Cómo construir una estantería de chimenea

Tenía ganas de construir una estantería alrededor de nuestra chimenea desde que construimos esta casa hace casi 20 años, pero siempre hubo otro proyecto que tuvo prioridad. Eso cambió este año cuando mi esposa decidió que sería aceptable montar una pantalla plana de 60 pulgadas sobre el manto donde había estado una pintura. Habíamos estado usando un armario para almacenar un HDTV más pequeño, así como un receptor estéreo, Tivo, Apple TV, un reproductor de Blu-ray y dos consolas de juegos. Una vez que la pantalla plana subió sobre la chimenea, los cables del televisor al gabinete me volvieron loco. Entonces decidí hacer algo al respecto.

Con la nueva estantería en su lugar y el armario desaparecido, la habitación parece mucho más grande, probablemente en parte porque la estantería ocupa un espacio que antes no era útil. El almacenamiento adicional es excelente, todos los cables se han ido y la electrónica puede permanecer en un gabinete cerrado gracias a un sensor de infrarrojos montado en el gabinete y un repetidor en el interior. ¡Esta librería ofrece mucho más factor sorpresa de lo que esperaba!

Este Instructable comenzó como una guía básica sobre cómo hacer una estantería para chimenea, pero incluye una gran cantidad de detalles. Le dará las instrucciones básicas, algunos consejos y quizás el coraje para construir algo que a menudo se deja a los profesionales. Esta guía es MUY larga, principalmente porque creo que demasiada información es mejor que insuficiente. Por lo que puedo decir, hay muy pocas guías sobre cómo hacer esto, así que creo que probablemente estés aquí porque quieres más detalles de los que puedes encontrar en otros lugares. Haré todo lo posible para proporcionar esos detalles. Ya sea que use esto como una guía paso a paso, como un lugar para obtener algunos consejos o simplemente para leer a la hora de acostarse, espero que tome algo útil del tiempo que pasa aquí.

Soy bastante útil, pero cometí algunos errores con esta estantería. Lo maravilloso de los gabinetes de madera pintada es que, al final, el único que sabe de los errores soy yo. Bueno ... compartiré algunas.

Paso 1: Investigue un poco y elabore un plan

(Este no es mi dibujo, pero está bastante cerca de lo que quería hacer. Mis agradecimientos y disculpas por el sitio / chico de Internet del que lo tomé prestado).

Si está leyendo esto, probablemente tenga alguna idea de lo que quiere hacer. Sí, quieres una estantería alrededor de tu chimenea. Sí, tienes una idea bastante buena de cómo quieres que se vea. No, no sabes exactamente cómo llegar de aquí para allá. Está bien. Había partes de esta construcción que no descubrí hasta que estuve bastante avanzado. Y hubo un par de cosas que hice dos veces. Todo bien. No hay dos estanterías para chimenea que sean iguales, por lo que incluso con esta guía, terminarás haciendo varias cosas de manera diferente.

Si aún no lo ha hecho, vaya a internet y busque imágenes de estanterías para chimenea. Miré a cientos. También tomé fotos y medidas de algunas librerías que me gustaron en las casas de amigos y familiares. El objetivo es encontrar algo para poder decir honestamente "el mío se verá así". Necesita una o dos imágenes que serán su biblioteca de referencia. Muéstralo a los demás. Asegúrate de que a tu pareja le guste.

Haz un dibujo básico de tu espacio y tu librero. Tomar medidas Hazlos tan exactos como puedas. Mida el ancho de la pared y de la chimenea en la parte superior e inferior, el ancho del hogar en la parte delantera y trasera. Es posible que sus paredes no sean rectas y que el hogar de su chimenea no sea recto. Puede lidiar con ellos a medida que avanza, pero necesita esa información para asegurarse de que sus gabinetes encajen. En mi caso, las paredes eran rectas, pero el hogar se arqueó y la chimenea estaba aproximadamente a 2 pulgadas del centro. Esto fue bastante fácil de manejar una vez que lo vi. Consigue papel cuadriculado. Dibuja tanto como puedas.

Paso 2: puntos a considerar

Aquí hay varios puntos sobre esta compilación de estanterías que debe considerar al planificar la suya.

Herramientas. No odies cuando miras un programa en la televisión sobre cómo construir algo y te das cuenta de que el tipo tiene un artilugio de $ 10, 000 en su tienda. Por supuesto, puede construir esa cama con dosel de aspecto antiguo con la parte superior con dosel. ¡Tiene todas las herramientas conocidas por el hombre! Bueno, tengo un garaje bastante bien equipado, pero estoy seguro de que puedes construir una estantería como esta con solo unas pocas herramientas eléctricas portátiles. ¿Cómo? Hacer trampa un poco! Haga que la gente amable de su centro local de mejoras para el hogar corte todos sus paneles de 4x8 a medida. Pueden rasgar la madera al ancho y pueden cortar tablas cruzadas a la longitud exacta que necesita. No solo significa que no necesita una sierra de mesa, sino que también puede que no necesite un camión grande para transportar toda esa madera a casa. Alquilé el camión de Home Depot para el primer viaje y el resto llegó a casa en la parte trasera del SUV mediano de mi esposa. Si utiliza el método "dejar que lo corten en el aserradero", asegúrese de tomar una cinta métrica para confirmar los cortes a medida que los cortan. Si cometen un error y lo notas de inmediato, tirarán de otra tabla y la cortarán nuevamente. Pero si lleva las tablas a casa y un corte está mal, probablemente terminará comiendo el costo de más madera y el tiempo de otro viaje. Enumeraré las herramientas que utilicé en un momento y las clasificaré como imprescindibles y agradables. La herramienta más importante que necesitará es una sierra ingletadora de potencia básica.

Eléctrico. No quería penetrar el panel de yeso en una pared exterior para hacer funcionar un nuevo voltaje eléctrico o de baja tensión, así que construí una pared falsa. Utilicé tiras de enrasado detrás de los gabinetes y 2x3 sobre la repisa de la chimenea para crear cavidades separadas que cumplan con el código para el cableado eléctrico y de bajo voltaje. El resultado fue un espacio de 1 pulgada detrás de los gabinetes y un espacio de 1, 5 pulgadas detrás del panel grande sobre la chimenea. El borde de la chimenea proporcionaba un espacio de aproximadamente 2, 5 pulgadas entre el ladrillo y los gabinetes. No hay agujeros en la pared detrás de estos gabinetes para nada más que sujetadores. Me ocuparé más del cableado, etc., a lo largo de la construcción. Nota: Si planeas hacer funcionar la electricidad, asegúrate de seguir tu código local o trae un electricista para que te ayude. Por lo menos, si no se siente cómodo con el trabajo eléctrico, puede hacer el trabajo preliminar y hacer que alguien más lo conecte todo. Descargo de responsabilidad estándar: NO soy responsable de sus habilidades eléctricas, decisiones o percances. Asegúrese de que la alimentación esté apagada en cualquier tomacorriente o caja de interruptores en la que esté trabajando.

A / V y cableado de altavoz (baja tensión). Piense en dónde querrá colocar los altavoces y planifique con anticipación el cableado. No tiene que planificar hasta el último cable como parte del diseño inicial, pero asegúrese de haberlo pensado detenidamente para que haya una ruta para tender los cables en su construcción. Una vez que el marco frontal está en sus gabinetes y la moldura de corona está en su lugar, cualquier oportunidad de ejecutar el cableado se ha ido para siempre. La única excepción es cuando ejecuta un conducto de plástico para poder ejecutar o cambiar los cables más tarde. Pasé un conducto entre el gabinete base y el espacio donde irá la TV.

Interruptor de chimenea de gas. Tenemos una chimenea de gas con un interruptor remoto en la pared que no ha funcionado en años. Mi esposa y yo no podíamos acordar a dónde debería ir el interruptor reubicado, por lo que optamos por un interruptor remoto que funciona con batería, que cuesta alrededor de $ 90 en línea. El matrimonio salvado.

Aes thetics. Si tiene una chimenea en el centro de la pared, es importante que los gabinetes se vean simétricos. Esta simetría significa que todas las estanterías deben tener aproximadamente el mismo ancho y la fascia vertical frente a ellas debe tener el mismo ancho. El hogar de mi chimenea estaba a 52 pulgadas de la pared en un lado y 54 pulgadas de la pared en el otro. Esto fue perfecto para gabinetes de base de 48 "y dos estanterías de 24 pulgadas a cada lado. El extra está a lo largo de las paredes exteriores y nadie notará que el panel frontal en el extremo izquierdo es unas pulgadas más ancho que el de la derecha. Mi el hogar también estaba un poco descentrado en comparación con la chimenea. Por lo tanto, la cara de la repisa al lado de la chimenea es un poco más ancha por un lado. Nadie puede notarlo. Nadie se dará cuenta de la tuya tampoco, pero tienes que hacer todas las mediciones correctas.

