bajo (120V). Para el 12AX7, ese es un voltaje de operación bastante bajo. Entonces se agregó el suministro de preamplificador.

El inductor para el filtro LC

Ayudó que la TV destripada también incluyera un inductor (muy grande). Es un valor desconocido (los inductores se miden en Henries), pero coincidía con la transmisión de potencia de TV, así que estaba seguro de que funcionaría, y lo hizo. Y, sinceramente, un filtro LC hace un trabajo mucho más eficiente al suavizar las ondas de suministro en una sola etapa que un filtro RC.

Por cierto, fue la adición del filtro LC (filtro pi) lo que me impulsó a agregar el interruptor de espera: el pico de inductancia inicial excede el máximo de 200 V de los 6DG6GT, en una cantidad considerable. Pero durante la fase de prueba, el interruptor no estaba conectado. No ha habido consecuencias negativas y no estoy seguro de que el modo de espera esté conectado. Es un poco tonto, en realidad: los tubos NOS a menudo se ejecutaban al 150% de su voltaje nominal, por lo que un pequeño pico en el inicio no sería demasiado...

También cambió: originalmente, el suministro de la placa de preamplificador estaba programado para funcionar con el mismo voltaje que las pantallas. Pero tenía sentido ejecutar el preamplificador a un voltaje más alto. Entonces se agregó una etapa RC adicional (B.2):

Suministro de preamplificador

Suministro de preamplificador (B.2): como se señaló, esta sección se insertó DESPUÉS de que se construyó la primera versión. Comencé con una resistencia de 220 ohmios para el filtro RC, pero me decidí por un valor de 1K para un suministro más suave. 1K no bajó mucho el voltaje (lo que se había vuelto obvio antes al construir el suministro de la pantalla). Sería bueno ejecutar el tubo del preamplificador directamente del suministro B.1, pero los preamplificadores necesitan algo menos ruidoso ...

Suministro de pantalla

Suministro de pantalla (B.3): originalmente la segunda sección de una fuente de alimentación de dos secciones; en funcionamiento real no coincidía con el software Duncan PSUD2 muy de cerca. El simulador estimó la resistencia para el último filtro RC en 2.7K - 3.3K. Pero durante la construcción, el voltaje de la pantalla era demasiado alto: más de 170V. con la sustitución, se eligió el eventual valor de 15k, que colocó las pantallas a un agradable 120V. Una resistencia de 20K probablemente funcionaría igual de bien ... Sorprendentemente, el amplificador todavía funcionaba (mal) con los altos voltajes de pantalla iniciales, y los tubos no estaban dañados. Los tubos de vacío son increíblemente indulgentes con los abusos ...

Misceláneos

Las resistencias de caída de voltaje PS son todas de 5 vatios, aunque un tipo de 3 vatios hubiera estado bien para la sección B.3 (15k).

Con respecto a los valores de capacitancia, quizás cuatro topes de 100 uf son excesivos, pero hacen el trabajo. 100uF sería demasiado alto para un rectificador de tubo, pero no es un problema con el puente SS.

No se ha instalado una "resistencia de purga". Una peculiaridad de este amplificador: las tapas de PS parecen drenar a través (cátodos a pantallas) los tubos 6DG6GT, posiblemente debido a los filamentos muy calientes. Mantienen las partes internas del tubo lo suficientemente calientes después del apagado como para que el tubo siga funcionando durante un segundo o dos. No lo sé con certeza, pero cuando estaba experimentando con el "modo triodo" para los tubos de alimentación (pantallas no conectadas a la B.3 principal), las tapas NO se estaban drenando.

De todos modos, SIEMPRE revise las tapas de los filtros antes de tocar las partes internas.

Al igual que toda la construcción, la apariencia de la fuente de alimentación es un poco poco elegante, pero se modificó varias veces durante el proyecto ... Eventualmente, se debe desmontar y volver a montar de una manera sensata.


He incluido un PDF sobre la construcción del transformador toroidal, para los aventureros ...

Archivos adjuntos

  • Winding Toroids.pdf Descargar

Paso 7: las fuentes de alimentación del calentador

Desafortunadamente, el filamento secundario para mi transformador de potencia no es un devanado separado y no tiene una derivación central. Tal vez podría desmontar la trannie y ver si las bobinas podrían separarse ... pero es un transformador "en maceta" (sumergido en resina), y no quería arruinarlo.

El trannie también alimentó alrededor de 12 tubos, y el voltaje del filamento es de ~ 7v, y no cae lo suficiente bajo carga para acercarse a 6.3V (la carga no es lo suficientemente grande). De hecho, un 12AX7 "se volvió nuclear" y se quemó (~ $ 25 "por los tubos".)

Colocar dos diodos grandes en direcciones paralelas pero opuestas en un suministro de CA limita el voltaje por la cantidad de caída de voltaje (.5 a .7V), lo mismo que un diodo en un suministro de CC. Eso redujo el voltaje del filamento a 6, 3 V, y los tubos estaban contentos.

El truco de dos diodos funciona solo para CA: la corriente fluye a través de un diodo a la vez, reduciendo esa mitad de la forma de onda por la cantidad de caída de voltaje del diodo. Un diodo haría el truco para DC.

Plan B

Sin embargo, no estaban callados. Realmente necesita devanados separados para configurar un toque central falso, que puede usarse para silenciar los calentadores.

Después de probar varias soluciones, decidí encender solo los tubos de alimentación con el transformador principal y usar un "wallwart" barato para el preamplificador 12AX7. Ahora el preamplificador tiene su propio suministro de CC "dedicado". Esto fue muy silencioso, de hecho. El wallwart ya estaba a la mano.

Se proporcionó una referencia a tierra (derivación central falsa) uniendo los 6V con un par de resistencias de 180 ohmios, unidas a la tierra del chasis. Eso hace una diferencia.

Para algunos transformadores de potencia, el 2.7A @ 6.3V requerido es un poco demasiado. Muchos están clasificados para 2.5A máx. Por supuesto, 200 MA adicionales podrían estar bien, dependiendo del transformador. Pero un suministro de CC separado para el preamplificador no es una mala opción.

OK, esto es un poco, ehem, poco convencional, quizás incluso un gueto. Pero funciona bien.

