Cómo construir un garaje desde cero

¿Necesita un espacio de taller, una fortaleza de soledad o un lugar para albergar su refrigerador de cerveza? La respuesta es un nuevo garaje espacioso, y este es el Instructable para hacerlo posible. Como nuevo propietario y ávido tipo de bricolaje, me enfrenté a un gran desafío al abordar una construcción nueva de esta magnitud. Deje que mis errores y sabios consejos lo alejen de los escollos y la angustia. Siga leyendo para obtener una guía paso a paso para construir un nuevo garaje.

El proceso general se puede resumir en los siguientes pasos.

1. Comprenda sus reglas locales y haga un plan

2. Obtenga los permisos apropiados

3. Obtenga cotizaciones y contratos de cualquier subcontratista

4. Ordene materiales (no olvide la cerveza)

5. Comience la construcción. Obteniendo inspecciones periódicas según sea necesario.

6. Obtenga más materiales

7. Continuar la construcción.

8. Maldice tu incompetencia

9. Obtenga más materiales

10. Repita los pasos 7 a 9 hasta la náusea

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Si bien este Instructable detalla mis experiencias al construir un garaje, su millaje puede variar. Usa tu cerebro, bajo tu propio riesgo.

Paso 1: ¡Me encanta cuando un plan se une!

El componente clave del dicho favorito del Coronel John "Hannibal" Smith, "¡Me encanta cuando se junta un plan!" es el plan Tómelo en serio y se ahorrará muchos problemas al construir un garaje. Deberá planificar el diseño del nuevo garaje dentro de su lote, planificar el tamaño, la forma y el aspecto de su garaje, planificar los materiales necesarios, planificar los subcontratistas, planificar los permisos e inspecciones, planificar el costo cero (cerveza compensada ) trabajadores, planifiquen los horarios, planifiquen el clima ... bueno, ya se imaginan. Si la planificación no es su taza de té, entonces tal vez debería escribir un cheque por ~ $ 25k para que lo haga un equipo de personas que harán un buen trabajo sin que aprenda una maldita cosa.

Entonces, el paso 1 es simplemente esto: hacer el trabajo preliminar y armar un plan. Es más fácil decirlo que hacerlo.

Áreas clave a considerar:
1. ¿Qué tan grande quieres que sea el garaje?
2. ¿Qué tan grande puede ser el garaje (ordenanzas de la ciudad!?!)?
3. ¿Dónde y cuántas puertas y ventanas?
4. ¿Qué tipo de techo?
5. ¿Qué partes vas a subcontratar?

El plan dependerá de las reglas en su municipio local. Desde que emprendí este proyecto bajo las reglas de una gran metrópoli, mi ejemplo estará en el extremo más restrictivo del espectro. Si vives en los palos, entonces probablemente puedas construir un garaje tan grande e impresionante como quieras. Yo no. :( Así que a partir de ahora presentaré el proceso de construcción de garajes desde el punto de vista de un propietario en la ciudad de Minneapolis, que debería transferirse en gran parte a cualquier ciudad de los EE. UU. De A.

Lo primero que debe hacer es visitar el sitio web de su ciudad para obtener información sobre el proceso de permisos y planes de construcción, así como cualquier restricción especial en su área. Haga clic aquí para ir a la página de permisos de Minneapolis.

Tómese el tiempo para hablar con sus vecinos también para informarles sobre sus planes para dominar el paisaje con su nuevo garaje. Si no les gusta, al menos pueden acostumbrarse a la idea mientras se pone en marcha. Si vive en un vecindario controlado por una asociación de propietarios, es posible que también deba hablar con ellos. Realmente saben cómo asociar el culo. En general, siempre y cuando no requiera una "variación" o excepción de las reglas de la ciudad en cosas como la altura del garaje, la ubicación, etc., puede construir independientemente de las objeciones de los vecinos.

En Minneapolis, tenemos callejones detrás de las casas en muchos vecindarios y lotes de construcción muy estrechos y profundos. Como resultado, no tuve espacio para expandir el garaje adjunto existente para un automóvil. Así que decidí construir un auto separado para dos autos fuera del callejón en el patio trasero. Los códigos de interés municipales clave fueron las distancias requeridas que deben mantenerse entre la nueva estructura y las líneas de propiedad, las estructuras adyacentes, el derecho de paso del callejón y otras características urbanas. Haga clic aquí para leer el documento correspondiente (PDF).

Deberá hacer un boceto de su lote y el de sus vecinos para tener una idea de cómo encajarán las cosas en su patio en relación con las líneas del lote y otros edificios. Obtenga una cinta métrica y un amigo y camine por el patio para obtener dimensiones precisas para el boceto. También necesita ubicar las estacas de metal que marcan las esquinas de su lote. Estos a menudo están enterrados a unas pocas pulgadas bajo tierra y se encuentran a 1 pie de las líneas reales. Si no puede encontrar los marcadores en las esquinas de su lote, camine y encuentre el de su vecino. Está permitido usar el suyo como punto de referencia si conoce las dimensiones de su lote. Localicé el marcador de la esquina de mi vecino dos puertas más abajo, lo cual fue muy afortunado. Si no puede encontrar estos marcadores, tendrá que encargar una encuesta oficial ($$$) para ubicarlos y elaborar el boceto del plan del sitio. La ciudad requiere este boceto para obtener un permiso, deberá mostrar este boceto y obtener la aprobación del plan antes de que se emita un permiso de construcción. Vea mis bocetos a continuación. La ciudad de Minneapolis requiere un plan de construcción de vista superior con dimensiones relevantes, así como una serie de detalles y planos de elevación del edificio en sí. Como puede ver, el nivel de arte involucrado no necesita ser alto.

Al hacer los dibujos, asegúrese de usar la maravillosa serie de tubos que llamamos Internets para consultar la página web de la ciudad en busca de información sobre el tamaño de la línea y el tamaño de lote, así como utilizar su sitio favorito de imágenes satelitales para obtener información sobre la ubicación de los edificios en sus inmediaciones. vecindad Si bien la ciudad no requiere un modelo 3D, descubrí que SketchUp de Google es una herramienta útil para visualizar cómo se vería el garaje en relación con el resto de la casa, los árboles, los vecinos, etc. Descárguelo aquí. Una foto de muestra de mi modelo está debajo.

Una vez que tenga un conjunto de dibujos a su gusto, puede tomarse un tiempo y dirigirse a las oficinas de Minnesota Development Review en 250 S. 4th St., Room 300, Minneapolis MN. Como primerizo, esto puede ser intimidante, pero a pesar de que este órgano burocrático califica como parte de "The Machine", las personas allí están para ayudarlo. Si lees y entiendes las reglas, traes un buen plan de sitio y dibujos, con gusto te informarán de cualquier problema, te darán tiempo para corregirlos y luego tomarán tu dinero con una sonrisa. Como referencia, nuestro garaje separado de 440 pies cuadrados cuesta $ 300 por un permiso de construcción. También tuve que cortar 2 pies del ancho ya que la ciudad de Minneapolis permite un máximo de 676 pies cuadrados de construcción de accesorios. Mi 1 automóvil existente adjunto contaba para ese total, un hecho que había pasado por alto. Al salir de la oficina de revisión, asegúrese de obtener un token de estacionamiento. Con el nuevo permiso en mano, estaba listo para comenzar a comprar materiales, localizar subcontratistas y otros detalles.

En resumen:

1. La comunicación con la oficina de permisos de construcción y sus vecinos es útil e importante.

2. Tómese el tiempo para conocer las reglas de la ciudad.

3. Tome medidas de su lote y elabore su plan de sitio en su computadora. Los experimentos aquí son más fáciles que mover cimientos más adelante.