Conservación de madera / minimización de residuos. Cuando esté midiendo, trate de tener en cuenta la regla de 12/48 ". Al rasgar una hoja de madera contrachapada o MDF de 4x8, cualquier cosa que no sea 12 pulgadas o un múltiplo de eso va a desperdiciar madera. Todos mis estantes fueron 11 pulgadas de profundidad para poder obtener 4 de una hoja de madera contrachapada y usar el resto (un poco menos de 4 pulgadas de ancho) para otra cosa. También me aseguré de que mis gabinetes de base tenían 48 pulgadas de ancho y mis estanterías tenían un poco menos de 24 pulgadas de ancho. Eso me permitió usar una hoja de 4 x 8 pies de panel de 1/4 de pulgada para la parte posterior sin desperdicio ni costuras. Todavía habrá desperdicio, pero si mantiene menos de 12 "de profundidad y menos de 48" en general, habrá mucho menos. El panel sobre la chimenea para mí era de 48 "de alto por 60" de ancho ... de nuevo, una hoja de madera contrachapada.

Pintar. Pinté casi toda la estantería con un pequeño rodillo de espuma para carpintería y utilicé un esmalte alquídico que es duro como una roca y no gomoso cuando está seco. Nunca he usado esta técnica de pintura o tipo de pintura antes y me sorprendió lo bien que se veía y lo duro que es el acabado. Parecía más liso que un acabado de pincel y me permitió evitar el desorden del aerógrafo. Puse al menos dos capas en todo y tres capas en los estantes, el marco frontal, la repisa de la chimenea y las tapas de los gabinetes.

Espacio y disrupción. Construí esta estantería completa en mi garaje, en mi habitación familiar y, en un par de días agradables, en mi camino de entrada. Mi esposa y mis dos hijos a menudo estaban en casa y en la sala familiar viendo la televisión mientras yo trabajaba. Esto fue un poco frustrante a veces, pero no fue un gran problema. Supongo que mi punto aquí es que no necesita un gran espacio para construir esto y no es tan desordenado o ruidoso en la habitación en la que está construyendo esto que expulsa a todos de la casa. Se puso ruidoso en el garaje donde estaba armando cosas y fue ruidoso en la habitación familiar durante unos días mientras clavaba cosas junto con la pistola de clavos y el compresor en la habitación, pero no era insoportable. ¡Solo recuerda apagar el compresor cuando te sientes a ver la televisión o te vayas a la cama!

Costo. Esta librería me costó alrededor de $ 1300 para construir. Usé madera contrachapada de madera dura de 3/4 de pulgada para los estuches, madera contrachapada de madera dura de 1/4 de pulgada para la parte posterior, álamo para los marcos de la cara y todos los adornos, y MDF para la repisa de la chimenea y el entorno. Puede hacerlo por menos que eso si usa hojas de MDF para la base, la caja y los estantes y pino o MDF para los marcos de la cara. Una vez que está pintado, no se puede ver la diferencia entre el pino y el álamo, pero el álamo es un poco más duro, más estable y más resistente a las abolladuras. También pedí puertas personalizadas en línea desde un lugar llamado Barker Doors, parte de Barker Cabinets. El tiempo de entrega fue largo pero fueron exactamente como lo especifiqué. También les compré las bisagras, ya que eran menos de la mitad del precio cobrado en las tiendas de mejoras para el hogar.

Hora. Me tomó alrededor de 4 fines de semana parciales y un par de noches para construir. Hubo algunos viajes más al aserradero de los que esperaba también. Las puertas tardaron un poco más de 5 semanas en llegar, así que considere ordenarlas con mucha anticipación. En general, el proyecto ocupó dos espacios en el garaje durante aproximadamente un mes, pero probablemente hubo alrededor de 50 horas de tiempo real de construcción involucrado.

Haciéndolo de la manera "fácil". Miré a mi alrededor y consideré usar armarios ya hechos para las bases y las cajas de libros "Billy" de Ikea. Esto puede haber funcionado, pero no creo que el resultado final hubiera parecido "incorporado". Además, los armarios y las estanterías eran bastante caros en comparación con la madera y no tenían la altura, profundidad, ancho o acabado que necesitaba, por lo que habría tenido que separarlos y cortarlos de todos modos. Decidí construir los gabinetes. Si no desea construir los gabinetes base, considere ordenarlos a medida de la compañía en línea donde compré mis puertas, gabinetes Barker. Puede especificar la altura, el ancho y la profundidad exactos de sus gabinetes en línea con estos tipos y se entregarán en 5-6 semanas. La principal ventaja de construir los gabinetes yo mismo es que tengo un espacio continuo de 48 "de ancho debajo en lugar de 2 gabinetes separados de 24". Esto proporciona mucha flexibilidad a la hora de colocar la electrónica, etc., en los gabinetes. Tampoco tuve que agregar una encimera sólida a los gabinetes porque ya eran de una sola pieza.

Aw vamos! ¡Basta de hablar! ¡Vamos a lo bueno!

Paso 3: herramientas y suministros que necesitará

Aquí hay un desglose de herramientas y consumibles que utilicé:

  • Herramientas electricas:
    • Sierra ingletadora eléctrica (preferiblemente una sierra compuesta deslizante que puede cortar una tabla de 12 pulgadas).
    • Sierra de mesa (no es necesaria si el patio de madera corta los paneles para los gabinetes y estantes).
    • Compresor de aire tipo panqueque y una pistola de clavos de acabado (utilicé una pistola de clavos de calibre 18)
    • Lijadora orbital.
    • Taladro inalámbrico o con cable con Phillips y brocas y una broca de avellanado # 8.
    • Una sierra circular o sierra de corte.
    • Sería bueno tener una lijadora de banda.
    • Sería bueno tener una sierra rotativa pequeña como una Dremel o una cremallera rota (para cortar agujeros para electricidad).
  • Herramientas manuales
    • Cinta métrica
    • Niveles, 2 pies y 6 pulgadas. Sería bueno tener uno más largo.
    • Cuadrado de velocidad de 7 "y 12" (a veces llamado cuadrado de encuadre, pero tiene forma triangular).
    • Gran cuadrado de estructura de acero (este es el gran cuadrado en forma de L que mantendrá todo recto).
    • Algunas abrazaderas de barra para mantener las estanterías juntas y para mantener juntas las piezas de estantería mientras las pega / clava. (Es posible que pueda hacer esto sin abrazaderas, pero será un desafío).
    • Un buscador de postes para ubicar postes en la pared y alrededor de la chimenea.
    • Un pequeño mango de rodillo de pintura y una sartén
    • Un par de pinceles
    • Lápices de carpintero
    • Un gran par de diag-cutters para cortar cualquier clavo de acabado que sobresalga por donde no los quieres también.
    • Herramientas para el cableado si va a hacer eso (destornillador, pelacables, cortadores, etc.)
    • Una sierra de calar para cortar los paneles traseros para extender las salidas al gabinete si es necesario (si no hay una sierra giratoria).
    • Un par de caballos de sierra. Yo uso los de plástico plegables de Stanley.
    • Un cortador de cajas o cortador de PVC si planea usar un conducto de plástico flexible.
    • Espátula flexible para masilla de madera
    • Pistola para calafatear para la masilla utilizada alrededor de los bordes de la estantería y en la moldura de la corona.
    • Algunas lonas o lonas de plástico para proteger el piso de su garaje de la pintura.
    • Una tienda de aspiradora para limpiar el desorden.
  • Otras herramientas
    • Kreg estante-pin plantilla. Esto vale la pena si planeas perforar agujeros para pernos de estante.
    • Plantilla de orificio de bolsillo Kreg o kit de orificio de mini bolsillo. Esto es para perforar los agujeros en la parte posterior del marco de la cara para que no sean visibles. Las caras de su gabinete de cocina probablemente se hicieron con agujeros de bolsillo.
  • Consumibles:
    • Masilla de madera
    • Calafatee (alrededor de 2 tubos de Alex-plus o algo similar.
    • Pegamento de madera de calidad (utilicé pegamento de madera Tightbond en las botellas rojas).
    • Algunas cuñas de madera dura para nivelar los gabinetes de la base.
    • Papel de lija de grano 180-400 para su lijadora orbital y para usar a mano en algunos lugares según sea necesario.
    • Rodillos de esponja para un acabado suave.
    • (cantidad 2-3) latas de 1 galón de esmalte semi-brillante Alkyd. (Solía ​​Behr.)
    • Tornillos de cubierta de 1-5 / 8 pulgadas a 3 pulgadas.
    • Clavos de calibre 18 para la pistola de clavos en longitudes de 1 ", 1.5" y 2 "
    • Para tendidos de cableado de baja tensión:
      • Conducto de plástico flexible de 3/4 o 1 pulgada. (No compre un telar de alambre dividido. Desea el material azul. Puede encontrarlo en Home Depot, pero solo lo venden en grandes longitudes, por lo que es posible que desee buscar en línea).
      • Conectores de 3/4 o 1 pulgada (porque es más fácil instalar ambos extremos y conectarlos en el medio)
      • Terminadores de caja de conexiones de tornillo de 3/4 o 1 pulgada, 2 para cada corrida. (Hice 3 carreras)
      • Anillos de bloqueo de 3/4 o una pulgada para los terminadores de caja anteriores. (las nueces para mantenerlos en su lugar)
      • Un eliminador de la caja de salida Si va a extender una red o conector de cable existente al gabinete.
      • Nota: el conducto de plástico de 3/4 pulgadas encajará en una cavidad de 1, 5 pulgadas entre el panel central del televisor y la pared, pero requiere cables HDMI compactos. El conducto de 1 pulgada requiere una cavidad de 2.5 pulgadas. (Más sobre esto más adelante).
    • No olvides el cable del altavoz. Use un cable con plenum si puede. El cable de altavoz normal funciona bien pero podría no cumplir con el código.
    • Si hace electricidad (artículos según sea necesario):
      • Algunos extensores de caja de salida (para extender cualquier caja de salida en la pared a las bases del gabinete).
      • Romex de la calificación adecuada para su casa (muy probablemente 14-2 o 12-2).
      • Una caja de salida de nueva construcción de bajo perfil según sea necesario. (En la foto)
      • Algunos sementales. (en la foto)
      • Tuercas para conectar los cables.
      • Tapas de salida nuevas y de gran tamaño según sea necesario. Estos son muy útiles para encubrir errores menores de corte.
    • Para las puertas del armario:
      • Bisagras apropiadas
      • Tiradores de puerta
      • pequeños "parachoques" de silicona para colocar en las esquinas de las puertas para evitar que se estrellen contra el gabinete de la base.
  • Tablas de madera
    • Alrededor de 7 hojas de 4x8 de madera contrachapada de abedul de 3/4 de pulgada (o MDF si desea ahorrar algo de dinero). Esto dependerá de las dimensiones de su proyecto.
    • 3 hojas de madera contrachapada de abedul de 1/8 de pulgada (o madera contrachapada de pino lijada para reducir costos) Son para el gabinete y los respaldos de las estanterías y para crear un techo para el enmarcado entre las estanterías.
    • 1 hoja de 4x8 si es de madera contrachapada de abedul de 1/2 pulgada para el panel grande sobre la chimenea.
    • 1 hoja de 4x8 de MDF de 3/4 de pulgada para el estante de la repisa y el borde de la chimenea.
    • Nota: No use las láminas genéricas de madera contrachapada de madera dura. Esto es lo que agarré y tuve un momento horrible con la chapa que se separaba del panel cuando pinté. Usa la madera dura de BIRCH.
    • Tableros de álamo para los frentes de los estantes, los estantes de las estanterías y los marcos de los gabinetes. (Pino # 1 si quieres ahorrar unos cuantos dólares, pero el álamo es duro y realmente se ve bien).
    • Aquí está la mayor parte de la madera requerida. Estoy dividiendo esto por componente, así que sume según corresponda:
      • (1) 1x3 por tablero de 8 pies para reforzar las esquinas superiores de los gabinetes base.
      • (2) tablas de 1x2 por 8 pies para proporcionar refuerzo de esquina para los gabinetes de la base.
      • (2) tablas de 1x3 por 8 pies para proporcionar soporte central delantero y trasero para los gabinetes. (Estas tablas se perforarán para los pernos del estante)
      • (3) tablas de 1x4 por 8 pies para la fascia delantera de la estantería vertical. (conectando las estanterías juntas)
      • (2) tablas de 1x4 por 8 pies para la fascia superior de la estantería.
      • (8) Tablas de 1x2 por 8 pies para las caras frontales del estante en la estantería y los gabinetes base.
      • (4) 2x4 por 8 pies # 2 tablas de pino para el marco de la escalera que conecta las estanterías sobre la chimenea.
      • (4) 2x3 por 8 pies # 2 tablas de pino para soporte de gabinete y clavadoras de estantería.
      • (4) tableros de pino 2x3 o 2x4 por 8 pies # 2 para postes entre la pared y el panel sobre la chimenea.
      • (6) tablas de pino de 2x4 por 8 pies # 2 para construir el respaldo detrás del borde de la chimenea
      • (1) Tablero de pino de 2x2 b de 8 pies para usar como taco entre la estantería y los alrededores de la chimenea.
      • (6) Tiras de enrasado de 1x2 por 8 pies para usar detrás de los gabinetes.
      • (1) Sola pieza de moldura de corona que tiene la longitud de su pared (la mía tenía 14 pies). La pieza única elimina las articulaciones potencialmente feas. Fue divertido llegar a casa, pero realmente odio las costuras.
      • (2) piezas de base de cala (placa base) para que coincidan con su base de cala existente. Esto va a lo largo de la parte inferior de los gabinetes de la base. La mía tenía 6 pies antes de ser cortada a la medida.
      • (2) moldura de zapatos para que coincida con su moldura de zapatos existente en el piso si la tiene en otro lugar.
      • (7) Carcasa estriada de 3 pulgadas por 8 pies para la fascia de la estantería y la moldura de la chimenea.
      • (8) Bloques de roseta para encimeras de estantería y molduras de chimenea.
      • (2) Piezas de bloque de zócalo de madera para la parte inferior del adorno de la chimenea.
      • (4) molduras de esquina de 3/4 de pulgada por 8 pies para estantería y molduras de panel.
      • (2) piezas de 8 pies de moldura de pantalla. (pieza de moldura plana muy pequeña de aproximadamente 3/4 "por 1/4").

Estoy absolutamente seguro de que olvidé algo, pero esta es probablemente la lista más completa que existe.

Listo para comenzar a construir? Unos puntos más primero ......

Paso 4: Tratar con la madera y el orden de la construcción

Como mencioné anteriormente, puede cortar toda la madera en el patio si no tiene una sierra de mesa. Pero no lo corte todo al mismo tiempo. Aunque parece muy fácil cortarlo todo al mismo tiempo, un pequeño error de dimensión al principio de la construcción podría significar que debes volver a cortar o desechar mucha madera. Construya los marcos de los armarios base primero. Luego mida a partir de ellos para construir sus estanterías. Una vez que el marco de la biblioteca está completo, mida el resto de los estantes y el panel sobre la repisa de la chimenea y vaya a cortarlos. Todas sus estanterías deben tener exactamente el mismo ancho, con estantes del mismo tamaño, pero pueden no serlo por una multitud de razones. No avance demasiado cuando corte la madera.

Por supuesto, si tiene una sierra de mesa y va a cortar a medida que avanza, entonces esto no será un problema, pero aún debe cortar por fases una vez que obtenga medidas reales para trabajar. Pensé que mi abertura entre los gabinetes tendría exactamente 60 pulgadas de ancho, pero los ladrillos en el piso eran más angostos en la pared que en la habitación y mi panel era 1/2 pulgada demasiado estrecho. En lugar de comprar otra hoja de madera contrachapada de 1/2 pulgada, lo arreglé con algunos recortes de esquina y no se nota, pero fue un error molesto.

Este orden de construcción es un poco extraño debido al cableado, la construcción del panel y las puertas de larga duración. Las bases y las estanterías entraron como era de esperar, pero el panel de pared grande entró antes de la repisa y el marco debido al enrutamiento del conducto de bajo voltaje.

Aquí está el orden:

    • Demolición
    • Construir la estructura del gabinete de la base y el ajuste en seco. (incluidos los agujeros de perforación para pernos de estante)
    • Construye el marco de la librería y el ajuste en seco (incluidos los agujeros de perforación para pernos de estante)
    • Instale tiras de enrasado detrás de la base y espacios de estantería. (Esto ayudará con la cuadratura y la fijación).
    • Seque todo en la pared. Nivele las bases y verifique todo por cuadrado.
    • Retire todo y llévelo a donde pintará.
    • Pinte los gabinetes, estantes y todos los paneles.
    • Pinte todas las tablas de recorte para cortar (es más fácil pintar las tablas de recorte y del marco frontal antes de cortar)
    • Ajuste en seco nuevamente y corte las aberturas eléctricas / de bajo voltaje en la base según sea necesario.
    • Instale tiras de enrasado detrás de los gabinetes y marcos de 2x3 sobre la repisa de la chimenea.
    • Ejecute el enrutamiento de conductos de bajo voltaje.
    • Ejecute el cableado eléctrico del hogar según sea necesario.
    • Asegure las bases y las estanterías contra la pared.
    • Coloque el panel sobre la repisa en seco (corte la abertura del colgador de TV si eso es lo que va a hacer).
    • Instale el panel sobre la repisa de la chimenea.
    • Instale el marco de escalera entre las dos estanterías para cerrar en la parte superior.
    • Instale Fascia a lo largo del techo sobre la unidad.
    • Instale el marco frontal para los armarios y estanterías.
    • Instale la repisa de la chimenea y la chimenea.
    • Instale molduras estriadas y molduras restantes.
    • Instalar puertas de gabinete.
    • Cuelga la tele.
    • Instala tu electrónica.
    • Instale el cableado del repetidor infrarrojo.

    ¡Santo cielo, eso es mucho! Es por eso que se divide en pequeños pedazos.

    Trataré de cubrir un poco en cada área e incluir tantas imágenes como pueda.