Paso 8: las etapas del preamplificador

Puede parecer que el circuito de preamplificador se levantó directamente de un diseño existente, excluyendo el control de tono (vea la siguiente sección). Pero realmente lo diseñé desde cero. Si suena bien, es probable que sea similar a otros diseños, por supuesto. No hay nada nuevo bajo el sol para los preamplificadores 12AX7 (simples).

Este es un preamplificador estándar de dos etapas. En teoría, más etapas equivalen a un tipo de distorsión más gruesa y suave, sin la ruptura "dura" común a los circuitos de transistores. Generalmente, dos etapas se consideran mínimas para un preamplificador "moderno" (algunos amplificadores antiguos tenían una sola etapa de preamplificador de pentodo). Por supuesto, esa es una ventaja del 12AX7: son dos triodos en un solo tubo.

También fue modificado durante la construcción. Cuando elevé los valores de límite de acoplamiento (de .01 a .02), la cantidad de ganancia, "gordura" y distorsión aumentó dramáticamente. La mayoría de las modificaciones desde entonces han implicado REDUCIR la ganancia del diseño original. Inicialmente tenía una configuración de ganancia muy alta, ya que el tubo del preamplificador funcionaba con un voltaje más bajo que la mayoría de los amplificadores de producción. Sin embargo, la ganancia extra era innecesaria.

De hecho, aún podría reducir algo de la ganancia para la etapa de preamplificador ... Pero el sonido es bastante nervioso para un amplificador pequeño.

Un punto de partida para el diseño de preamplificador son las hojas de datos. La mayoría incluye un cuadro útil (vea la primera imagen). Con este cuadro solo, se puede construir una etapa de triodo muy viable.

Algunos conceptos / componentes importantes:

- La resistencia de la placa ( Rp )
Los tubos de vacío están controlados por voltaje, pero amplifican la corriente. Para hacer que generen un cambio de voltaje, debemos agregar una resistencia de placa. Buena vieja "Ley de Ohmios": I * R = E (Corriente * Resistencia = Voltaje). Por lo tanto, una resistencia de placa de mayor valor aumenta la amplificación (puede verificar esto en la tabla).

El valor de la resistencia de placa también tiene un profundo efecto en la cantidad de distorsión armónica de segundo orden que produce el amplificador. Un amplificador de tubo tiene una asimetría inherente de pico a pico, que puede reducirse o aumentarse variando la pendiente de la "línea de carga". En etapas de preamplificador, la resistencia de placa determina la pendiente de la línea de carga.

La distorsión armónica de segundo orden es positiva, y se considera una de las características de un buen amplificador de válvulas.

- La resistencia de polarización catódica ( Rk )
Todos los tubos requieren que la rejilla (entrada de señal) sea negativa con respecto al cátodo. Una red cargada negativa repele electrones, por lo que no fluye corriente. La forma más sencilla de lograr este "sesgo negativo" es elevar el voltaje del cátodo a la vista: ese es el trabajo de la resistencia de polarización del cátodo. El aumento del sesgo del cátodo (aumento de la resistencia o "sesgo frío") hace que la cuadrícula sea más negativa.

Juntas, estas dos resistencias determinan en gran medida la ganancia (también hay otras consideraciones). Hay "puntos dulces" para cada una, y mal elegidas, ya sea la carga de la placa o las resistencias de polarización pueden provocar algunos efectos desagradables.

Reglas de juego

Más ganancia: aumenta la resistencia de la placa
Menos ganancia: disminuye la resistencia de la placa

Más contenido armónico (2f): resistencia de placa inferior
Menos contenido armónico (2f): mayor resistencia de placa

El efecto que tiene la resistencia de polarización catódica en la ganancia es un poco más sutil. Hay un punto óptimo de ganancia máxima para el sesgo, que puede o no ser el sonido deseado. Tanto subir como bajar el sesgo causará recorte, pero de diferentes maneras. Algunos recortes son a menudo algo bueno en el contexto de los amplificadores de guitarra.

Como regla general, un voltaje de polarización más alto (más frío) da como resultado una distorsión más severa. La señal amplificada se está recortando fuertemente contra los "rieles" (el voltaje de suministro). Pero un sesgo más caliente y más bajo aún puede recortarse. En este nivel de sesgo, se produce un recorte (supuestamente) debido a la "limitación de corriente de la red", que es algo más suave. Sin embargo, generalmente hay un rango entre los extremos de polarización alta y baja que da como resultado el sonido de guitarra amplificado más "natural".

Aunque lo racional para los preamplificadores de etapas múltiples generalmente es que crean una distorsión más suave al recortar suavemente en cada etapa, claramente otra razón fundamental es que el uso de resistencias de placa más bajas (ganancia más baja) aumenta en gran medida el porcentaje de distorsión de segundo orden. Más etapas compensan las pérdidas de ganancia.

Más componentes

- Condensador de derivación de cátodo
Esto tiene un efecto real en la salida general del escenario, y el aumento de la capacitancia tenderá a aumentar la respuesta de graves.

- Condensadores de acoplamiento (y las resistencias de fuga a la red que siguen, que constituyen un filtro RC).
Etiquetados como C y R, en la tabla a continuación, juntos tienen un gran efecto en la respuesta de frecuencia de cada etapa.

Las resistencias de fuga a la red (en un amplificador de polarización de cátodo) generalmente están en el rango de 220K - 470K. Curiosamente, el valor de mejor sonido para la primera etapa fue 120K. Sorprendente, ya que aquí una menor resistencia atenúa un poco la señal. La respuesta de frecuencia específica eclipsó cualquier pérdida de señal. La resistencia de fuga a la red de la segunda etapa es una 220K más típica.

Paso 9: el esquema del preamplificador

Tenía la intención de incluir una sección aquí sobre el uso de líneas de carga para diseñar una etapa de preamplificador. Creo que esperaré y lo mantendré en general.

La primera etapa de preamplificador utiliza valores de amplificador de guitarra muy típicos para la resistencia de placa y la resistencia de cátodo. Gran parte del tono se forma aquí.

La segunda etapa del preamplificador está bastante "engordada". Los valores más conservadores aún podrían insertarse aquí. Este amplificador retroalimentará en algunos ajustes y exprime un tono bastante agresivo de solo dos etapas de preamplificador. Como es controlable, estoy de acuerdo con eso, por ahora.