4. Obtenga su plan aprobado por la ciudad y obtenga su permiso.

Paso 2: subcontratistas

Como la persona que presentó el permiso, usted es el contratista principal y responsable del edificio. No soy abogado, pero creo que usted es responsable si el edificio se cae con la brisa y aplasta el Porsche de su vecino. Si está haciendo todo el trabajo de construcción real, entonces está bien y elegante. Sin embargo, es probable que contrate parte del trabajo, llamado subcontratación. En mi caso, contraté la fundación. Como un garaje separado, pude hacer una losa sobre una base nivelada en lugar de tener que cavar zapatas debajo de la línea de escarcha como se requeriría para un garaje adjunto. Sin embargo, me faltaba la unidad y la experiencia necesaria para cavar un agujero de pie de 440 sqaure y verter una buena base.

Deberá organizar reuniones y citas de al menos 3 personas para cada tarea de subcontratación. Intente hacerse una idea de quiénes son los nombres acreditados en su área hablando con sus vecinos. Ande en bicicleta por el vecindario un sábado soleado y hable con personas que tienen una construcción reciente y obtenga recomendaciones. Consulte el BBB (Better Business Bureau) para obtener quejas contra posibles subcontratistas. El número de reclamos no resueltos debe ser bajo y buscar empresas que hayan existido por un tiempo. También puede pasar a las páginas amarillas y hacer algunas llamadas. Después de hablar con un grupo de fundadores y obtener algunas citas, elegí la cita más cara por varias razones. Inspiraron la mayor confianza en función de sus referencias, el enfoque del proyecto y la cita detallada. No corte demasiadas esquinas con sus subcontratistas o puede quemarse. En general, cuantas menos referencias y, por lo tanto, menos tiempo en los negocios, mayor es el riesgo de trabajar a medias. Si tiene un amigo de un amigo, tenga cuidado ya que este tipo de conexiones o debajo del trabajo de la mesa puede ser la prioridad más baja en el horario del "amigo" y causar demoras y sobrecostos. La buena noticia es que la mayoría de las personas en el negocio desean permanecer en el negocio y, por lo tanto, harán un buen trabajo y será agradable trabajar con él siempre que comunique claramente su plan, expectativas y pago esperado.

Una vez que elija un contratista, deberá firmar un contrato con ellos (a menudo incluido en la cotización) y programar su trabajo. En el caso de subcontratar la fundación, primero se requería este trabajo, por lo que iniciaron todo el proyecto y tuve que esperar antes de seguir adelante. Una muestra de cotización y contrato está abajo.

Paso 3: lista de materiales

Con la subcontratación de la fundación atendida, el siguiente paso es obtener una lista de los materiales (BOM) que necesitará ordenar y entregar para realizar la construcción real del edificio. Esto puede ser difícil y desalentador, pero te contaré un pequeño secreto. Muchas tiendas de suministros de construcción (como Menards o Home Depot) tienen un quiosco práctico que le permitirá ingresar en un diseño aproximado e imprimirá una lista de todos los materiales necesarios para construir su edificio e incluso lo ordenarán y entregarán por usted .

Una decisión clave que debe tomar antes de embarcarse en la construcción de la lista de materiales es qué sistema de marcos desea utilizar. ¿16 "en el centro o 24" en los montantes centrales? Para la mayoría de las necesidades de garaje, 24 "está bien y usa menos madera. Revise sus códigos locales, ya que es posible que no pueda tener un segundo piso sobre el garaje con un marco de 24". ¿Enmarcado 2x4 o 2x6? Si planea tener un garaje con calefacción y vivir en una parte fría del país, vaya 2x6 y aísle.

Así que llevé mi boceto del edificio al quiosco del centro de diseño de Menards y respondí una serie de preguntas sobre el edificio que quería y viola, me recomendaron una lista de materiales en menos de 5 minutos. Recomendaría revisar esta impresión manualmente para agregar, eliminar o sustituir elementos. Por ejemplo, es posible que desee utilizar una clavadora neumática (¡recomendado!) Para enmarcar / techar y, por lo tanto, no necesitaría comprar tantos clavos regulares como sugiere la impresión. Además, es posible que desee agregar aislamiento, espaciar sus montantes a 24 ", usar OSB (tablero de fibra orientada) en lugar de madera contrachapada, o especificar un estilo diferente de ventana. La clave que le da la impresión es una idea del número de piezas necesarias, y las piezas que podría perderse, como el borde de goteo, la tapa de goteo, la tira de inicio de guijarros, etc. que necesitará. También es una buena idea agregar algunas piezas adicionales de madera como 2x4 y 2x6 en caso de que Mides una vez y necesitas cortar dos veces.

También deberá tener en cuenta los códigos de construcción al realizar el pedido, aunque a menudo la impresión desde el quiosco tendrá en cuenta muchos de estos problemas. Por ejemplo, la placa inferior de su estructura está en contacto con el concreto y, por lo tanto, debe tratarse para evitar la pudrición. Además, al revestir su techo, debe usar clips en H entre las armaduras en las costuras horizontales. También se puede requerir una membrana de protección contra la nieve y el hielo a lo largo de las partes inferiores del techo. Estos pequeños detalles se pueden anticipar si pasa algún tiempo leyendo el código de construcción y masticando la grasa con sus compañeros de construcción experimentados. El Código Residencial Internacional es mantenido por el ICC (International Code Council) y sirve como base para los códigos de construcción de viviendas en la mayoría de los municipios. Puede comprar una copia del código en el sitio web de ICC (haga clic aquí) y, si bien es exhaustivo, puede ser difícil de digerir.

No es necesario que tome todas las decisiones de la lista de materiales a la vez y es posible que deba mezclar y combinar proveedores para obtener los materiales correctos. Por ejemplo, para hacer coincidir las tejas en mi casa existente, tuve que ordenar a una casa especializada en suministros para techos. La clave será obtener todas las partes críticas en el sitio de construcción al mismo tiempo para que pueda utilizar de manera efectiva a sus voluntarios pagados con cerveza y llegar a un punto de trabajo estable (es decir, el techo con tejas) en caso de que necesite tomar un temporal vacaciones de tu proyecto. Detalles como qué luces y revestimiento de color pueden esperar un poco. Una vez que haya finalizado la lista de materiales, realice el pedido y haga los arreglos para la entrega. Incluso el vehículo de comando suburbano más grande tendrá problemas para transportar una docena de armaduras de techo y 50 láminas de madera contrachapada, así que desembolsar los $ 50 para la entrega.