    Paso 5: demolición

    Antes de comenzar a construir, deberá quitar la repisa de la chimenea y los zócalos en las paredes donde estará la estantería.

    Cuatro puntos clave sobre la demolición de una repisa:

    1. Use un cortador de cajas para cortar el calafateo alrededor del borde de la repisa de la chimenea y la parte superior y las juntas de los zócalos para que no retire el papel de yeso cuando los retire.
    2. Si tiene que usar una palanca, coloque un pedazo de madera entre la barra y la pared para que no se dañe.
    3. Intenta mantener intacta la mayor parte de la repisa de la chimenea. Es probable que necesite mirarlo o medirlo como referencia o que necesite una parte de él. Reutilicé el borde a lo largo del borde interior de la repisa donde la repisa se une con el ladrillo. También utilicé la forma en que la vieja repisa encajaba como referencia para construir la nueva.
    4. Con las chimeneas de gas, existe un requisito de código de que la madera no puede estar más cerca de cierta distancia sobre la caja de la chimenea. En otras palabras, los postes se detienen un pie o más por encima de la chimenea. Observe dónde se ubicaron los clavos que aseguraron la repisa a la pared. Tendrá que colocar su repisa allí. (Vea la captura de video que incluí para ver cómo se ve típicamente la estructura de la chimenea).
    5. Use un buscador de postes para ubicar todos los postes alrededor y encima de la chimenea y a lo largo de la pared. Use su nivel más largo y marque a lo largo de cada perno para no perderse ninguno más tarde.
    6. No deje su repisa vieja donde esté expuesta a los elementos hasta que sepa que no necesitará nada de ella nuevamente. Había planeado reutilizar el tablero superior de mi repisa, que estaba hecha de MDF de 1 pulgada de grosor imposible de encontrar. Lo puse debajo de nuestra cubierta cubierta. Desafortunadamente, llovió bastante fuerte una noche y esa parte se mojó, absorbió agua y se arruinó. Si su manto antiguo es bonito o único y no puede reutilizarlo, puede venderlo en la lista de Craig.

    Mi repisa se desprendió en dos pedazos. La sección superior incluía el estante y la moldura debajo de él. Que se sentó en la parte superior de la sección inferior, que incluía el borde de la chimenea.

    Paso 6: Marco del gabinete base

    Los marcos de los armarios base fueron construidos con madera contrachapada de madera dura. La construcción es bastante simple.

    • Estos gabinetes tienen 17 pulgadas de profundidad (sin los marcos de la cara). Eso es lo suficientemente profundo para la mayoría de los equipos estéreo sin ocupar demasiado espacio o bloquear las ventanas / cortinas de la izquierda.
    • Son 31 pulgadas de alto a la cima. (Los paneles laterales son 3/4 de pulgada más cortos para dar cuenta de la parte superior.
    • El estante inferior está a 3 1/2 pulgadas del piso, lo que es suficiente para que el zócalo estándar despeje la puerta una vez que se fija el marco frontal. (Si tiene un zócalo alto, querrá levantar el estante o simplemente vivir con un labio a lo largo de la parte inferior del marco de la cara.
    • El gabinete tiene 48 pulgadas de ancho. (Pero la parte superior es más larga, por lo que queda ajustada contra la pared).
    • Se coloca un 2x3 debajo del estante inferior en la parte frontal y posterior del gabinete. Esto proporciona soporte sin requerir que el piso esté perfectamente nivelado.
    • Observe que cada parte superior tiene una especie de oreja en un lado, por lo que la parte superior del gabinete se ajusta a ras de cada pared. Esto fue aproximadamente 3 1/2 pulgadas en un lado y 4 1/4 pulgadas en el otro. Nadie lo sabe. El tuyo será diferente.
    • Recuerde restar el grosor de los paneles para determinar las dimensiones de sus cortes, según sea necesario.
    • A lo largo de la parte posterior del gabinete hay dos tiras verticales a cada lado y una en el medio. Estos son para fijar la parte posterior del panel y para fijar la base a las tiras de enrasado.
    • El soporte del medio tiene pasadores de estantería perforados en él, discutidos más adelante.
    • También hay un soporte en el centro frontal del gabinete. Esto reduce la deformación y también tiene pasadores de estante perforados. Explicaré más tarde, pero estos pines de estantería NO están alineados con los demás.
    • Hay 'tacos' de soporte en cada esquina superior para ayudar a unir los lados a la parte superior y para ayudar a garantizar que el gabinete permanezca cuadrado. Estos deben ser 3/4 de pulgada más cortos que la profundidad de los gabinetes con el espacio en la parte posterior para acomodar los soportes verticales.
    • Tenga en cuenta que, dado que hay una base eléctrica detrás de la base que eventualmente entrará en el gabinete, no instalé los paneles posteriores antes del montaje en seco. Esto hizo un poco más difícil de sondear, pero es mucho más preciso hacer los recortes justo antes de fijar el gabinete a la pared.
    • Al ajustar en seco la base, asegúrese de que esté perfectamente nivelada. Puede calzar el lado bajo o recortar un poco en el lado alto. Yo hice las dos cosas.
    • Una vez que esté nivelado, ¡asegúrese de que el gabinete esté completamente nivelado! Ambos lados deben estar rectos hacia arriba y hacia abajo como se ha probado con un nivel largo. Un cuadrado de carpintería debe encajar perfectamente en las esquinas interiores.
    • Si está cortando sus paneles en el aserradero, no trate de cortar el lado de la chimenea de los paneles del gabinete como lo hice yo. Complica demasiado las medidas laterales y hará que el tipo que corta la cabeza de la madera explote. En su lugar, solo haga que ambos lados se corten a la misma altura (es decir, 30 1/4 "para un gabinete de 31 'de altura) y use molduras de pantalla para cubrir el borde del lado de la chimenea.

    Antes de cortar los paneles y ensamblar los gabinetes, tenga en cuenta el "mejor lado" para cada panel que utilice. La parte superior del gabinete y el lado de la chimenea deben ser los mejores lados. Además, tenga cuidado con los espacios en la madera contrachapada y llénelos si es necesario. Tuve muchos problemas con la madera contrachapada de "madera blanca" que utilicé, por eso estoy recomendando abedul o MDF.

    Tiempo de martillo: (tenía que decir que ... es realmente el tiempo de la pistola de clavos. Use las uñas más largas con las que se sienta cómodo para el marco y los soportes, pero use unas más cortas que no se filtren al clavar los tacos).

    • Marque las líneas de los estantes inferiores y asegúrese de que estén perfectamente rectos utilizando un cuadrado de encuadre.
    • Pega y clava la parte superior a los lados.
    • Pega y clava el estante inferior a los lados.
    • Sujete, pegue y clave las calas en las esquinas superiores.
    • Pegue y clave el soporte central y los soportes de la esquina posterior.
    • Sujete, pegue y clave los soportes 1x3 debajo de la parte delantera y trasera del estante inferior.
    • Use el cuadrado grande para enmarcar para asegurarse de que todo esté cuadrado y ciruela mientras pega y clava.

    Cuando los gabinetes base están ensamblados, puede medir y cortar los respaldos, pero no los instale todavía. (La mía tenía 48 pulgadas de ancho por 30 pulgadas de alto). Pintará estas espaldas por separado para obtener el mejor acabado y deberá cortarlas si está pasando un cableado eléctrico o de bajo voltaje a través de la parte posterior del gabinete.

    Paso 7: Marco de estantería

    El marco de la librería también es una caja simple hecha con paneles de abedul.

    • La parte superior y los lados de los marcos tienen 11 pulgadas de profundidad.
    • El estante fijo hacia la parte inferior del marco tiene 10 pulgadas de profundidad más un borde frontal 1x2.
    • El frente fijo del estante debe estar aproximadamente a 1/8 de pulgada detrás del borde frontal de los lados.
    • Las dos estanterías deben ser iguales al ancho del gabinete a continuación. En mi caso, eso fue 48 pulgadas.
    • Resta los dos lados interiores de la estantería del ancho para obtener el ancho del estante. En mi caso, eso fue alrededor de 22 1/2 pulgadas.
    • La parte inferior del estante fijo está aproximadamente a 14 pulgadas por encima del gabinete base. Esta altura debe determinarse por la cantidad de estantes que planea usar y su preferencia personal.

    Al construir la estantería, tenga en cuenta el mejor lado para todos sus paneles. Probablemente querrá que sus dos mejores lados estén orientados hacia la chimenea, pero la parte posterior de esos paneles no puede ser tan mala porque serán el interior del gabinete. Por lo demás, el mejor lado debe mirar hacia adentro. Asegúrese de anotar qué estantería va a dónde y realizar un seguimiento de esto a medida que los instala.

    Hablemos de la altura de la estantería. Tengo techos altos, por lo que sus medidas variarán.

    • Los lados superiores de las estanterías deben estar a una pulgada a una pulgada y media del techo. Esto es para permitir espacio para deslizarlos en su lugar y pasar los cables de bajo voltaje que pueda necesitar en la parte superior. No se preocupe por el espacio, ya que estará cubierto por la fascia y la moldura de la corona.
    • El estante superior de la estantería debe estar a unas 4 pulgadas por debajo del techo para permitir la moldura de la fascia y la corona. (Si va a utilizar molduras de corona más grandes, el estante superior debe estar más alejado del techo).
    • Coloque un 2x3 en la parte posterior sobre el estante superior. Esto se usará para unir el estante a la pared.