Para ambas etapas de preamplificador, las tapas de derivación de cátodo más pequeñas darán forma al tono en una dirección más brillante .

Uno, o ambos casquillos de acoplamiento podrían cambiarse a 0.01 (vs. 0.02) para obtener más agudos.

- En la reproducción repetida, este amplificador es un poco "pesado"; Sin embargo, nunca se vuelve fangoso. Simplemente no tiene agudos agudos, excepto por la distorsión. Es más un sonido Marshall-ish que un Fender-ish (en realidad, es realmente más Supro-ish o Magnatone-ish que Marshall ...)

Pero tenga en cuenta la sección de entrada. Este es un cableado bastante típico para crear una variación de entrada con solo tres resistencias. La entrada inferior, que es una referencia a tierra seguida de una resistencia de tope de rejilla, tiene un sonido más "grave". El conector de entrada superior usa la resistencia de 56K junto con las otras dos para formar un divisor de voltaje, atenuando la señal. Este es un esquema de entrada "pad" de estilo Fender estándar. La entrada del divisor pierde algo de "omph", pero parece retener un poco más de gama alta.

Prefiero el tono Fender. En algún momento en el futuro, podría cambiar el acoplamiento y un par de tapas de derivación para mejorarlo ...

O podría dejarlo solo: los amplificadores agudos, duros y agudos son una moneda de diez centavos. Puede ser divertido mantenerlo como está.

Otras modificaciones posibles

En lugar de cambiar cualquier valor en la segunda etapa del preamplificador, se podría agregar un ciclo de retroalimentación negativa. Esto atenuaría un poco la "bolera".

La retroalimentación negativa también podría ser ajustable. Un segundo control de "presencia", si quieres ...

(NOTA: lo intenté, pero el amplificador se volvió "pedo", así que arranqué el bucle NFB de inmediato).

Paso 10: controles

El tono / control de volumen

Esta es una de las partes extrañas de la construcción. En lugar de un circuito de tonos más convencional, elegí modificar el esquema del filtro "Big Muff". ¿Por qué? Por un lado, hay muy poca pérdida de inserción con este circuito de tonos.

OK, es un poco "experimental", pero eso es bueno, ¿verdad?

Intenté usar el diseñador Duncanamps "Tone Stack Calc", pero es útil solo como punto de partida. Las simulaciones que producen respuestas de frecuencia casi idénticas suenan MUY diferentes cuando se implementan realmente. Se realizaron muchas sustituciones de mayúsculas, etc. antes de que estuviera contento con él. Y el bote de "presencia" se agregó después de la simulación, ya que "Tone Stack Calc" no le permite cambiar el circuito (solo valores de componentes).

Descargue la calculadora de apilamiento de tonos aquí ...

El diseño convencional habría reemplazado las tapas con valores más pequeños. No sentí que el tono tuviera bastante cuerpo como con estos valores. Para ser honesto, realmente no hay muchos agudos, incluso con el control de tono al máximo ... pero es un tono grande y gordo, y un poco divertido ...

El control de volumen de 1M refleja una resistencia fija de 1M en el filtro "Big Muff". Probablemente haya alguna interacción con la configuración del tono.

El control de "presencia"

El circuito es esencialmente un filtro de "muesca". He configurado esto para que la muesca sea ajustable. La olla de "presencia" controla la profundidad de la muesca, desde el corte máximo hasta una respuesta casi plana.

Dado que una muesca grande atenúa la señal, el volumen máximo y el golpe provienen de la configuración plana. Eso es lo que yo llamo "presencia máxima". Cuando la perilla de "presencia" se baja por completo, el volumen se atenúa bastante, ¡porque una gran parte del sonido se cortó desde el medio! Por lo tanto, puede haber bastante interacción con el control de volumen.

El 50K POT es un poco grande para este. Sustituya 20K o 25K y podría ser una mejora.

HMMmmmm

Si hay una parte de esta construcción que vale la pena reemplazar, probablemente sea el control de tono. Otros tipos (más convencionales) probablemente harían que la construcción suene más como un Fender típico (y reducirían algunos de los tonos gruesos).

También hay demasiada interacción entre los controles. Pero funcionan, y se pueden encontrar tonos decentes, con un poco de confusión.

Paso 11: Etapa de amplificador de potencia

El tipo de amplificador de válvulas más simple es la Clase A, de un solo extremo. Sin entrar en demasiados detalles, los amplificadores de clase A se consideran el amplificador de audio de sonido más rico y cálido. Por su propia naturaleza, tienden a enfatizar los armónicos de orden par, una de las razones por las que suenan tan bien.

"Unipolar" significa conducir el transformador de salida desde un solo lado, en contraste con una configuración "Push-Pull", en la cual los tubos de potencia conducen el transformador desde ambos extremos (con corriente que fluye desde una derivación central). la extracción es más eficiente, pero es más compleja: la señal de audio suministrada a un tubo debe tener una señal doble "reflejada" o invertida para el otro tubo. De ahí el nombre "push-pull". Eso requiere una etapa de "inversor de fase", una complicación necesaria.

Sin embargo, existen limitaciones para la Clase A. Es un poco más difícil obtener el volumen máximo de un diseño "clásico de Clase A" (de un solo extremo, sesgo catódico, etc.) que un amplificador de Clase AB o Clase B.

Una forma de aumentar el volumen, pero mantener la topología simple de un solo extremo es agregar un segundo tubo en paralelo con el primero. Nuevamente, esto no es tan ruidoso como una configuración PP de dos tubos, pero es más simple. También es más fácil mantener un amplificador de un solo extremo en "territorio de clase A".

Históricamente, hay algunos amplificadores comerciales que utilizan la configuración paralela SE: el Gibson GA9 y el "Gibsonette", por nombrar dos. Estos, más el enlace de Angela (ver: ¿Cómo comenzó este proyecto?) Fueron inspiradores.

Tenga en cuenta que las placas simplemente están conectadas entre sí en el transformador de salida primario. Es fácil.

Se agregaron resistencias de tope de rejilla, simplemente porque están en el proyecto Angela, y también los viejos esquemas de Gibson. Aunque los planes de Gibson generalmente tenían solo uno (¿me pregunto si habrá algunos resultados de asimetría adicionales?) ¿Es la fuente de interacción de oscilación entre los dos tubos de potencia, por lo que solo se necesita un tope de rejilla?