La siguiente es una lista de materiales de muestra para un garaje de 20 'por 22' con inclinación de techo de 5/12. Esta no es una lista exhaustiva (debo haber corrido a la tienda unas cien veces para obtener algo que olvidé), pero los componentes principales están ahí. Toda la madera dimensional es de grado # 2 o mejor.
 Cantidad Artículo Unidad Costo Subtotal 75 2x4x8 'Perno 2.18 163.5 20 2x4x12' 2.95 59 10 2x4x16 '4.58 45.8 6 2x6x10' 3.99 23.94 2 2x12x18 '20.49 40.98 12 1x6x12' Grado de calidad 6.75 81 8 2x4x12 'AC2 tratado 4.59 36.72 45 1/2 " 4'x8 'de grado exterior OSB 7.49 337.05 14 5/8 "4'x8' de grado exterior resistente al fuego paneles de yeso 9.44 132.16 12 1/2" 4'x8 'BC contrachapado de grado 12144 10 5/12 20' Residencial 60 # Truss 30.25 302.5 20 Perchas de unión de viga 0.63 12.6 2 5/12 20 'Truss residencial de bastidor final 38.21 76.42 2 Rollo de fieltro para techos de fieltro # 15 13.25 26.5 2 Rollo de 3' de ancho de hielo y sello de agua 25.85 51.7 2 Tira de inicio de tejas de rollo 10.48 20.96 3 bolsas Clips en H de 1/2 "2.24 6.72 18 Paquetes 3 lengüetas Tejas de 30 años 20 360 2 3.5x50 'espuma de sellado de alféizar de rollo 4.18 8.36 1 Puerta de garaje seccional aislada de 16' 439 439 1 Abridor de puerta de garaje 179 179 1 Juego de molduras de tope para puerta de garaje de vinilo ~ 32 '23 23 1 Juego de jamba de puerta de garaje de vinilo ~ 32' 52 52 1 Juego de ladrillo de puerta de garaje de vinilo ~ 32 '32 32 1 Juego de kit de riel de garaje 16.98 16.98 11 Borde de techo estilo D 10' 2.46 27 .06 3 R11 3.5x23x70 'aislamiento con revestimiento kraft 31.99 95.97 2 ventanas de vinilo 30x42 107 214 1 caja de 5 lb de clavos de vigueta 6.79 6.79 1 32x80 Puerta exterior premontada 153 153 1 Kit de cerrojo y pomo 55.92 55.92 4 6 "x12' Fascia de aluminio 11.79 47.16 2 Sofito de aluminio ventilado de 16 "x12 '13.68 27.36 4 Friso de sofito de 12' 6.99 27.96 4 Goteo de 1-1 / 4" x10 '2.38 9.52 1 Caja grande Clavos de tamaño 16D para clavadora neumática 45 45 1 Caja grande Clavos de tamaño 8D para clavadora neumática 40 40 2 5 lb caja de clavos para techos galv 4.28 8.56 1 caja 40 'Ridge-vent 95 95 2 grapas de techo caja para martillo 6.19 12.38 Total 3537.57 
¡Uf! Lo anterior hará que su garaje esté enmarcado, enfundado, cubierto y las ventanas y puertas encendidas. Depende de usted tomar las decisiones sobre los toques finales como revestimiento, luces de acento, etc.

Si es posible, trate de organizar la entrega de sus materiales de construcción después de que la base se haya vertido y esté lo suficientemente curada como para construir. De esa manera, puede obtener sus materiales entregados justo al lado o sobre la losa para mayor comodidad. Tuve que llevar a mano todas y cada una de las piezas a la espalda, lo cual fue un dolor. A veces, una entrega de "callejón" tendrá un costo adicional, dependiendo del diseño del sitio de trabajo. Hable con el conductor y si puede flotarlo unos pocos dólares, puede tener suerte de que suelte sus materiales donde quiera. Esos tipos son magos con esos montacargas.

Paso 4: construye una base sólida

Como se mencionó, le pagué a alguien más para que hiciera la fundación. Cuesta en el barrio de $ 6k. Vale cada centavo.

Asegúrese de hablar sobre el plan (en la foto a continuación) con quien esté configurando el sitio para que el garaje se vierta en el lugar correcto. Conocen su negocio, así que solicite su consejo. En mi caso, había un poste de servicios públicos que estaba interfiriendo un poco con la entrada prevista. Mi plan originalmente requería un retroceso de 2 'desde la línea de propiedad, pero basado en la recomendación de los tipos concretos, lo extendemos a 3' para despejar el poste de servicios públicos con algo de amortiguación. Movieron sus líneas y no sudaron, pero una vez que las formas están en su lugar, la colocación se vuelve más difícil, y una vez que el concreto está adentro, entonces olvídalo.

Los pasos clave para obtener la base son diseñar las líneas para la base en relación con las líneas de propiedad y configurar el sitio para el vertido. Para preparar el sitio, es necesario cavar el hoyo, compactar el suelo, rellenarlo con gravilla de clase 5 adecuada, levantar las formas de acuerdo con las líneas y colocar el refuerzo en el hoyo. La foto a continuación muestra mi sitio justo antes del vertido de hormigón. Puede ver la cuadrícula de la armadura de metal de refuerzo, la grava de clase 5 y las formas.

Antes de que pueda verter el concreto, deberá hacer que la ciudad inspeccione el sitio. Deben verificar y asegurarse de que no esté haciendo nada estúpido, sigan el código y hayan colocado la estructura correctamente en función de los dibujos firmados por la ciudad durante el proceso del permiso y de acuerdo con los marcadores de encuestas de propiedad. Esta inspección será organizada por el subcontratista de concreto y todo debería funcionar sin problemas si se ha comunicado bien con ellos. Si está solo, solo tiene que llamar al inspector y concertar una cita. Cuando obtenga su permiso con la ciudad, le darán una lista de verificación para que el inspector firme, así como un número de teléfono para su inspector asignado. Los inspectores son amables y serviciales en general, así que no dude en llamar y hacerles preguntas. Si pueden responder una pregunta por teléfono, les ahorra un viaje a su lugar de trabajo.

Con los formularios inspeccionados, el concreto puede entrar. Una cosa clave para hablar con los muchachos de concreto es sobre los pernos de anclaje que irán a los cimientos. El código de construcción requiere que los anclajes se incrusten en el concreto para que la placa inferior del marco pueda atornillarse a los cimientos. Hay reglas específicas sobre la colocación de estos tornillos. Cada seis pies, a menos de 12 "de cualquier corte en la placa de umbral, etc. Sus muchachos de concreto deben conocer las reglas. Asegúrese de que sepan y sepan claramente dónde está colocando la (s) puerta (s) de acceso y la (s) puerta (s) de arriba pueden colocar los anclajes correctamente. En mi caso, tuve que tener un solo curso de bloque alrededor de los cimientos para que también requiriera comunicación para que las aberturas encajaran en mis puertas.

Después de un día más o menos, los tipos de concreto vendrán y se llevarán a las formas y limpiarán el concreto derramado. Asegúrese de comunicar cualquier inquietud que tenga sobre el trabajo, si la hubiera, en este momento porque es el momento en que esperan recibir el pago. A veces pagará la mitad por adelantado y la mitad al finalizar. Una vez que obtienen la segunda mitad del dinero, puede ser difícil hacer que vengan y corrijan cualquier problema, así que hable antes de emitir ese cheque.

La siguiente inspección que necesitará es el enmarcado, por lo que después de unos días (~ 4) para dejar que el concreto cure, puede comenzar a construir. Justo en ese momento, deberías esperar un montón de lluvia. En realidad, la lluvia probablemente comenzará tan pronto como el camionero que entregó la madera se vaya.

Paso 5: Prepárate para balancear ese martillo

Debe considerar sus herramientas para completar el trabajo antes de comenzar a fin de ahorrar tiempo y dinero. Estas herramientas consisten en dos grupos, herramientas inanimadas a las que juras y herramientas animadas a las que juras. Esas herramientas animadas son usted, sus amigos y familiares que han acordado ayudar, por lo que debe mantenerse una línea delgada para evitar una huelga de trabajadores.

Antes de meterse en esa enorme pila de madera, asegúrese de tener las herramientas inanimadas necesarias. A continuación se muestran fotos de un cinturón de herramientas de construcción típico diseñado para sujetar herramientas y clavos mientras trabaja. Dependiendo del trabajo en cuestión, necesitará diferentes herramientas y clavos / tornillos en los bolsillos. He presentado mi carga típica para enmarcar y revestir, así como para techos. Use estas fotos como guía para saber qué tipo de herramientas manuales necesitará para construir su garaje con éxito y con el mínimo dolor y sufrimiento.