    Los paneles posteriores se instalarán un poco más tarde. Píntalas como una hoja y luego córtalas. Deben estar lo más cerca posible de la dimensión exterior de cada estantería. En mi caso eso fue de 24 pulgadas por aproximadamente 78 pulgadas. Eso me permitió usar una hoja de madera contrachapada de abedul de 1/4 de pulgada para cada conjunto de estanterías rasgándola por la entrada. Tus dimensiones variarán. Hablaré sobre esto nuevamente en la página de pintura.

    Hora del martillo:

    • Clave y pegue el borde frontal en su estante inferior.
    • Clave y pegue todos los lados juntos. Use un cuadro enmarcado para asegurarse de que el estuche sea cuadrado.
    • Clave y pegue el 1x3 sobre el estante superior en la parte posterior.
    • Las espaldas serán clavadas y pegadas más tarde.

    Paso 8: estanterías

    Agujeros para los pernos del estante.

    Bien, lo primero para la estantería es perforar los agujeros para las clavijas de la repisa. La plantilla de pasador de estante de Kreg lo hace bastante fácil, pero aún debe tener mucho cuidado ya que un pequeño movimiento de la plantilla mientras perfora hará que sus estantes sean desiguales. Kreg tiene excelentes videos en línea que le muestran cómo usar esta plantilla. Miralos. Podría ahorrarte un gran dolor. (Por supuesto, si tiene otra forma de hacer esto que le gusta, siéntase libre de usar eso. No tengo stock en Kreg).

    • Corte un trozo de chatarra o encuentre algún otro elemento que pueda usar como medida constante para comenzar los agujeros de los estantes en la parte inferior de cada corrida. (Había 28 hileras de orificios para pasadores de estantería en todo este gabinete. Son MUCHOS orificios). Al usar un bloque de inicio, puede colocarlo y comenzar a perforar en lugar de tener que medir cada vez. Usé un pequeño cuadrado de velocidad, a veces llamado un cuadrado rápido o enmarcado. Funcionó perfectamente.
    • Los agujeros en la plantilla están ligeramente desplazados para proporcionar diferentes distancias desde el borde de un panel.
      • Use el desplazamiento de 2 pulgadas para los orificios en la parte delantera de los gabinetes base y las estanterías. (Esto permite la franja de recorte a lo largo de la fuente de todos los estantes.
      • Use el desplazamiento de 1 pulgada para los agujeros en la parte posterior de los gabinetes y estanterías base.
      • Use su criterio en las piezas de soporte central en el medio de los gabinetes de la base. Mis agujeros de alfiler no están centrados, pero no me importa, ya que no se ven fácilmente.
    • SIEMPRE use el pasador de índice tan pronto como comience a perforar agujeros y manténgalo al ritmo tanto como sea posible. El más mínimo deslizamiento aquí hará que sus estantes se torzcan.
    • Ok, aquí hay una extraña. Para los gabinetes base, los pasadores del estante en el centro delantero del gabinete deben ser MÁS BAJOS que los agujeros del pasador en el resto del gabinete. La razón de esto es que el pasador se encuentra debajo del borde frontal del estante y es aproximadamente 3/4 de pulgada más ancho que el estante. Mida la distancia que se extiende el labio debajo del estante. Reste esa distancia de la distancia "normal" entre el fondo de la base y el primer orificio del pasador. Ahí es donde debe comenzar a perforar los orificios en el poste central delantero.

    Cuando comencé a perforar agujeros para los pasadores, olvidé incluir el margen para la tira de estante frontal y taladré una fila de pasadores en el lugar equivocado (a 1 pulgada del frente en lugar de 2). Afortunadamente, estos son gabinetes pintados y tenía mucha masilla de madera. El error no se puede ver en el producto terminado.

    Estantería

    Algunas notas:

    • Todas las estanterías deben cortarse 1/8 de pulgada más angostas que las dimensiones interiores de lado a lado donde irán para dejar espacio para los pasadores de la repisa.
    • Al cortar los estantes, mida y corte para cada abertura. Nunca suponga que si un estante cabe en una abertura, encajará igual en otra abertura. Puede que no.
    • Recuerde usar el lado bueno para la parte superior de todos los estantes.
    • Todos los estantes de las librerías tienen 10 pulgadas de profundidad. La tira de ajuste frontal adicional 1x2 los hará apenas tímidos de 11 pulgadas de profundidad.
    • Para las bases, los estantes tienen 14 1/2 pulgadas de profundidad más la tira 1x2 para que tengan un poco menos de 15 1/2 pulgadas de profundidad. Esto permite las publicaciones posteriores en el centro y la esquina y una publicación central frontal.
    • Si está ejecutando electricidad, es posible que deba cortar algunas pequeñas muescas circulares en la parte posterior o en los estantes laterales. Puede hacer esto en las etapas finales de la construcción cuando determine a dónde debe ir su equipo. Por supuesto, asegúrese de no cortar muescas en los lugares donde los pasadores del estante sostienen el estante.

    Paso 9: Ajuste en seco todo junto y agregue las tiras de enrasado.

    Traiga los gabinetes a la habitación, nivelelos y ajústelos en seco, incluidos los estantes. ¿Se ve bien? ¿Algún error dimensional o estético? Cualquier deformación? Si es así, ahora es el momento de arreglarlo, antes de que todo esté pintado.

    Luego, necesitamos agregar las tiras de enrasado a la pared. Los usará para asegurar la base y las estanterías a la pared. Esto también proporcionará suficiente espacio para ejecutar Roamex para la alimentación de la TV si está planeando hacerlo.

    • Marque a lo largo de la pared a lo largo del lado de la chimenea de la estantería y la base a cada lado.
    • Marque a lo largo de la pared a lo largo del borde superior de la base.
    • También marque la pared debajo del estante fijo superior de todas las estanterías.
    • Retire las estanterías y bases de su ubicación.
    • Usando tornillos de cubierta de 2-1 / 2 pulgada, atornille una tira de enrasado de 48 "de largo en la pared horizontalmente aproximadamente una pulgada por debajo de la línea que marcó la parte superior del gabinete de la base. Los tornillos deben ir donde se marcaron los postes anteriormente DEBEN entrar en tachuelas.
    • Atornille otra tira de enrasado de 48 "de largo aproximadamente una pulgada por encima de la línea que marcó el estante superior de la estantería. Nuevamente, los tornillos deben ir en los pernos.
    • Si su pared no es plana, lo notará con las tiras de enrasado, ya que se verán onduladas. Es posible que deba cortar las tiras de enrasar un poco más cortas o instalarlas en varias piezas. A menudo, la parte no plana está en la esquina. La estantería tendrá que sentarse plana contra la pared, incluso si la pared no es plana. Si su pared no es plana, sea creativo.

    Si está ejecutando electricidad, deberá cortar la tira de enrasado del gabinete base en dos piezas y dejar un espacio para pasar el Roamex por encima de donde está su toma de corriente. Lo siento, no tengo una imagen de esto, pero explicaré más en el panel sobre la fase de la chimenea.

    Una vez que las tiras de enrasado estén en su lugar, vuelva a colocar los armarios bajos y las estanterías. Aquí es donde terminarán permanentemente, así que alinee todo cuidadosamente y observe todo nuevamente para asegurarse de que se vea bien.

    Mientras esté todo en seco:

    • Mida el ancho entre las estanterías sobre la chimenea donde irá su panel para el televisor.
    • Identifique la altura que desea para su repisa y márquela en la pared.
    • Mida la altura de la repisa hasta el techo. Idealmente, esto será de 48 pulgadas o menos para que pueda usar una sola hoja de madera contrachapada de abedul de 1/2 pulgada detrás del televisor.

    Paso 10: sácalo todo y píntalo

    Establezca un área para pintar en su garaje. Extendí algunas lonas, extendí los dos caballos de sierra y puse un poco de la madera de desecho entre ellos para proporcionar una plataforma.

    • Use el rodillo de espuma pequeño y la pintura alquídica.
    • Aplique un ligero rollo de pintura y luego retroceda para quitar cualquier pintura adicional. Estos no deben ser capas gruesas.
    • Para las esquinas, use el extremo del rodillo o un cepillo de espuma o cerdas suaves. Usé el rodillo casi exclusivamente.
    • Retroceda sobre cualquier línea, puntos gruesos o puntos delgados. Debe ser completamente uniforme.
    • Pinte los paneles grandes en una sola pieza y luego córtelos según sea necesario. (al cortar, practique en una pieza de chatarra para que sepa cómo minimizar el desgarro y las astillas en el lado pintado).

    Esta pintura tarda más tiempo en secarse que la mayoría. Se paciente.