Hay más capacitancia de derivación del cátodo que normalmente me interesa. Quería un sonido bastante gordo. Ciertamente obtuve lo que deseaba.

Tenga en cuenta el interruptor de tapa de derivación del cátodo. Una alternativa atractiva: cambie las tapas cableadas de 40uF y 15uF a 10uF para cada una. Luego cambie 15uF extra en ambos con un interruptor DPST.

Las resistencias de polarización catódica DEBEN estar clasificadas para 5 vatios.

Sesgo

Esta es una configuración estándar de clase A sesgada por el cátodo. Mi voltaje de polarización es ligeramente menor (polarización "activa") que el que se observa en las hojas de datos. Aquí es una resistencia de polarización de 150 ohmios.

Las hojas de datos recomiendan 180 ohmios para 200V, aunque una hoja de datos utiliza 160 ohmios. Nos quedaremos con 150 ohmios por ahora. No hay signos de placas rojas ni ningún otro problema. Si disminuye considerablemente la vida útil de los tubos de alimentación, lo cambiaré a 180 ohmios ...

Resistencia de carga basada en la hoja de datos

Los tubos de potencia tienen una característica llamada "resistencia de carga", que especifica una impedancia de transformador de salida recomendada. La resistencia de carga se enumera en la hoja de datos:

Voltaje de 6DG6GT : resistencia de carga

110V : 2000 (ohmios)
200V : 4000

(Nuevamente, perdón por el formato perdido).

Con un voltaje B.1 cercano a 190V, se recomienda una resistencia de carga de alrededor de 3666 ohmios. Sin embargo, este valor es para un tubo.

La resistencia de carga para dos tubos es la mitad del valor de uno, o aproximadamente 1833 ohmios. Este es el valor teórico de la impedancia primaria para nuestro transformador de salida.

Nota: esta es una estimación aproximada, basada en la hoja de datos. En el siguiente paso, encontraremos la resistencia de carga matemáticamente ...

Potencia máxima de salida

( Las resistencias de carga discutidas aquí son para un tubo, ya que este proyecto usa dos, luego la mitad de estos valores son equivalentes dentro del circuito ) .

Originalmente estimé la potencia de salida de las hojas de datos como aproximadamente 7+ vatios. Pero los valores de ejemplo en las hojas de datos son para amplificadores corteses, donde la fidelidad de sonido precisa es más importante que el volumen. Pero los amplificadores de guitarra necesitan distorsión, por lo que presionamos mucho.

Así que veamos el gráfico de resistencia de carga vs. salida de potencia. La línea roja representa nuestra resistencia de carga, en algún lugar cerca de 3500 ohmios (recuerde, para dos tubos, eso es 1700 ohmios). Donde la línea roja cruza la curva P o es nuestra salida de potencia.

Para un amplificador "accionado", la salida máxima es cercana a 4, 4 vatios. De hecho, cualquier valor de resistencia de carga entre 2600 y 6000 ohmios excede los 4 vatios por tubo. Estos valores dependen de una señal de pp alta, un sesgo decente y un voltaje de placa de 200v.

Estamos a 190V, por lo que será un poco menos que el gráfico. Realmente no conocemos la salida p-to-p de la etapa de preamplificador, pero el preamplificador es definitivamente de alta ganancia. Y estamos ejecutando la etapa de poder con un sesgo "caliente" ...

Nunca lo sabremos con seguridad a menos que haya sido probado en el banco, pero sospecho que este amplificador está funcionando por encima de 4 vatios por tubo, más de 8 vatios en total. Es seguro decir que este es un amplificador de 8 vatios .

Paso 12: Transformador de salida, Parte 1

Calcular matemáticamente la resistencia de carga (ADVERTENCIA: contenido matemático)

Tenemos una suposición educada, utilizando la hoja de datos (ver el paso anterior):
1833 ohmios para dos tubos.

La forma alternativa es usar la fórmula para la impedancia de salida:

Zout = Va / (Pa / Va)

Va = voltaje del ánodo (185V)
Pa = disipación máxima de la placa (10 vatios - de la hoja de datos)

Resistencia de carga para un tubo:
3422.5 = 185 / (10/185)

O la mitad de ese valor, 1711 ohmios para dos tubos .

Para 190V (estamos en algún lugar entre 185 y 190):

3610 = 190 / (10/190)
O 1805 ohmios para dos tubos .

Si usamos 1833, 1711 o 1805 no importa. Las características del tubo probablemente varían AL MENOS, cualquiera de las tres figuras está bien.



OK, primero: compré un altavoz Weber de 4 pulgadas y 4 ohmios para el amplificador (aunque desearía haber obtenido 10 ).

Importante al elegir un transformador de salida: la impedancia del altavoz tiene un impacto definido en la impedancia del transformador de salida. Como puede ver en la tabla a continuación, el doble de la impedancia del altavoz (4 ohmios a 8 ohmios, por ejemplo) también duplicará la impedancia de entrada para cualquier transformador. Como se mencionó en el último paso, la impedancia primaria objetivo del transformador de salida es de 1711 ohmios.

De hecho, los transformadores de salida por sí mismos no tienen una impedancia establecida, sino que poseen una relación de espiras (10: 1, 20: 1, etc.) Más bien, la impedancia de los altavoces se refleja hacia atrás desde el secundario al el primario. Es esa impedancia reflejada que realmente forma la impedancia primaria.

Este no es un valor ideal cuando se buscan transformadores de salida de guitarra estándar: tienden a ser de mayor impedancia. Sin embargo, es razonable y hay opciones. Los amplificadores más grandes y de mayor potencia usarán "hierro" con una impedancia de entrada más baja, pero generalmente son transformadores PP.

Algunas opciones de OT para este proyecto:

1) - Transformadores de salida de un solo extremo Hammond (Serie 125SE)

Estos son excelentes transformadores para amplificadores SE, pero no tienen una entrada de entrada oficial "especificada" por debajo de 2500 ohmios. Pero tienen bobinas de salida de tomas múltiples, y podrían conectarse por un valor apropiado. Por ejemplo, conectar un OT primario de 2500 ohmios con un secundario de 8 ohmios a un altavoz de 4 ohmios (reducir a la mitad la carga) también reduce a la mitad la impedancia primaria, a 1250 ohmios. Ahora, 1250 ohmios es un poco bajo para dos tubos (pero probablemente no para tres; -) ... ¡es hora de planificar V2 de este proyecto!)