Dicho esto, la mejor manera de minimizar su dolor y sufrimiento es tener las herramientas eléctricas adecuadas para el trabajo. Una herramienta clave es una clavadora de armazón neumática que puede clavar clavos de tamaño 16D y 8D en madera dimensional, como 2x4. Esta herramienta requiere un compresor de aire con una capacidad decente, así como clavos especiales, pero le ahorrará mucho dolor. Si no tiene un amigo para pedirle prestado un clavador, puede alquilarlo por una tarifa diaria razonable. Sugeriría comprar un compresor de aire si no tiene uno, ya que son útiles para muchas tareas. Casi cualquier compresor que vendan en Home Depot será lo suficientemente grande como para ejecutar una pistola de clavos, pero busque uno de 5 galones o más con 3-4cfm a 100psi de capacidad y un motor de 1.5-2hp. Eso también debería servirle para la mayoría de las tareas futuras. A continuación se muestra una lista semi-completa de las herramientas eléctricas y equipos especiales que harán que su proyecto funcione sin problemas.

  • Compresor de aire (3-4 cfm a 100 psi)
  • Clavadora de armazón (capacidad de conducción de clavos de 3.5 ")
  • Sierra circular
  • Sierra de calar o sierra recíproca
  • Taladro eléctrico (con cable o inalámbrico)
  • Martillo
  • Nivel 4 '
  • Par de escaleras de 6 '
  • Una escalera de extensión (o escalera giratoria de tipo pequeño gigante) capaz de alcanzar 16 '

A menos que planee alquilar más de una clavadora, necesitará herramientas y trabajos para que sus amigos y familiares utilicen. Un buen método es tener un equipo de personas diseñando y marcando la madera dimensional para enmarcar mientras otra persona se mueve detrás de ellos con la clavadora para armar todo. Pídale a otra persona que corte madera a medida según las instrucciones del equipo de diseño, alguien que traiga madera y cervezas, alguien sacudiendo la cabeza con desaprobación, etc. De esta manera, puede usar de manera eficiente de 4 a 6 personas a la vez. Necesitará cinturones de herramientas y herramientas manuales para el equipo de diseño y la persona que corta, para que puedan medir, marcar y poner clavos temporales según sea necesario. El tipo de clavadora eléctrica necesitará una forma de sostener clavos adicionales y un martillo para hundir las uñas rebeldes. Te dan la imagen. Un gran cubo o carretilla es una buena manera de sostener todas estas herramientas manuales y suministros durante el caos de la construcción, así que asegúrese de que todos sepan dónde colocar las cosas cuando terminen o perseguirán cuadrados de velocidad la mitad del día.

A continuación se muestran algunas imágenes con las herramientas típicas necesarias para enmarcar y techar. En general tienen las mismas herramientas, pero hay algunas diferencias. Cuanto menos transporte, mejor, porque cargar paquetes de tejas por una escalera destartalada no se hace más fácil al cargar 2 libras de clavos 16D. La herramienta clave que nunca está disponible es un lápiz, así que me he imaginado dos. En realidad, la primera tarea para comenzar a trabajar debería ser rociar lápices en cada lugar concebible para que pueda encontrar uno cuando lo necesite y alguien se haya ido con el suyo.

Paso 6: Conceptos básicos de enmarcado

El primer paso de construcción será enmarcar las paredes. Para enmarcar con éxito su garaje, debe decidir dónde estarán todas sus aberturas (ventanas y puertas) y planificar el revestimiento exterior y cualquier cubierta interior (paneles de yeso, madera contrachapada) que planea usar. Enmarqué mi garaje en 24 "en el espacio central de los montantes, pero el mismo enfoque se aplica a 16" en la construcción central. Según el plano de mi sitio y los planos de elevación, hay más aberturas en la pared este, con la puerta de acceso y una ventana. Por lo tanto, voy a comenzar por allí.

El primer paso para enmarcar el muro este es medir el ancho de la losa / bloque. Tal como está diseñado, el mío tiene razón en 20 'dentro de media pulgada. Tome esta medida y corte 2x4 tratados con AC2 para hacer el fondo o la placa de umbral. Cualquier madera que entre en contacto con la mampostería debe tratarse para evitar la pudrición. Tenga en cuenta que el código de construcción requiere que cualquier corte en la placa del umbral esté anclado con pernos dentro de 12 "del corte en ambos lados del corte. Coloque sus cortes en consecuencia o compre un trozo de madera más largo. Si planea con anticipación, puede tener los chicos de concreto pusieron algunos anclajes adicionales para este propósito. Con el corte de la placa del umbral, colóquelo sobre la losa / bloque y transfiera las posiciones de los pernos de anclaje a la madera. Haga sus marcas de modo que cuando la placa del umbral esté montada en el los pernos estarán al ras con la superficie exterior de la losa / bloque. Luego taladre agujeros en la placa del umbral lo suficientemente grande como para que los pernos de anclaje se despejen (~ 3/4 ") y asegúrese de que todos los pernos encajen a la vez sin demasiado Muy vinculante. Deje la placa de umbral en los pernos de la losa / bloque.

Luego, midiendo desde el borde exterior, haga marcas en la parte superior de la placa del alféizar cada 24 ". Si las marcas se superponen a cualquiera de los pernos de anclaje, es posible que necesite hacer una muesca en el perno correspondiente o engañar al perno a un lado u otro. También marque la apertura de la puerta. Normalmente, la apertura de la puerta es 1.5-2 "más grande que la puerta misma. Entonces, para una puerta de 32 "necesita una apertura de 33.5-34".

A continuación, corte 2x4 normales sin tratar a la misma longitud total que la placa de umbral tratada. Este lapso debe estar compuesto de 2 piezas o menos. Esta es la primera capa de la placa superior. Luego retire la placa del umbral de los pernos y coloque la placa del umbral y la placa superior una al lado de la otra y transfiera las marcas de medición de los pernos a la placa superior. Ahora coloque tanto la placa del alféizar como la placa superior sobre un área plana abierta, como la losa a unos 8 'de distancia. Ahora toma tus pernos de 8 'y comienza a colocarlos en su lugar en las marcas. Antes de comenzar a clavar, hablemos de aperturas.

El ancho de una abertura para una ventana o puerta se define por la distancia entre los postes de gato más internos. El perno prisionero del gato funciona ininterrumpidamente desde el encabezado hasta la placa del umbral y proporciona soporte. Clavados en el exterior de los pernos prisioneros del gato hay pernos prisioneros que se extienden desde la placa superior hasta la placa del alféizar como los pernos normales. En general, desea que uno de los pernos rey tenga un patrón de espaciado de 16 "o 24". Sobre el encabezado y debajo de la placa superior se encuentran los llamados lisiados que se colocan en el patrón de 16 "o 24". En la parte inferior de la abertura (para ventanas) hay un perno de silla de montar que se clava en los pernos de gato y soportado por más lisiados que van desde la silla hasta la placa del alféizar. Vea el diagrama de bosquejo a continuación para aclarar. Es muy útil planificar sus aberturas antes de enmarcar para poder medir y cortar rápidamente la madera requerida. El encabezado a menudo está hecho de un par de cortes de 2x6 de ancho y clavado junto con un espaciador en el medio para hacer que el grosor total del encabezado sea el mismo que el de la pared. En el caso de un marco de 2x4 donde la pared tiene aproximadamente 3.5 "de grosor, el par de encabezados tendrá alrededor de 3-3.25" de grosor y se puede omitir un espaciador si es flojo.