    Todos los estantes deben tener al menos 3 capas de pintura. La pintura alquídica se endurece en aproximadamente un día y se lijará hasta obtener un acabado suave con papel de grano 300. Es posible que no necesite lijar nada, pero es posible que desee hacerlo si hay pequeños bultos en el acabado que se sienten como granos de arena.

    Paso 11: Ajuste todo de nuevo, enmarque la pared, ejecute el bajo voltaje y el desbaste eléctrico.

    Ahora que todo está pintado, tráigalo de nuevo y configúrelo nuevamente. No lo atornille en ninguna parte todavía porque probablemente necesitará moverlo para tender cables detrás de él.

    Si tiene enchufes eléctricos para extenderse hacia los gabinetes de la base, mida y corte los paneles posteriores y los costados de los gabinetes según sea necesario. Cortar las aberturas en el panel posterior es complicado y si no sabes cómo hacerlo, aquí hay una técnica. Sujete sin apretar el panel posterior a la base con solo dos tornillos. Luego mida la distancia de salida de la pared y el piso y duplique eso en la parte posterior. Luego taladre un orificio en el panel donde debería estar la salida y empuje la base hacia su lugar para determinar qué tan lejos está. Una vez que confirme las dimensiones, taladre un agujero para cada esquina de la abertura de salida y use una sierra de calar o Dremel para cortar la abertura de salida. Puede ver los recortes para el cableado eléctrico y de bajo voltaje existente en las imágenes de arriba.

    Enmarcando la pared sobre la chimenea

    Ahora es el momento de colocar los 2x3 contra la pared por encima de donde irá la repisa. Esto proporcionará un espacio para el conducto flexible y, en cavidades separadas, el Romex para extender la potencia desde la base hasta detrás de la TV.

    Un par de cosas a tener en cuenta aquí:

    • Los postes en la pared están dispuestos para acomodar un hueco rectangular que expone la pared original donde estará el colgador de TV. De esta manera, evité tener que colgar algo pesado en el panel. El televisor cuelga en la pared original. Si no desea hacer el receso, colocará los montantes de una manera tradicional (vertical) sobre los montantes existentes en la pared. Es posible que desee ir con 2x4 en este caso y no escatimar en los sujetadores ya que sus nuevos montantes sostendrán su televisor.
    • Utilicé tornillos de cubierta de 3 pulgadas para asegurar estos pernos.
    • Puse estas tablas en posición horizontal porque no quería que el panel sobresaliera demasiado. Esto funcionó, pero significaba que tenía que usar un conducto de plástico de 3/4 de pulgada en lugar de 1 pulgada para las corridas de bajo voltaje. Los cables HDMI normales no caben en un conducto de plástico de 3/4 de pulgada. Deberá utilizar cables "delgados" con cabezales pequeños. La alternativa es colocar los postes contra la pared, pero esto hace que colocarlos sea mucho más difícil. Los cables delgados están disponibles en Amazon.
    • Deje unos pequeños espacios o muescas en los pernos donde desea colocar los cables de los altavoces y espacios más grandes donde irá el conducto de plástico.
    • Siempre que sea posible, instale estos pernos sobre los pernos existentes que marcó con lápiz anteriormente. Para las piezas horizontales, conéctelas a los pernos, pero también atorníllelas en las verticales donde se unen.

    Ejecutando el conducto de baja tensión

    Puede ver en las imágenes cómo encaminé el conducto de plástico desde una tabla de madera en la parte inferior del hueco de la pared hasta la esquina superior trasera del gabinete de la base.

    • El conducto es flexible, pero debe tratar de mantener las curvas anchas y como mínimo. Cuanto más apretadas sean las curvas, más difícil es atravesar los cables.
    • El conducto de plástico requiere una presión considerable para encajar en los diferentes conectores, que pueden estar en ángulos incómodos. Elegí usar un trozo de conducto en cada extremo y unir los extremos primero. Luego usé un conector en el centro para conectar los dos extremos. Esto también me permitió ajustar la longitud de los conductos según sea necesario.
    • Deberá cortar los espacios apropiados en sus montantes para acomodar el conducto. Puede ver el espacio en las imágenes aquí, pero también había huecos integrados en el borde de la chimenea cuando se instaló.
    • Todo el conducto estará cubierto por el panel y el borde de la chimenea.
    • Este es un buen momento para al menos pensar en cómo querrá ejecutar el cableado de los altavoces si va a hacer eso. Debe mantenerlo alejado de cualquier electricidad. Creé y utilicé espacios a lo largo de los lados de las estanterías y sobre la repisa de la chimenea para el cable de mi altavoz y pasé el cable del canal central entre la estantería del lado derecho y la pared, arriba de la estantería y hacia abajo a través de un agujero por encima del centro Se montará un altavoz de canal. Pido disculpas por no tener fotos de esos cables.

    Eléctrico áspero en

    Si elige hacer funcionar la electricidad desde una toma de corriente al panel detrás de su pantalla plana, este es el momento de hacerlo.

    • Por lo general, debe mantener la ruta del cable paralela a la salida y lejos de cualquier otro cableado. No conecte ningún cableado de bajo voltaje, como los cables de los altavoces, en la misma cavidad del perno que el Romex para electricidad. Esto es por seguridad y para eliminar cualquier posibilidad de interferencia de audio.
    • Corte muescas en la parte posterior de los pernos de 2x3s que está utilizando para enrutar sus cables. Use grapas Romex cubiertas de plástico para asegurar el Romex a los postes cada pocos pies. Debe haber una grapa a menos de 2 pies de las cajas de salida.
    • Si pasa electricidad a través de los postes, es posible que deba colocar protectores de postes de acero en los postes por donde pasa el Romex. (Protegen los cables de clavos y tornillos que alguien podría poner en la pared más adelante). Verifique su código local o simplemente hágalo para estar seguro. (Los míos no se muestran como los recordaba justo antes de colgar el panel).
    • Deje 6-10 pulgadas de Romex en los extremos. Nunca está de más tener un poco más. ya que se cortará a la longitud cuando esté conectado.

    Paso 12: Asegure los gabinetes y estanterías a la pared, fije el panel y construya el encabezado de marco Laddre

    Ahora que todos los postes están listos para el panel central y su enrutamiento eléctrico / de bajo voltaje se ve bien, finalmente es hora de asegurar los gabinetes y estanterías a la pared.

    • Asegure el gabinete de la base en su lugar perforando agujeros y atornillando tornillos de cubierta de 3 pulgadas en las tiras de enrasado colocadas a lo largo de la pared anteriormente. Taladre y atornille los dos postes laterales y el poste central a lo largo de la parte posterior del gabinete de la base.
    • Sujete y luego atornille las dos estanterías a cada lado. Asegúrese de usar tornillos que sean lo suficientemente cortos como para no penetrar el otro lado de la estantería, aproximadamente 1 1/4 de pulgada debería funcionar.
    • Alinee las estanterías y taladre agujeros y atornille a través de la parte inferior de los armarios base y en los lados de las estanterías. Mida o observe con atención el globo ocular cuando haga esto para no perderse y taladrar a través de la parte superior del gabinete base. Tenga en cuenta que perforará los tacos laterales en la base, pero no hay tacos en el centro. Asegúrese de perforar y asegurar los 4 lados de la estantería.
    • Taladre y atornille los tacos sobre el estante superior de las estanterías en las tiras de enrasado que colocó anteriormente.

    Es probable que haya huecos en los paneles posteriores donde la estantería se encuentra con la base. Esto se puede completar con molduras de esquina.

    El panel central

    Ok, ahora puede tomar una medida para el ancho del panel central y obtener ese corte de panel. Esta es una de las piezas que corté demasiado pronto y descubrí que era una fracción demasiado estrecha para el espacio. Afortunadamente, pude cubrir la brecha con molduras de esquina.

    Cortar las aberturas en este panel:

    • Ajuste en seco el panel para asegurarse de que encaje en el espacio de la manera que desee.
    • Mida cada abertura desde los dos lados más cercanos.
    • Dibuje líneas que marquen los cortes a realizar.
    • Taladre agujeros en el panel donde cree que las aberturas deberían ayudar a verificar las ubicaciones recortadas.
    • Para la abertura grande, use una sierra circular o recortada y con mucho cuidado corte la sierra en el panel.
    • Para las aberturas más pequeñas, use una herramienta Dremel o similar.

    Para colgar este panel, comience perforando y atornillando varios tornillos a lo largo del panel superior en el perno horizontal instalado anteriormente. Utilicé tornillos de cubierta de 2 1/2 o 3 pulgadas para esto.

    • Identificar buenos puntos de fijación a los montantes.
    • Taladre y avellane los tornillos a través del panel y dentro de los pernos. Asegúrese de que los tornillos estén ligeramente empotrados porque allí necesitará un poco de relleno de madera blanca.

    Una vez que el panel está firmemente sujeto, puede cortar, pegar y terminar de clavar la moldura alrededor del corte grande.