Además, los transformadores estarían fuera de especificación; un transformador de mayor potencia probablemente lo convertiría en una opción segura. Todavía...

2) - Serie Edcor GXSE

Edcor hace algunos grandes transformadores de amplificador de guitarra, ¡muchos de los cuales serían excelentes para este proyecto!

Estos son una combinación casi perfecta para nuestros requisitos:

GXSE10-4-1.7K (10W 1, 700 4 ohmios)
GXSE15-4-1.7K (15W 1, 700 4 ohmios)

3) - Transformadores de salida SE / PP "universales" Hammond (Serie 125)

Aunque se promociona como que tiene capacidades SE y PP, quizás no sea la mejor opción. Los transformadores de un solo extremo y Push-Pull tienen otras diferencias además del cable: los núcleos son diferentes. Esto evita que los transformadores SE en amperios de clase A (que siempre reciben corriente) alcancen la saturación.

Los universales de Hammond tienen múltiples derivaciones de salida, por lo que tienen muchas impedancias de entrada diferentes. Y se acercan bastante a nuestro valor objetivo:

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(Debido al hecho de que muchas funciones de formato en Instructables han sido revocadas para miembros no profesionales, este cuadro basado en texto se ha eliminado. Era ilegible.

Consulte la tabla de Hammond en las imágenes a continuación).
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Para un altavoz de 4 ohmios, 2100 o 1500 ohmios están cerca del objetivo de 1711 ohmios.

Se supone que la serie 125 se puede usar tanto en configuraciones SE como PP. Pero en realidad, no podrían hacer ambas cosas bien. Espero que sea el rendimiento de un solo extremo el que sufre, ya que es muy fácil saturar una transmisión de salida en modo SE. Entonces, no son la mejor opción, pero son una opción ...

EDITAR : Hammond ya no afirma que estos se puedan usar como transformadores SE, y ahora se comercializan solo como push-pull ...

Paso 13: Transformador de salida, Parte 2

Ok, ya tenía un Hammond 125C, que es un OT "universal" de 8 vatios.

Gran parte de las pruebas con este amplificador se realizaron con el Hammond. Pero no es ideal: se usa mejor en la configuración push-pull, especialmente cerca de su clasificación. Los transformadores de un extremo generalmente alcanzan la saturación del núcleo más rápido que los PP OT: los amplificadores SE (Clase A) consumen corriente durante todo el ciclo operativo. Eso tiene un efecto reactivo en el inductor. en consecuencia, los transformadores de salida SE y PP están diseñados de manera ligeramente diferente (por lo que la validez de un OT "universal" está en el ojo, er, oído del espectador ...)

Técnicamente, el 125C es lo suficientemente grande, ya que este amplificador es de aproximadamente 8 vatios ... pero en la práctica esto no fue así ...

(¿Es realmente menos de 8 vatios? Ignorando el ejemplo "típico" en la hoja de datos, los cuadros indican que un solo 6DG6GT puede producir hasta 4.4 vatios ... probablemente sea un amplificador de 8 vatios ...)

Algunas notas generales sobre el Hammond 125C:

Probé las primarias de 1500 y 2100 ohmios. La menor impedancia fue definitivamente más musical, blues y, en general, mejor tono. Pero la primaria 2100 le dio al amplificador un sonido más grave y saturado. Algunos podrían preferirlo.

En ambas conexiones, el Hammond OT definitivamente se estaba calentando. No realmente caliente, pero tampoco toqué acordes de poder durante tres horas seguidas. Probablemente demasiado pequeño para el amplificador, especialmente como SE OT.

- Dado que el transformador estaba justo en su límite, la saturación del núcleo (sobre) le dio una distorsión de sonido muy "Crema" ... desafortunadamente, los acordes y los cables de compás lo empujaron al borde, y no había definición, solo fangoso, distorsión desagradable.



Así que surgí para el Edcor GXSE15-4-1.7K, con un primario de 1700 ohmios . Esta cosa es MASIVA en comparación con el Hammond; fácilmente 3 o 4 veces más pesado. La versión de 10 vatios probablemente también habría funcionado, pero muchas personas están poniendo a Hammond 15 vatios en proyectos "Champ", y esos son solo 5 vatios (frente a 7 u 8 para este).

Además, como se señaló en la página anterior, 1700 ohmios es una coincidencia casi exacta con la impedancia de salida teórica de dos tubos 6DG6GT a nuestro voltaje de suministro (¡yay!)

El Edcor ha especificado entradas para B + y Plate, así como para Screen (No estoy seguro de que "screen" funcionaría con los 6DG6GT, pero ya tenía la toma de voltaje de pantalla en la fuente de alimentación). Y había una diferencia tonal perceptible entre el dos opciones de cableado secundario / altavoz (intercambiando el orden de los cables de los altavoces).

Además, el GXSE15-4-1.7K es demasiado grande para montarlo en el chasis, ¡O el altavoz! Pero encaja bien en el gabinete. No parece causar ningún problema de ruido.

¡La diferencia entre los dos transformadores está marcada! El amplificador ahora maneja acordes y plomos de notas múltiples muy bien. Las notas individuales son gordas; El tono general es cálido y completo. El Edcor fue la elección correcta ...

El Edcor GXSE15-4-1.7K cotiza por $ 30 USD, y el envío fue de $ 9. La versión de 10 vatios (GXSE10-4-1.7K) cuesta $ 10 menos ... Cualquiera de los precios es muy razonable, para tan excelentes transformadores de salida. Encuéntrelos en Edcor Class X Guitar Transformadores de salida de audio de un solo extremo ...

Septiembre de 2008
Nota: He estado usando este amplificador casi a diario durante 4 meses. El chasis se calienta un poco. El transformador de potencia se calienta un poco ... el transformador de salida Edcor es siempre tan frío como el pepino. Este es un excelente OT!

Paso 14: cableado


Alambrado

Utilicé cableado de punto a punto para el proyecto.