Otra cosa a tener en cuenta es que su muro inicial será el ancho completo de la base de losa / bloque. Las paredes laterales posteriores se superpondrán a los extremos de la primera pared. Como puede ver en el boceto de encuadre de apertura a continuación, he agregado un montante de pared interior que permite la creación de una esquina interior para atornillar / clavar el material de acabado interior al encuadre. Vea el boceto del encuadre de la esquina para tener una mejor idea de cómo ocurre esto. El boceto es una sección transversal del marco en las esquinas de las paredes. Cuando la pared n. ° 1 y la pared n. ° 2 se unen, los postes finales se colocarán de tal manera que no haya forma de unir el revestimiento interior al marco de la pared n. ° 1. Por lo tanto, se agrega un "montante de pared interior". No tengo idea de cómo se llama esto, así que toma ese nombre con un grano de sal. Supongo que debería nombrar algo pegadizo como "perno prisionero de la reina" o "perno travieso en la esquina". Eso se lo dejo a los expertos.

Con sus aberturas y esquinas planificadas, puede cortar la madera y comenzar a clavar a través del alféizar y las placas superiores en los postes utilizando la clavadora eléctrica o su propia grasa para el codo. Quieres dos clavos por conexión. Hay un par de tipos de conexión de clavado, que llamaré clavado final, clavado de dedos y clavado de enlace. Vea el bosquejo a continuación para tener una idea de cómo se hacen. El único que puede ser complicado es clavar los dedos de los pies, pero lo dominarás. Para unir los pernos, los pernos prisioneros, los pernos rey, los lisiados, etc. al alféizar y la placa superior, deberá colocar dos clavos en cada perno a través de la placa como se dibuja. Usarás clavos de unión para unir los encabezados y unir el gato a los pernos rey. También terminarás clavando los encabezados a los pernos rey y los lisiados a la silla de montar. El único lugar que necesita para clavar los dedos de los pies en la mayoría de los encuadres es unir el sillín a los pernos del gato y unir los lisiados superiores a los encabezados. Ve hacia eso.

Paso 7: Enmarcar y ensamblar las paredes

Ahora que se comprenden los conceptos básicos del encuadre, eche un vistazo a los diagramas de muestra para mi encuadre. He etiquetado las cuatro paredes con sus direcciones que corresponden al norte dado en el plano de mi sitio. Debería poder generar un plan similar para enmarcar sus paredes. Las letras en los lados indican la pared que se encuentra en ese extremo (N, E, S, W) y ayudan a unir las paredes con la dirección correcta.

Una vez que su pared de inicio esté ensamblada en el suelo (comencé con la pared Este a continuación), querrá moverla y comenzar a ensamblar una de sus paredes que esté a 90 grados de la pared de inicio. Luego construí el muro norte para que la ventana se abriera. Construya ese muro de la misma manera que se discutió en el paso básico de enmarcado. Debe guardar la pared con la gran abertura de la puerta superior para el final, así que planifique en consecuencia.

Una vez que se construyan dos paredes, deberá reunir un grupo y levantar la primera pared sobre los pernos de anclaje. Antes de colocar la pared allí, saque los rollos de espuma de sellado del alféizar, extiéndalos sobre la losa / bloque y perfore los pernos de anclaje a través de ellos. Pase esta espuma alrededor de la periferia de su pared y luego coloque la primera pared sobre los pernos de anclaje. Manténgalo en su lugar y enrosque algunas de las arandelas y tuercas en los pernos. Mientras alguien sostiene la primera pared, coloque la segunda pared en su lugar en la losa / bloque y colóquela sobre los pernos de anclaje correspondientes.

Con ambas paredes balanceándose en el viento, únalas en las esquinas, asegurándose de que coincidan con los bordes como se muestra en el diagrama de la esquina. Estos clavos no sostendrán bien la pared, por lo que deberá subirse a una escalera y agregar un refuerzo de esquina en las dos placas superiores. Vea el dibujo a continuación, donde hay un 2x4 clavado en las dos placas superiores de la pared y otro 2x4 clavado en un montante vertical para sostener la pared contra la losa. También es visible el curso del bloque que corre alrededor de mi losa. Con el bloque de 8 "de altura, las tres placas superiores y los 8 'montantes del' techo 'en mi garaje son aproximadamente 9'. Si no planea o requiere un curso de bloqueo, entonces puede considerar usar pernos de más de 8 'para darle más espacio libre.

Con dos paredes hacia arriba, repita el proceso en una tercera pared. Debe hacer la pared con la gran apertura de la puerta superior al final, ya que la viga del cabezal será muy pesada y, por lo tanto, más peligrosa de instalar. Este muro se cubrirá en el siguiente paso.

Una última cosa es que debe publicar su permiso en el lugar de trabajo. Puede colocarlo en la ventana de su casa existente hasta que haya una estructura para fijarlo en el nuevo edificio, pero debe ser visible.

Paso 8: Enmarcar el encabezado de la puerta superior y la placa superior

Con las otras tres paredes enmarcadas, querrá abordar la gran abertura de la puerta superior. Dado que la mayor parte de esta pared es un espacio vacío, es más fácil construir dos pequeñas paredes a cada lado con los pernos del gato para la viga principal y luego levantar el encabezado de la puerta superior en su lugar. Puede clavar la placa superior en su lugar a través de los pernos rey antes de levantar la viga principal para agregar algo de rigidez a las paredes antes de levantar la viga grande. La secuencia de bocetos a continuación da una idea de una forma de hacer esto.

Deberá incluir al menos dos espárragos de gato en los extremos (como se muestra en la imagen) para soportar el gran espacio y la masa de la viga del cabezal. Puede unir los dos 2x12 que forman la viga del cabezal en el suelo y levantarlos a ambos, o puede levantar uno en su lugar, clavarlo en los pernos rey, sostenerlo en su lugar y levantar el otro y unir el clavo y terminar clavarlo también. Mi opinión es que clavar el encabezado juntos primero mientras más pesado es más fácil si puedes forzarlo. Querrás al menos cuatro personas para este trabajo. Dos para levantar el encabezado del suelo y dos en las escaleras en cada extremo para sostener y clavar el encabezado en su lugar. También debe clavar con el dedo del pie el encabezado en los pernos del gato por seguridad mientras termina la pared.

El último paso para enmarcar la viga del cabezal es cortar y colocar pernos lisiados entre la parte superior de la viga del encabezado y la placa superior. Termine clavarlos en la placa superior y clavarlos en la viga del cabezal.

Una vez que las cuatro paredes estén levantadas, retire su refuerzo de 2x4 a través de las placas superiores. Luego mida y corte otro juego de 2x4 que se clavará en la parte superior de la placa superior para formar una placa superior doble. En los extremos, asegúrese de cortar los 2x4 para que la placa superior superior se superponga con la placa inferior y conecte las dos paredes. Mientras clava en la placa superior doble, mida a través de las esquinas opuestas de sus cuatro paredes en la parte superior. Si las medidas están desactivadas, entonces sus paredes no son completamente cuadradas. Pídale a alguien que ayude a luchar contra las paredes y las esquinas para que las medidas estén cercanas y las paredes cuadradas antes de clavar en la placa superior.

Con la placa superior encendida y las paredes cuadradas, vuelva a clavar los tirantes de las esquinas en las placas superiores. Verifique que las paredes sean cuadradas midiendo a través del garaje de esquina a esquina como en el boceto. Una vez que comience el revestimiento, será difícil enderezar el edificio, así que tómese su tiempo aquí.

Paso 9: revestimiento exterior

Con las cuatro paredes enmarcadas, es hora de revestir el exterior. Dado que tuvo tanto cuidado al hacer que los postes espaciaran regularmente, el revestimiento debe volar. En este punto, querrá cambiar las uñas 16D en la clavadora por uñas 8D. El grado exterior OSB tiene un lado interno y externo. Esto hace una gran diferencia al techar, ya que el lado exterior está texturizado para mejorar la tracción al caminar sobre él. Sin embargo, la otra característica del lado exterior es una cuadrícula pintada de líneas espaciadas de 16 "y 24" para permitirle golpear los remaches debajo al clavar. Asegúrese de que este lado esté fuera y se ahorrará algunos dolores de cabeza.