    Instale el encabezado del marco de escalera

    El encabezado sobre la chimenea está hecho de madera de 2x4 para mantenerlo estable en todo el tramo. La construcción es muy simple:

    • El ancho del marco es el mismo que el de la abertura entre las estanterías.
    • La profundidad del marco se mide desde el panel grande hasta el borde frontal de las estanterías.
    • Instale el marco de modo que el borde inferior esté a 1/4 de pulgada por encima de la parte inferior de la estantería superior a cada lado.
    • Use una pieza de panel de madera contrachapada de 1/4 de pulgada para la parte superior. Esta es una pieza que debe cortarse después de instalar el encabezado para garantizar un buen ajuste.
    • Pinte el panel superior antes de instalarlo.
    • Utilicé tornillos de plataforma de 3 pulgadas para instalar el marco de la escalera y clavé el panel en su lugar.

    Paso 13: Instale la fascia y la carcasa de la estantería

    Comenzaré esta sección con una declaración simple. Si no le gusta el aspecto de algo, continúe y cámbielo mientras pueda. De lo contrario, lo verá cada vez que vea su proyecto.

    Instalar la fascia

    La fascia es lo que yo llamo la tira de madera a lo largo de la parte superior de la estantería que corre continuamente de una pared a la otra. (El término se usa comúnmente para la pieza similar en el borde de un techo). Alguien más podría llamarlo un riel superior o una cara superior. Este es un buen elemento para instalar primero porque puede medir fácilmente cada tablero necesario para las caras verticales de la estantería. Lo más probable es que sean dos piezas de álamo que se unen en algún lugar en el medio con un corte de ángulo de 45 grados.

    Esta placa no tiene que llegar hasta el techo porque la moldura de techo llenará ese espacio. Lo importante es que el borde inferior o el labio sean consistentes. La mía estaba aproximadamente a 1/2 pulgada debajo del fondo del estante superior

    Cableado de altavoces.

    Si planea instalar un altavoz de canal central sobre el televisor como lo hice yo, ejecute el cableado ahora. La mía salió por el panel de acceso en el lado derecho del gabinete de la base, subió por encima de las estanterías y salió por un pequeño agujero en la parte superior del encabezado.

    Este también podría ser un buen momento para instalar el cableado de su otro altavoz. Pasé la mía desde el lado izquierdo del gabinete de la base cerca del conducto, detrás del panel grande hasta pequeños agujeros perforados en el lado de la estantería en el estante donde quería colocar los altavoces. El altavoz izquierdo cruzó detrás de la parte inferior del panel. La correcta fue directamente hacia arriba. Me disculpo pero no tengo una foto de eso. Con suerte, planificó su cableado como sugerí anteriormente y sabe qué camino debe tomar.

    Instale los soportes frontales del gabinete base

    Si aún no lo ha hecho, instale los soportes frontales del gabinete base ahora. Puede ir directamente a través de la parte superior a los soportes y clavarlos en la parte inferior. Usé clavijas en la mía, pero resultaron muy difíciles de instalar, así que no lo incluí en mi lista. Solo pega y clava el tuyo.

    Instale las caras verticales

    Mida para cada frente de estantería por separado. Lo más probable es que estos frentes no sean todos iguales debido a la nivelación, las pequeñas diferencias en las estanterías, etc.

    Paso 14: Instale la repisa de la chimenea y la chimenea

    Parece que esta debería haber sido una de las primeras cosas en completarse, pero para mí, debido a la baja tensión y otras necesidades de cableado, fue una de las últimas. Quería que la repisa de la chimenea se topara con la parte inferior del panel posterior y las estanterías sin espacio y que había varios conductos de bajo voltaje corriendo detrás de él. Lamentablemente, no tengo tantas imágenes de este paso como me gustaría. Aquí estaban los pasos involucrados.

    • Si no hay uno allí, ancla un 2x4 detrás del borde inferior del panel posterior. Esto asegurará el panel firmemente a lo largo de la parte inferior.
    • Deberá cortar una sección de este 2x4 para acomodar el conducto de bajo voltaje.
    • Instale un 2x6 debajo del 2x4. Necesitarás cortar una sección de esta pieza también. Esto será lo que asegure la repisa y varias otras tablas.
    • Para los bordes, desea que los lados estén a la altura completa y que la pieza de expansión se apoye contra los lados. Puede meter estas piezas en el bolsillo para un ajuste perfecto. O mira tu antigua repisa para ver cómo lo hicieron.
    • Instale 3 tableros verticales de 2x4, uno a la vez, a lo largo de los lados de la chimenea. Use sus marcas de perno o los viejos agujeros para clavos como guía para unir estas tablas. La tercera tabla, que es la tabla superior, debe ser aproximadamente 3.5 pulgadas más corta que las otras.
    • Instale un 2x4 que abarque el espacio entre la pila vertical de 2x4.
    • Mide y corta tu repisa para que quepa entre las estanterías. La profundidad de la repisa debe ser aproximadamente 1/2 pulgada más estrecha que la estantería. Esto variará dependiendo del tipo de borde que use, si corresponde. Usa tu juicio aquí.
    • Coloque la repisa en seco y asegúrese de que esté perfectamente nivelada. Dibuje una línea debajo del tablero de la repisa en la pared y en las estanterías.
    • Coloque una cala de 2x2 o 2x4 a lo largo de la línea que acaba de marcar.
    • Vuelva a instalar la repisa de la chimenea. Asegúrese de que esté perfectamente nivelado. Conéctelo a la cala con clavos de acabado y termine de clavar a través de los lados de la estantería en la repisa de la chimenea.
    • Ahora deberá construir el área debajo de la repisa de la chimenea con molduras de corona y otros adornos a su gusto. Solía:
      • una pieza de pino de 2x6 del largo de la abertura como base.
      • Una pieza de álamo de 1x6 encima del 2x6.
      • Una gran pieza de moldura de corona construida con dentil contra el álamo y unida al fondo del tablero de la repisa.
      • Una pequeña pieza de moldura de pantalla a lo largo de la parte inferior del álamo 2x6 para proporcionar algo de profundidad.
    • Luego, instale las columnas estriadas verticales que suben por los lados del borde de la chimenea. Esto incluye los bloques de zócalo en la parte inferior y las rosetas en la parte superior.
    • Y finalmente, instale las pequeñas piezas de moldura de corona a cada lado de las columnas verticales para completar la repisa. (Esto cubrirá los 2x6 expuestos restantes).

    También construí un pequeño marco con molduras redondeadas y lo pegué al centro del borde superior de la chimenea. Mide aproximadamente 5 pulgadas de alto y 36 pulgadas de ancho.

    Un consejo: use uñas de acabado más cortas y ángulos más pronunciados donde exista la posibilidad de que una uña salte a través de una tabla en el otro lado. Si sale un clavo, córtelo con un alicate y martíllelo en el tablero con un pequeño golpe. Luego, cubra el chorro con masilla de madera blanca, arena y pintura.

    Pido disculpas por no tener más fotos de esta parte del proyecto. Hacer esto bien fue como armar un rompecabezas. Es probable que ensambles el tuyo de manera un poco diferente, y eso está bien. El objetivo es hacer que se vea genial.

    Paso 15: Instale la moldura de corona, la moldura estriada y la moldura relacionada

    Mencioné anteriormente sobre cambiar cualquier cosa que no te guste cuando construyes un proyecto. Para este proyecto, no estaba contento con los marcos asimétricos de la cara y no estaba contento con algunas conexiones conjuntas en la fascia y la moldura de la corona. La estantería también parecía un poco lisa en comparación con la chimenea, que tenía molduras dentados y estriadas. Entonces, rasgué la moldura de la corona hacia abajo y reemplacé los marcos de estantería estrechos por otros que tienen el mismo ancho que los del centro. Esto lo hizo parecer mucho más simétrico. Luego comencé con las piezas de disfraces en la estantería. Esto es lo que hice:

    • Instale la segunda fila de tableros de álamo 1x4 a lo largo de la fascia. Esto cubrió las juntas defectuosas y proporcionó un borde superior para las piezas verticales que se instalarán. Esta vez tuve mucho más cuidado, por lo que la costura es invisible.
    • Instale una sola pieza de moldura de corona en la parte superior. Esto solo clava en la fascia y calafatea hasta el techo. (No raspé nada del punteado del techo, simplemente calafatee los huecos. Una sola pieza de moldura de corona de 14 pies fue difícil de llevar a casa y cortar a medida, pero la falta total de costuras hace que valga la pena. ( Sí, parece que se puede cubrir bastante bien, pero no quería arriesgarme).
    • Mida, corte e instale la moldura de columna estriada y las rosetas para cada frente de estantería. Asegúrate de que sean rectos. Pegue y termine de clavarlos en su lugar.

    Calafateo, relleno y pintura de retoque

    Ahora que casi todo está en su lugar, es hora de llenar los agujeros para los clavos y los huecos.

    • Use el relleno de madera blanca para llenar cada agujero de clavo. lije o aplique una esponja al ras y pinte al menos dos veces.
    • Use calafateo común (usé ALEX PLUS) para calafatear cualquier espacio donde se unan los bordes de madera. Esto se aplica a la repisa de la chimenea, el estante para libros, donde los marcos de la cara se encuentran con la pared, etc. Use el calafateo con moderación y use cinta de enmascarar para enmascarar las paredes y evitar el arrastre del calafateo.