Oh si. Tantos componentes fueron eliminados y sustituidos durante la fase de prueba, esto se convirtió en un verdadero desastre. El control de tono en sí mismo cambió varias veces. Incluso la fuente de alimentación se modificó sustancialmente.

Y ciertamente no es lo suficientemente robusto como para manejar muchas actuaciones ...

Probablemente no haría p-to-p nuevamente. El tablero de la torreta parece el siguiente paso.

No incluyo un diseño para este proyecto, solo el esquema. ¿Por qué? Porque no lo construiría así por segunda vez ...

Aunque por todas mis quejas, el amplificador es muy silencioso (en cuanto al ruido) ...

Cables calefactores

Si los filamentos son de CA (directamente del PT), entonces los cables deben estar retorcidos para reducir el ruido. No te preocupes por los calentadores de CC.

Paso 15: el gabinete, construcción

La mayor parte de la madera contrachapada para el gabinete era madera "recuperada", recolectada localmente. He recogido piezas durante un tiempo, principalmente para usarlas como estaciones de construcción de barcos (formularios). Tengo una buena selección en diferentes grosores.

El cuerpo del gabinete es de madera contrachapada de 1/2 pulg., El frente es de 3/8 pulg.

Todos los bordes fueron biselados a mano, por lo que la cubierta de vinilo se conformaría más fácilmente.

Paso 16: El gabinete, juntas de espiga

Los soportes del chasis y la abrazadera cruzada se unieron con una junta de espiga.

Puede haber formas más fáciles de hacerlo, pero es una articulación bien escondida. También evita dificultades al instalar la cubierta de vinilo. Se puede hacer antes o después de aplicar el recubrimiento.

Cómo funcionan las articulaciones de espiga

- Use un collar de broca para establecer la profundidad del agujero.

- Los "centros de espiga" marcan la posición exacta para perforar en la otra pieza de madera. Empuje los centros dentro del agujero.

- Alinee la segunda pieza y toque con un mazo. Los centros marcan la ubicación de perforación reflejada.

- Taladre el segundo conjunto de agujeros.

- Pegamento y abrazadera.

Repita esta rutina para la llave cruzada.

Paso 17: el gabinete, revestimiento exterior

El gabinete fue revestido con un rollo de vinilo negro que ha estado por aquí por siempre. El cemento de contacto es el mejor adhesivo para esta aplicación.

Aplique el cemento tanto a la madera como a la parte posterior del material de recubrimiento. Dejar secar según las instrucciones. 20 minutos me funcionaron bien.

Coloque cuidadosamente las dos piezas juntas. Trabaja desde el centro hacia afuera, empujando las burbujas de aire con un brayer.

Cortando y pegando las esquinas

Aquí hay un tutorial rápido en las esquinas (puede haber otros tipos, pero esta técnica funcionó bien).

- Pegue la parte delantera de la pieza, envolviendo el vinilo sobre los bordes y alrededor de la parte posterior. Tenga cuidado de evitar cualquier fruncido, etc. Para formar la esquina, primero quite el exceso haciendo dos cortes.

- Corte el exceso de superposición, hacia afuera, hacia la parte posterior del borde (corte n. ° 1).

- Continúe eliminando el exceso cortando hacia adentro hasta la parte posterior del borde (corte n.º 2). Ahora se elimina un cuadrado de exceso.

- Cree la aleta del borde cortando en paralelo (corte n. ° 3) al corte anterior, a lo largo del frente del borde.

- Un cuarto corte opcional recorta un poco de exceso de la "solapa trasera" exterior cortando en un ángulo poco profundo.

- Aplicar el cemento de contacto.

- Doblar la aleta del borde hacia adentro.

- Doble la solapa exterior posterior sobre la solapa del borde, hacia el interior del panel.

Paso 18: el gabinete, más detalles de construcción

Panel frontal vestido y top

El vestido del panel y la parte superior se cortaron después de ensamblar el resto de la caja y de instalar el chasis. Luego fueron cubiertos con vinilo.

El vestido del panel frontal es de madera contrachapada de 1/4 pulg.

Bafle frontal / altavoz

El frente se cortó de madera contrachapada de 3/8 pulg. Con una sierra de sable. Se trazó en un trozo de papel de carnicero, en caso de que el gabinete no fuera del todo cuadrado. No se trazó directamente, por lo que un borde podría alinearse con mayor precisión con el "borde de fábrica" ​​de la madera contrachapada. El frente es lo suficientemente grande como para acomodar un altavoz de 10 pulgadas, si lo desea.

Se dejó un pequeño círculo de "bloqueador de haz" en el centro, para bloquear los agudos agudos que generalmente se proyectan en un ángulo estrecho directamente desde el altavoz.

Ocho agujeros fueron taladrados y avellanados para los tornillos de montaje. Los tornillos se ajustan muy cómodamente, pero también estaban pegados con PVA en su lugar.

Paño de la parrilla

La tela de la parrilla es arpillera sin teñir; Un bonito tejido abierto que es muy transparente a las ondas sonoras.

Simplemente estaba envuelto en la parte delantera y engrapado en la parte posterior, con cuidado. Es fácil mantenerlo apretado y recto. No se usó pegamento.

Fijación del panel deflector

Se agregó una caña inferior, hecha de una sección de 1x2, al gabinete.

El panel deflector frontal se atornilló a la cala en la parte inferior y a los soportes del chasis en la parte superior. Arandela de acabado vestir los tornillos.

Paso 19: enlaces

El mago de la válvula
GRANDES cosas, especialmente el PDF "Triode Gain Stage".
//www.freewebs.com/valvewizard/index.html

Tales From The Tone Lounge-- Mods and Odds!
Muy buena información práctica sobre la modificación de secciones de preamplificador.
//tone-lizard.com/Mods_and_Odds.htm

La base de datos definitiva de hojas de datos de tubos
//tubes.mkdw.net/index.html

Partes

Ebay.com, por supuesto, es una buena fuente.

Paso 20: OH, hombre ... desearía haberlo hecho ...

Ningún proyecto es sin lecciones aprendidas. En este caso, desearía tener:

--Utilizó un chasis de metal de cabecera, posiblemente stock.

- Sustituido un altavoz de 10 pulgadas.

--Utilizó un tablero de torreta, en lugar de punto a punto. Cuanto más modifiqué el proyecto, más se convirtió en una red enredada. Después de este proyecto, el diseño de la placa de torreta tiene mucho sentido: tubos en la parte posterior, controles en la parte delantera y la placa de componentes entre ...