La forma más fácil de revestir sus paredes es enfundar las pequeñas aberturas de puertas y ventanas. Una vez que están clavados en su lugar, alguien que trabaja desde el interior puede perforar agujeros en las esquinas, salir al exterior y, utilizando una sierra de calar o una sierra alternativa, conectar estos agujeros para abrir las ventanas y puertas. Presto chango!

Durante el revestimiento, deberá colocar clavos cada 6-8 "en los bordes y en los montantes interiores. Verifique los códigos locales. Con un espacio de montantes de 24", solo habrá un montante interior. La parte más difícil es golpear los postes cuando los postes están fuera de la cuadrícula pintada en el OSB. También puede tener un observador adentro para decirle si le faltan los tachuelas. Esto no es gran cosa si vas a aislar y cerrar las cavidades de la pared, pero si planeas dejar las paredes interiores abiertas, querrás golpear esos clavos para que no te cortes más adelante en el camino. Tu observador puede hacer eso mientras clavas.

Dado que mis paredes tienen aproximadamente 8 '5 "de altura, una sola hoja de OSB de 4'x8' no cubrirá toda la pared. Mi enfoque fue comenzar el panel en la placa del umbral y ejecutar el panel verticalmente, dejando las últimas 5 pulgadas o tan abierto. El objetivo aquí es endurecer las paredes con el revestimiento para que pueda colocarlo en el techo. Si está tan inclinado, puede hacer que alguien siga al clavador con tiras de OSB para llenar estos huecos o espere más tarde. solo pueden hacer las paredes "planas", ya que en los extremos del frontón, el revestimiento deberá extenderse hasta el pico de las armaduras del techo.

Vea las fotos a continuación para tener una idea de cómo se verá el garaje con este curso inferior de OSB activado.

Otra cosa a tener en cuenta es que el muro sur de mi garaje no tiene ventanas. Cuando construye dentro de una cierta distancia de la línea de propiedad (3 pies) en Minneapolis y en otros lugares, no puede tener ventanas o puertas en la pared. Además, tuve que cubrir los montantes exteriores con paneles de yeso exteriores resistentes al fuego en lugar de OSB en la pared frente a la propiedad de mi vecino. El panel de yeso también tuvo que extenderse hasta la superficie inferior de la cubierta del techo. La pared interior de este lado también tenía que ser paneles de yeso con clasificación de resistencia al fuego para evitar que un incendio en mi garaje se extendiera al de los vecinos. Verifique su código local y lea este documento para obtener más información.

Con los 8 pies inferiores del garaje enfundados, es hora de poner las armaduras del techo.

Paso 10: áspero en el techo

Con cerchas prefabricadas, desbastar un techo es bastante fácil. Necesitará algunas escaleras y algo de ayuda ya que las armaduras son pesadas y grandes. Lo primero es colocar las armaduras en un extremo del garaje boca abajo descansando sobre las placas superiores. Vea el bosquejo a continuación para ver lo que quiero decir. Esto hace que sea mucho más fácil trabajar con él, ya que a medida que las vigas del techo entran, se hace más difícil colocarlas a través de la abertura en el techo. Además, puede permanecer en la placa superior e instalar las cerchas sin tener que volver a bajar.

Usando sus escaleras y cinta métrica, vaya a lo largo de la placa superior y marque los 24 "en los puntos centrales en los que instalará las armaduras. Si hace esto correctamente, las armaduras deben sentarse justo encima de sus montantes. Dejé la parte superior del pared desenvainada Pude colocar las cerchas sobre los postes sin medir. ¡Perezoso!

Cuando trabaja en un techo, debe tomarse en serio la seguridad. En un entorno urbano, los cables aéreos para teléfono, TV y electricidad pueden estar muy cerca mientras construye el techo. Si tiene cables eléctricos por encima de la cabeza que podría tocar mientras trabaja, deberá ser extremadamente cuidadoso. Si las líneas tocan el edificio, deberá hablar con su compañía eléctrica sobre cómo elevar o mover las líneas eléctricas. Tenga cuidado también para evitar caídas y siempre tenga a alguien cerca mientras trabaja para que puedan ayudarlo en una emergencia. Cuidate.

Ahora que todas las armaduras están colocadas y preparadas, tome una de las armaduras del marco final (las que tienen los listones verticales y comience en la placa superior en un extremo del garaje. En mi caso, los extremos del hastial eran paredes E y W, así que comenzó en la pared E. Uña con el dedo del pie el truss a la placa superior lo mejor que puedas. También puede ayudar a clavar un 2x4 desde el revestimiento inferior al truss para sostenerlo o puedes sostenerlo mientras otras personas instalan el segunda armadura. Vea el boceto. Tome una de las armaduras normales y clave con los dedos en la primera marca de 24 "en su placa superior. Luego tome un largo 2x4 y clave en el larguero inferior de las armaduras para que las dos armaduras instaladas juntas. Haga lo mismo en la superficie inclinada superior. Vea el boceto para tener una idea de lo que quiero decir. El clavado de los dedos realmente no sujetará las armaduras, por lo que debe atarlas temporalmente hasta que pueda poner el revestimiento Si tiene a alguien trabajando en los lazos de la viga por adelantado, puede colocar los trusses directamente en ellos sin tener ing a la uña del dedo del pie. Pero con una clavadora eléctrica, las uñas de los pies son muy fáciles.

Continúe instalando las armaduras como se describe hasta que las tenga todas en posición vertical y cuadradas. Al clavar una armadura nueva al 2x4 que se usa para unirlas, asegúrese de medir y mantener el espacio de 24 "en la parte inferior y en la parte superior de la armadura. Mientras se están instalando las armaduras, haga que alguien instale la viga amarre los ganchos desde abajo. Use clavos de vigueta para este trabajo. Estos clavos son más gruesos y están hechos de una manera diferente para que sean fuertes en el corte y soporten las cargas transmitidas desde el techo al marco por los ganchos de metal. Haga clic aquí para vea el tipo de perchas que solía atar las armaduras a la placa superior. Una foto de ellas instaladas también está debajo.

A medida que avanzamos hacia el revestimiento de las armaduras, tenga cuidado de no confiar en las armaduras para obtener apoyo. Si te estás cayendo, agarrar uno probablemente lo derribará contigo. Los trusses no son realmente estables hasta que el revestimiento comienza a atarlos a todos y a los frontones. Así que tenga cuidado con las primeras hojas y quédese en la placa superior hasta que tenga algunas uñas en el revestimiento.

Una vez que todas las armaduras estén atadas a la placa superior y espaciadas adecuadamente, puede comenzar a trabajar para cerrar el techo. Las colas en las armaduras son probablemente demasiado largas para los aleros que ha planeado. Puede cortarlos ahora o esperar hasta que haya cubierto el techo. Creo que es más fácil cortarlas antes de envainarlas, así que primero las recortaría. Luego, comience en la esquina inferior de una cara inclinada del techo y clave una lámina de OSB de 4'x8 'a las armaduras debajo. Asegúrese de tener el OSB con el lado texturizado y forrado para que no se deslice del techo y pueda ver dónde clavar. Al colocar esta primera pieza de revestimiento, querrá sobresalir del extremo del hastial como se muestra en la imagen. Una vez que tenga todo el techo cubierto, puede recortarlo al saliente deseado. Al revestir, las costuras entre los paneles deben encontrarse en la parte superior de una armadura de techo, por lo que puede tener mucho saliente. Puede ser útil cortar algunas hojas de OSB por la mitad para limitar el saliente ya que también debe escalonar las costuras en los paneles como se muestra en la imagen. Clave en la armadura cada 6-8 "más o menos usando los clavos 8D a mano o con la clavadora. Cuando comience en la segunda fila de paneles OSB, escalone las costuras como en ladrillo e instale clips en H entre los paneles colindantes entre el armaduras. Vea el bosquejo para más detalles. El propósito de los clips en H es proporcionar resistencia a la flexión al unir los paneles donde no están soportados por las armaduras debajo.