    Paso 16: Puertas y marcos frontales del gabinete base

    Como no tenía las puertas, era reacio a terminar los marcos de la cara en caso de que hubiera un problema de tamaño. Pero quería que las bases parecieran terminadas, así que seguí adelante y las construí después de todo lo demás. Resultó que este era un buen momento para instalarlos porque instalarlos antes habría dificultado enrutar el cableado y terminar las cosas dentro del gabinete.

    La dimensión crítica es probablemente el borde superior. Eso determina dónde se ubicarán las puertas y qué tan altas estarán del piso. Necesitaba que estuvieran al menos a 4 pulgadas del piso para poder instalar la base de la cala y la moldura del zapato.

    Las dimensiones para el marco de mi cara son:

    • El riel superior mide 2 1/2 pulgadas de ancho.
    • El riel inferior mide 3 1/2 pulgadas de ancho.
    • El montante interior mide 2 pulgadas de ancho.
    • El montante central mide 3 pulgadas de ancho.
    • El montante izquierdo mide 5 pulgadas de ancho (para llenar el espacio en la pared).
    • El montante derecho mide 4 1/2 pulgadas de ancho (para llenar el espacio en la pared).
    • Todas estas tablas están cortadas a medida para acomodar puertas de 22 por 24 pulgadas, por lo que los montantes tienen 23 pulgadas de largo.
    • Los rieles izquierdos tienen 52 pulgadas de largo y los rieles derechos tienen 51 1/2 pulgadas de largo.

    Por supuesto, eso es para mis paredes. Su configuración será diferente.

    Estos son los pasos para hacer los marcos de la cara:

    • Si no ha usado una plantilla de orificio de bolsillo antes, pruébelo en un par de piezas de prueba. El objetivo es establecer la profundidad para que las tablas se junten firmemente y nada se rompa a través de la cara frontal de las tablas. También debes asegurarte de que las tablas unidas estén al ras en la parte delantera.
    • Mide, mide y vuelve a medir. Para puertas típicas y bisagras de gabinete empotradas, la abertura debe ser 1/2 pulgada más pequeña que la puerta en todas las dimensiones.
    • Alinee el poste central con su soporte vertical en el gabinete base. Esto asegurará que las puertas se vean centradas en el gabinete en relación con la estantería.
    • Coloque cualquier marco adicional en el lado de la pared del marco de la cara. Esto también coincidirá con la estantería.
    • Ajuste en seco las piezas superior e inferior para cada marco (llamados rieles). Esto asegurará que no pases demasiado tiempo o que tengas un espacio en la pared. Estas piezas deben alinearse exactamente con el borde interior de cada base.
    • Corta tus piezas verticales (llamadas los montantes). Es posible que deba rasgarlos al ancho correcto.
    • Sujete las piezas y use la plantilla de orificio de bolsillo para perforar los orificios. Dos agujeros para cada montante.
    • Pegue y atornille los tornillos en las tablas.
    • Lije para que las caras frontales sean lisas y pinte. 3 capas Esté atento al borde superior para las corridas ya que este será el borde más visible en la estantería.

    Una vez que los marcos de la cara se construyeron y pintaron, es hora de instalarlos:

    • Antes de la instalación, asegúrese de que el borde frontal del gabinete base esté plano y libre de pinturas o cualquier cosa que evite que el marco frontal se ajuste herméticamente. Un pequeño espacio a lo largo del borde está bien, ya que se puede llenar con relleno de madera blanca y pintar.
    • Ajuste en seco los marcos de la cara, asegurándose de que el borde interior y la parte superior se alineen perfectamente con el gabinete base.
    • Pegue y sujete el marco al gabinete. Una buena forma de hacerlo es contra el soporte del centro.
    • Clave el marco de la cara al borde frontal de la base con clavos de acabado de 2 pulgadas en la pistola de clavos. A medida que clava, empuje o tire del marco según sea necesario para asegurarse de que coincida con el borde del gabinete lo más cerca posible.
    • Es mejor hacer pasar un clavo a través del gabinete en el interior en lugar de una superficie exterior, por lo que debe inclinarse ligeramente si está preocupado por esto. Si hay alguna que sobresalga, córtela con un alicate, empújela hacia la madera y llénela.
    • Empuja tantas uñas como creas necesarias. El relleno de madera blanco es barato.
    • Dé un paso atrás y observe su trabajo para asegurarse de que cumpla con sus expectativas.

    Instalando las puertas

    Cuando finalmente llegaron las puertas de mi gabinete base, fue aproximadamente una semana después de haber completado todo lo demás y un par de días antes de la fiesta de graduación de secundaria de mi hija mayor, así que estaba ansioso por pintarlas e instalarlas. La calidad de las puertas era muy buena y se veían exactamente como esperaba. Configuré un lugar para pintarlos, les puse tres capas de pintura Alkyd y estaban listos para colgar. Colgar es simple:

    • Instale las bisagras en las puertas. No es necesario perforar, solo coloque las bisagras, asegúrese de que estén firmes y coloque los tornillos en el gabinete.
    • Cuelga las puertas. Utilicé un trozo de madera para alinear todas las puertas a la misma altura y marqué los agujeros en consecuencia. Afortunadamente, se ajustan perfectamente, 1/2 pulgada más grande que la abertura en todas las direcciones.
    • Una vez instalado, ajusté las bisagras para que las puertas estuvieran niveladas e iguales. También los ajusté para que estuvieran lo más cerca posible del gabinete sin golpearlo.
    • yo compré
    • Por último, medí y perforé agujeros para las perillas.

    Paso 17: Agregar un repetidor IR y el altavoz del canal central

    Una vez que se abrieron las puertas, por supuesto, todos los dispositivos en el gabinete dejaron de funcionar hasta que pude instalar el repetidor infrarrojo y el "ojo" externo. Utilicé un repetidor IR de 4 productos BAFX y un receptor IR oculto de estilo mirilla de BAFX Products. Costó alrededor de $ 50 para ambos y los obtuve de amazon.com.

    La instalación fue fácil ya que todo lo que requería era perforar un orificio en el marco de la cara donde los controles remotos IR probablemente se verían. Luego coloqué los repetidores, un cable para cada estante (cada cable tiene dos transmisores). Ni siquiera conecté los transmisores a mi equipo. Acabo de colocarlos en cada estante en frente de cada dispositivo. Funciona de maravilla.

    Una cosa a tener en cuenta. Dependiendo de su equipo, podría calentarse bastante dentro de este gabinete de base pequeño y cerrado. Es posible que desee instalar algunos orificios de ventilación de alta frecuencia en el gabinete para ayudar a que circule el aire o tal vez un pequeño ventilador. Planeo hacer esto en algún momento, tan pronto como descubra cómo hacerlo sin alterar el aspecto limpio del gabinete.


    Altavoz de canal central

    Agregué un altavoz del canal central sobre el televisor. Compré un altavoz de canal central en la pared de Amazon. Este es de Micca. Es muy eficiente y reproduce voces bastante bien. Aunque es un altavoz empotrado en la pared, construí un gabinete pequeño para sacarlo del MDF sobrante y conecté el gabinete al encabezado del panel central. El altavoz Micca fue diseñado para caber en una caja más grande, pero suena bastante bien. Consume mucha menos energía que los altavoces ELAC grandes y retumbantes en los estantes, por lo que tuve que ajustar ese canal hacia abajo. Solo uso ese altavoz cuando veo un video, ya que ese canal es principalmente para voz hablada.

    Paso 18: cositas y toques finales

    • Compré 2 cables HDMI "delgados" especiales y los pasé por un conducto al estéreo. (uno para el estéreo y otro para el Tivo ... a mi esposa no le gusta usar el estéreo para mirar televisión).
    • Colgar el televisor fue relativamente simple. Se asienta casi al ras del panel posterior, pero se extrae cuando es necesario.
    • Corrí el sensor de Wii por un conducto diferente. se sienta dentro del bolsillo en la pared y se puede sacar y colocar en la repisa cuando sea necesario.
    • Pasé un cable de red por el tercer conducto para conectarme al televisor, ya que está habilitado para Internet.

    Estoy seguro de que olvidé algunas cosas. Intentaré leer los comentarios durante un tiempo para ver si alguien tiene preguntas sobre la compilación que pueda responder o deba incluir.

    Hay algunos toques finales que mencionaré aquí.

    • Las puertas de acero inoxidable coinciden con las de otros lugares de la casa.
    • El molde del zapato se utilizó para ocultar el hogar arqueado y hacer que se vea más uniforme.
    • Calafateé donde el ladrillo desigual se une con el fondo del borde de la chimenea con cinta adhesiva.
    • Hubo muchos retoques una vez que todo estuvo en su lugar. Todavía hay más por hacer.
    • Ajusté las luces del globo ocular en el techo para apuntar más hacia las estanterías que el televisor.

    Bueno, eso es todo! Gracias por leer. Espero que encuentre este tutorial ridículamente largo útil de alguna manera y al menos le quite una habilidad, un consejo o un artilugio útil.

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