Entonces, además, el diseño del chasis también apesta. Inicialmente, mi principal preocupación era mantener el tubo del preamplificador lejos del transformador de potencia. Pero el vestido principal es horrible. El "suelo estelar" también está en el lugar equivocado.

Hay que decir: a pesar del "nido de ratas", el amplificador es silencioso.

- El grifo de filamento no está separado del HV secundario. Lástima que no solo utilicé un transformador 3A 6.3v separado para los filamentos, y agregué los 6-7V del transformador principal al grifo HV (aproximadamente 149V, frente a 142V). Después de todo, tuve que agregar el wallwart para el preamplificador de todos modos ...

- Tomas de tubo usadas con algún tipo de clips de retención: el chasis está al revés. Todavía no ha sido un problema, pero eventualmente ... Todos los enchufes de cerámica nuevos también podrían ser mejores.



Ah, y agregué un bucle de retroalimentación negativa. Aunque disminuyó el golpe y la retroalimentación (de audio) y atenuó los graves, también agregó un poco de "pedo". Ese tono flácido y pedo estaba presente tanto si el nfb estaba conectado como si no.

Así que lo arranqué de inmediato.

A veces esto es solo un problema de unión de soldadura, a veces es un mal límite. Pero podría ser un problema de enrutamiento, que en este punto está más allá de la reparación sin una reconstrucción completa.

Paso 21: Búsqueda de piezas para una construcción (transformadores, etc.)

El hierro"

Si alguien replica esta compilación, es poco probable que encuentren un transformador de 142V. Entonces, ¿cómo reemplazar esa parte?

- Una solución es un primario de 230V (Euro principal), 300-0-300V secundario trannie. Si se encuentra en los EE. UU., Conecte el primario a la red eléctrica estándar de US 117V, y tendrá un secundario de 150-0-150V, ¡perfecto! Sin embargo, cualquier derivación de filamento se reducirá a la mitad, por lo que se necesita un transformador de 6V por separado.

- Pruebe con un transformador de aislamiento "universal", uno que tenga 117 y 230 primarios, y un secundario de 117. Cablee eso hacia atrás y toque 230 voltios. Luego use un "filtro de entrada de estrangulador"; el estrangulador primero está en línea después del rectificador, no una tapa. eso debería reducir el voltaje a menos de 210 V (frente a 322 V para un rectificado de 230 RMS). No hay tomas de filamento, igual que el anterior ...

- Hammond es un excelente transformador de potencia:
263CX 116VA, sec. 180-0-180, DC ma 250, Fil. # 1 (rectificador) 5.0v @ 3a ct.

Es 180V, pero con un rectificador de tubo como un 5U4 en lugar del puente SS, el voltaje de salida debe estar muy cerca de 200V. Tiene una fuente de 5V para el rectificador: se necesitaría un transformador de filamento separado de 6V ...

- Para el inductor PS, cualquier inductor Henry de 4 a 10 funcionará, pero debe tener una capacidad nominal de al menos 120 mA a 250 V. Los nuevos inductores Henry de 4 a 10 son fáciles de encontrar. La fuente de alimentación podría rediseñarse con un filtro RC inicial, reemplazando el filtro LC (que también sería una opción más barata). Pero eso no sería tan eficiente como la configuración LC, y también cambiaría la carga en el transformador de potencia. El PT no solo necesitaría ser lo suficientemente grande como para manejarlo, sino que también necesitaría cambiar los valores de resistencia en la fuente de alimentación.


NOTA:
Bajo ninguna circunstancia se debe usar un autotransformador en lugar de un transformador de potencia estándar. Los autotransformadores a menudo se usan en convertidores de voltaje internacionales, es decir, para usar electrodomésticos de EE. UU. Con voltajes de pared europeos.

Los autotransformadores no están aislados y constituirían un grave peligro en los amplificadores de guitarra.


- Será necesario un transformador separado de 6.3V y 3 amperios para los filamentos (calentadores) a menos que tenga suerte y encuentre una trannie con secundarios de 150V y 6V. Nuevamente, gran consumo de corriente para los calentadores: 2.7 amperios a 6.3V.

- El Edcor OT es bastante perfecto. Sin embargo, los transformadores de salida usados son más difíciles de encontrar debido a la menor resistencia de carga de estos tubos. Es bastante fácil encontrar OT para 6V6, 6L6, etc., pero no para la familia 50L6, excepto para baja potencia, radios de un solo tubo, etc. Pero ese hierro suele ser inferior a 5 vatios y no es útil para esta construcción. .

Tubos

- No es un problema, los tubos NOS son abundantes.

Paso 22: ¿El final?

Más diseños paralelos 6DG6GT SE (o PP paralelos) se están agitando en mi cabeza. Un amplificador de tres tubos, 11 o 12 vatios sería bastante impresionante. O dos etapas paralelas de dos tubos cada una: un diseño de "doble paralelo".

¿Y puede el 6DG6GT funcionar a más de 200 V, exprimiendo más potencia? La especificación máxima para el 6V6 es de 250V, sin embargo, comúnmente se empujan a 350v, 400V y más. Los tubos NOS son conocidos por absorber el castigo, y siguen funcionando ...

Entonces, ¿por qué los fabricantes de amplificadores ignoran esta clase de tubos (6DG6GT, 50L6, etc.) en la actualidad?

- Son algo poco potentes en comparación con los tubos de potencia clásicos (de ahí este diseño "paralelo").
--Se utilizaron comúnmente en amplificadores de "tubo de radio" de CA / CC, que muchos de los constructores de hoy no respetan.
--50 voltios para los calentadores es difícil de lograr. En los viejos amplificadores, todos los tubos estaban conectados en serie, y los "principales" de la pared se usaban directamente. Esto es inaceptable, hoy. En realidad, estos tubos fueron diseñados originalmente para hacer funcionar los calentadores directamente de la red eléctrica ... (aunque no la variante 6DG6DT).
--Muchos constructores modernos no son conscientes de las variantes de voltaje de filamento más bajo (yo, por ejemplo, no conocía la versión 6.3V ...)

Paso 23: Actualización, V0.2

Aquí está el esquema completo (V0.2), con algunos cambios ...