Ábrete camino hacia el techo hacia la cima. Una vez en la cima, tendrá que recortar los paneles OSB para que se detengan en la cima o antes. Si está instalando una rejilla de ventilación, debe dejar alrededor de 1-1.5 "abierta a cada lado recortando los paneles OSB. Cuando el techo esté completamente cubierto, esto dejará una ranura de aproximadamente 2-3" de ancho a lo largo del pico para ventilación. Si eres realmente serio, puedes detener esta ranura un pie más o menos desde el frontón. Como soy vago y estaba cubriendo los extremos del hastial con molduras, corrí la ranura hasta el final.

Repita el proceso de revestimiento en el otro lado, quitando los 2x4 de la superficie superior a medida que avanza. Puede dejar el arriostramiento interior de 2x4 o retirarlo antes de envainar los aguilones. Cuando se enfundan ambos lados del techo, tendrá que sacar su línea de tiza y ajustar una línea a lo largo de los bordes inclinados del techo y usar una sierra circular para recortar los extremos de la cubierta del techo al voladizo adecuado. Utilicé aproximadamente 4 ". Esta medida depende de su plan para terminar los extremos del hastial. Dado que se trata de un garaje, puede mantenerlo bastante básico y simplemente clavar un 2x4 o 2x6 pintado si lo desea.

Paso 11: Tiempo de espera para cerveza

El título lo dice todo. Relájate y quítate la carga. Abre uno genial, te lo has ganado. Fisting doble alentado.

Paso 12: techar es divertido y fácil

Techar es divertido y fácil, siempre y cuando estés viendo a alguien más hacerlo. Pero habiendo llegado tan lejos, no hay razón para codiciarse ante la perspectiva de caer a un final ignominioso al tratar de atrapar un martillo deslizante. En los siguientes bocetos, el revestimiento no se muestra en la estructura porque era demasiado vago para dibujarlo, su garaje debe estar enfundado antes del techo. ¡Hazlo!

Una palabra sobre la inclinación del techo. Las armaduras y techos prefabricados en general se clasifican por su elevación a una distancia fija, generalmente de 12 pies. Entonces, un paso de 5/12 significa que por cada 12 pies de recorrido horizontal, el techo se elevará 5 pies. Muchas casas antiguas, como la mía, tienen un terreno de juego más cercano al 10/12. Permítame decirle que a menos que esté planeando un loft sobre el garaje o que sea muy exigente con los detalles y quiera que su nuevo garaje coincida con el tono de la casa existente, hágase un favor y elija un tono más bajo. Además, los códigos de construcción locales a menudo limitan la altura de las estructuras accesorias y una inclinación más pronunciada puede llevarlo más allá del límite, por lo que deberá obtener un permiso de variación que requerirá la aprobación de personas a quienes no les gusta dar variaciones. Pensé que estaba siendo inteligente al elegir 5/12 sobre el estándar 4/12 para ganar unas pocas pulgadas más de espacio de almacenamiento, y al final del trabajo maldecía mi incompetencia e inexperiencia rotundamente. Resulta que justo debajo de 5/12 está la pendiente que las tejas y otros objetos permanecerán colocados sobre una superficie inclinada cubierta de fieltro para techos. Entonces, a menos que te guste hacer agarres frenéticos por cosas que se deslizan inexorablemente por el techo como Lando hacia las fauces del Sarlacc, te sugiero que optes por un modesto techo 4/12. Este consejo habría sido útil durante la fase de planificación y compra, pero al igual que las pruebas en las que la primera instrucción es leer todas las instrucciones, a veces el diablo está en los detalles. Muhahahaha!

OK, antes de comenzar a techar, necesitará cambiar su cinturón de herramientas a la configuración de "techado" que se muestra a continuación. Las diferencias clave son que ahora solo necesita clavos y grapas para techos, querrá cambiar los estilos de cuchilla en su cuchillo para uso general, y puede ser útil tener una pata de gato para quitar las uñas sin dañar las tejas. Contrariamente a la foto, es útil tener dos cuchillos para techos, uno con una hoja recta estándar para cortar fieltro para techos y una hoja de gancho para cortar tejas Otra nota, solo tenía una clavadora para mi proyecto y teja a mano. Martillear los clavos para techar a mano no es tan malo ya que los clavos tienen una cabeza grande, son más cortos y no se usan muchos clavos. sin embargo, para rastrear un clavador de techos, especialmente si hace mucho calor. Sorprendentemente, un techo cubierto de fieltro negro no está en la parte superior de ninguna lista de lugares para pasar el verano.

Con el garaje debajo completamente enmarcado y enfundado, el techo enfundado y los aleros y las colas de armadura recortadas, podemos comenzar a cubrir el techo. El primer paso es obtener su borde de goteo estilo D y subirlo al techo. Con los clavos de techo de 1 1/4 ", desea clavar este borde de goteo alrededor del borde del techo. Use clavos cada 12-16" más o menos. Corte el borde de goteo de metal a la longitud con un par de tijeras de estaño, que también serán útiles al instalar revestimiento de vinilo. En los extremos inclinados del gablete, asegúrese de que el borde de goteo inclinado se superponga al borde de goteo horizontal para que el agua no se canalice debajo del borde de goteo y se pudra. Además, si planea colocar canaletas en su garaje, entonces querrá usar un estilo de borde de goteo diferente en los bordes horizontales inferiores. Esto se llama tapajuntas o fascia o algo así. Lo encontrará en el mismo lugar que el borde de goteo regular en su centro de suministros de construcción local.

Después de instalar el borde por todas partes, toma una escoba y barre el techo para eliminar el aserrín, las uñas u otra basura. Esto ayuda a que la barrera de hielo y agua se adhiera a la cubierta del techo, mejora la tracción y protege el fieltro del techo contra daños. Luego, debe desempacar su barrera de hielo y agua e instalarla a lo largo del borde inferior de los lados horizontales del techo. Estrictamente hablando, esta barrera de hielo y agua solo es realmente necesaria si calienta su garaje y vive en un clima frío con nieve. El calor que se escapa por el techo derrite la nieve que baja hacia los aleros, que están fríos, y vuelve a congelar el agua. Se forma una presa y el agua se acumula y puede penetrar el material del techo. La membrana sella las punciones de las uñas y evita la infiltración de agua. Si vives en un clima nevado, esta barrera es un seguro barato contra daños por agua, así que la instalé de todos modos, aunque no planeo calentar el garaje. Despegue el protector de la barrera a medida que avanza. Ayuda tener dos personas. Puede colocar algunas grapas en el camino para ayudar a mantenerlo en su lugar mientras presiona el lado adhesivo hacia el techo. Trabajar tan cerca del borde puede ser más fácil para usted desde una escalera. Desea que la barrera de hielo y agua se adhiera al borde de goteo pero no se superponga por completo. Repita la instalación en el otro lado del techo. Está bien tener una costura en la barrera, superponer los bordes cortados por un pie más o menos y presionar el adhesivo firmemente. Tenga cuidado al instalar para evitar burbujas de aire.