- Todo el esquema ahora es un solo gráfico.

- Una de las resistencias de derivación del cátodo del amplificador de potencia se ha reducido de 50 uf a 20 uF. Incluso menos capacitancia es una opción ...

El interruptor de suministro de pantalla

Se ha agregado una fuente adicional para las pantallas 6DG6GT: el transformador de salida Edcor tiene un toque de pantalla del 40%. Ahora esto es conmutable, entre el antiguo grifo PS B.3 y el grifo del transformador.

Un poco de investigación confirma que una pantalla de pentodo que funciona desde un grifo OT se ejecuta en modo ultra lineal . Aunque no veo evidencia que respalde la afirmación " ... una potencia de salida máxima igual o incluso mayor que la estricta operación del tubo de pentodo ... "

De hecho, definitivamente es un sonido más suave, más suave y "más de madera" (con algo de atenuación de volumen). Al alternar entre los esquemas antiguos y nuevos, el interruptor actúa, de alguna manera, como un simple impulso.

Por supuesto, el uso del toque de pantalla en el OT cambia el consumo de corriente para las pantallas de B.3 a B.1 ... más consumo de corriente en B.1 reduce el voltaje disponible en el B.2 para el preamplificador. Esto también puede explicar la caída de volumen.



Fuente de alimentación alternativa

El PDF a continuación incluye una fuente de alimentación alternativa que utiliza transformadores listos para usar (Hammond) en lugar de mis propios inductores "estropeados". Utiliza un rectificador de tubo en lugar del puente SS, razón por la cual funciona el PT de mayor voltaje (180V).

No lo he construido, por lo que se requiere un poco de experimentación ... (de hecho, lea el pdf cuidadosamente, se sugieren algunas modificaciones).


Cabina externa

He estado usando mucho el amplificador últimamente con una cabina 2x12. Hay mucho más espacio para la cabeza con la combinación más grande de altavoces / gabinete.

Definitivamente es más grave y ruidoso también. Todavía cambio al altavoz interno cuando quiero llevar el amplificador al borde de la inestabilidad (retroalimentación, etc.), pero es un sonido más clásico con la cabina.

Archivos adjuntos

  • Fuente de alimentación para 8W Parallel 6DG6GT Amp.pdf Descargar

Paso 24: Actualización, V0.3

Septiembre 2008

Sigo refinando el amplificador. Han pasado varios meses desde la construcción inicial, y todavía se está fortaleciendo. Cualquier inquietud que tuve, por ejemplo, el sesgo del cátodo del tubo de alimentación está demasiado "caliente", desapareció ... Aquí está la próxima ronda de cambios (vea el nuevo esquema):

(*** hay otro cambio que no agregaré al esquema todavía ... veremos si me gusta primero ... ***)



1) Se agregó una resistencia de tope de rejilla de pantalla a la toma ultra lineal del transformador de salida. Está ahí para evitar que demasiada corriente freír la pantalla.

Se agrega solo en serie con el toque, no con el suministro de la pantalla principal. La fuente principal ya tiene las resistencias de caída de corriente en la fuente de alimentación.

En todo caso, su adición se ha iluminado y agregado ganancia a esa opción del suministro de pantalla (hay dos opciones disponibles).



2) Se retiró la tapa de derivación del cátodo adicional en el segundo tubo de alimentación. Simplemente no hizo una gran diferencia.

Todavía no es una mala idea: solo tenga un interruptor de doble polo para agregar / quitar capacitancia de ambos 6DG6GT al mismo tiempo. Eso marcaría una diferencia notable. Tal vez comience con dos 10uF y cambie otro par de tapas de 30uF ...



3) Se agregó un conector de altavoz externo. He estado experimentando con dos taxis.

- una cabina 2X12 con dos viejos altavoces de órgano CTS (con los "conos whizzer"). Es una vieja cabina de bajos.
- una cabina 4x12 con dos altavoces Eminence (y los otros dos agujeros vacíos).

Es bastante sorprendente lo ruidoso que es este amplificador con una cabina de 2x12. Literalmente no puedo escucharme gritar ...

De las dos cabinas, los altavoces Eminence tienen un sonido más duro y agresivo. Lo cual esperarías. Lo que no esperaba es cuánto me gustan los viejos altavoces CTS, especialmente cuando el amplificador no está activado. Es difícil de describir, pero un sonido muy completo y vintage que ama las pastillas de bobina simple ...

Paso 25: Opción NFB local, V0.4

Finales de septiembre de 2008

Mientras leía acerca de las extrañas adiciones al Fender Bassman (Ver AB165), noté un comentario sobre un bucle local de F eed B ack N egative en una de las etapas de ganancia. En teoría, esto debería agregar algo de compresión al amplificador. NFB también extenderá la respuesta de frecuencia del amplificador.


NOTA: Solo para que quede claro:
La retroalimentación negativa produce menos chirrido de retroalimentación de alta frecuencia generalmente asociado con amplificadores de guitarra (eso es "retroalimentación positiva"). Negativo es bueno, en este caso.


Así que lo probé en la segunda etapa del preamplificador. ¡Me gusta mucho! Por supuesto, un bucle NFB (retroalimentación negativa) restará un poco de ganancia del amplificador, de ahí que sea de naturaleza "opcional".

Por un pequeño giro, ejecuté la señal de retroalimentación a través de la pila de tonos. Tenga en cuenta que el control de "presencia" todavía funciona con el NFB, pero tiene menos efecto en el sonido.

Cualquier valor de 100K a 680K probablemente dará resultados ... elija el que más le convenga. Regla de oro: cuanto menor es la resistencia en el bucle, más retroalimentación y más pérdida de señal. Por lo tanto, valores más bajos como 100K tendrán más efecto en el tono, pero harán que el amplificador sea más silencioso y menos saturado. es posible tener una opción de cambio, también.

NOTA: Agregué un interruptor para el bucle NFB, y funciona muy bien. Conectado, el sonido es definitivamente dulce y exuberante. Apagado, el sonido contundente y crudo regresa.

La foto de la parte posterior de la cabina muestra el interruptor, junto al interruptor de suministro de pantalla. El interruptor ahora se ha reasignado para diferentes usos, dos veces. Tal vez una configuración de relé / pedal en el futuro?

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