A continuación, obtenga los rollos de fieltro negro para techos 15 # (también conocido como papel alquitranado) y comience a extenderlo paralelamente a la barrera de hielo y agua. Debe superponer las costuras horizontales en unas buenas 6 "pulgadas, no haga costuras verticales si es posible. Corte el fieltro del techo con un cuchillo utilitario y asegúrese de que se superpone un poco al borde de goteo pero no se cuelga del todo más allá de él. El fieltro para techos es barato, así que no seas tímido. Debe tenerse en cuenta que todas las costuras en su techo deben hacerse de modo que la capa cuesta arriba esté encima de la capa cuesta abajo. Use una grapadora de martillo o una grapadora para engrapar fieltro del techo al techo. Al pegar las hojas en su lugar, mida para que las capas de fieltro del techo estén lo más horizontales y paralelas posible. Si lo hace, las líneas impresas en el papel se pueden usar para guiar la colocación de tejas. capas de techado se sentó en el techo hasta llegar a la cima. Dado que estamos utilizando una ventilación de cresta, queremos recortar el fieltro para que no oscurezca la ranura de ventilación. Si tiene protuberancias en el techo para las pilas de ventilación del lavabo, chimeneas, etc. tendrás que cortar agujeros en la r oofing sentía por ellos, así como cualquier flasheo necesario. Dejaré que te des cuenta, porque deberías haber planeado un techo sin agujeros. Repita el proceso en el otro lado del techo.

Con el techo tallado, resistirá un poco de lluvia ligera en un apuro, pero el mejor plan es impulsar todo el proyecto de techado en un solo sprint si es posible. Vea los bocetos a continuación para aclarar las capas involucradas en el techo.

Paso 13: herpes zóster, su viaje al octavo círculo del infierno

La culebrilla es, con mucho, la parte más difícil de los techos y puede ser infernal en el calor y el sol del verano. Agregue a eso la fibra de vidrio con picazón y la naturaleza abrasiva general de las tejas y puede estar sufriendo como un simonista o hechicero en el octavo círculo del Infierno de Dante. Nuevamente, mi error al elegir el tono 5/12 volvió a morderme, ya que las tejas se negaron a permanecer en el techo inclinado. ¡Bah!

Dejando de lado todas las quejas, una vez que te acostumbras y te cuidas de mantener una línea recta de herpes zóster, no es tan malo. Hay otra buena razón para evitar el herpes en el calor además de la comodidad. En el calor del sol, las tejas se ablandan y pueden rasgarse cuando las carga o camina sobre ellas. Además, el adhesivo en la parte inferior comenzará a unir las tejas antes de colocarlas, lo que puede ser un dolor. Entonces, si puedes, dispara a un día nublado a mediados de los 70.

Usé tejas regulares de 3 pestañas para mi garaje ya que combinaban con la casa. El proceso es similar para las tejas de estilo arquitectónico. El primer paso es pegar la tira de inicio sobre el fieltro del techo y la barrera de hielo. La tira de inicio es como una teja en forma de rollo sin pestañas y evita que el agua de los recortes de pestañas llegue a la cubierta del techo. Extienda la tira de inicio mientras pela el respaldo y clave cada pie tan cerca del borde superior. Desea que la tira de inicio (y la primera hilera de guijarros) se extienda aproximadamente 5/8 "más allá del borde de goteo en el borde horizontal inferior para que el agua no se mueva entre el guijarro y el borde de goteo. El saliente también es importante para permitir que el agua para gotear en las canaletas si las instala. Consulte el boceto para obtener más información.

Existen varios métodos para el herpes zóster. Lo más fácil es hacer una línea en el techo inclinado en el medio, a la misma distancia de los extremos del hastial. Cuando comience a tejer, comenzará en esta línea central y se moverá hacia los bordes, escalonando las tejas como los paneles OSB para que los cortes en las pestañas se compensen a media pestaña del curso a continuación. Esto permite que dos personas trabajen desde el centro hacia cada hastial. También puede comenzar cortando una teja por la mitad dejando 1, 5 pestañas y comenzar en la esquina inferior. Este método puede resultar en menos cortes medidos ya que si mantiene todo cuadrado puede cortar un montón de tejas por la mitad de antemano y solo tiene que medir el lado más alejado. Para empezar, esto supone que su techo es cuadrado, por lo que el método central puede resultar en una apariencia más uniforme para el principiante. Si comienza desde una esquina, una persona puede moverse horizontalmente mientras que la otra se acumula y diagonalmente según lo permita el progreso de la primera persona.

Cada teja puede tener una "exposición" recomendada diferente o una cantidad de la que se muestra a continuación que se muestra cuando se superpone correctamente por la teja superior. Cualquiera sea la exposición, puede usar ese número para trazar líneas de tiza en el techo después de haber clavado el primer curso de tejas. Mida desde la parte superior del primer recorrido esta distancia de exposición y marque una línea. Mida desde esta línea otra distancia de exposición y repita las líneas de ajuste hasta llegar al pico. Si sus líneas no son paralelas al pico, entonces tiene un problema con la cuadratura de su techo, la disposición de su primer curso o su alineación de línea. En cualquier caso, desea que las tejas sean paralelas al pico en la parte superior para que pueda engañar las tejas a medida que avanza sin que sea demasiado obvio. Si el fabricante no dispone de una distancia de exposición, puede colocar un clavo en la parte superior del corte de la pestaña de la teja inferior y dejar que la teja superior descanse sobre la uña para obtener una exposición constante. Esto puede conducir a filas errantes ya que las tejas no están mecanizadas exactamente con precisión aeroespacial.

Debes poner 4 clavos en cada teja entera. Las uñas deben ir justo encima de los recortes que definen las pestañas, lo suficientemente arriba para que no queden expuestas y justo debajo de la tira adhesiva de alquitrán. Vea el boceto para más detalles. Debes poner las uñas lo suficientemente profundas para que no se peguen y rasguen las tejas superpuestas, pero no tan profundas como para que rasguen las tejas subyacentes. Las uñas deben ir rectas para que las cabezas no corten las tejas. Si te equivocas, usa la pata del gato para hacer estallar la uña sin dañar la teja e inténtalo de nuevo. Si la teja se daña, retírela y use una nueva.

Comience a tejer como se muestra en el boceto y salga de la esquina o del centro. Al juntar las tejas en el mismo curso, intente espaciarlas para que el recorte resultante se parezca a las pestañas del medio. Un poco de espacio (1 / 16-1 / 8 ") también evitará el pandeo cuando las tejas se expandan en climas cálidos. Cuando llegue al borde del hastial, mida y recorte una teja con su cuchillo utilitario, utilizando su cuadrado de velocidad como guía. . Corte desde la parte trasera y use una teja de desecho como una almohadilla de corte. No necesita matar la teja, puede cortar el 75% del camino y la teja se rasgará fácilmente en la línea. En los extremos del hastial, intente para superponer uniformemente el borde de goteo en 1/4 'o menos. Si su teja cortada termina con una pequeña tira de lengüeta, puede colocar otro clavo o usar cemento para techos según sea necesario para mantener esta pieza en su lugar. Asegúrese de que no haya clavos expuesto a los elementos ya que esto proporcionará una ruta para que el agua llegue a la cubierta del techo.

Como se muestra en los bocetos, puede proceder con tejas enteras que trabajan hacia los bordes y hacia arriba diagonalmente hasta que los cursos inferiores se unan con los extremos del hastial. En este punto, debe comenzar a medir y cortar las tejas. La precisión no es tan importante, así que haz lo mejor que puedas y no te preocupes. Continúa subiendo por el techo, mientras esperamos que otro equipo trabaje en el otro lado para que te encuentres en la cima en poco tiempo. Es posible que deba recortar la parte superior de la última hilera de tejas para que cubra todos los clavos en la hilera subyacente pero no tape la ranura de ventilación de la cumbrera. Use la ventilación como guía para asegurarse de que cubrirá todas las uñas con la ventilación.

Cuando se trata de instalar la ventilación de cresta, siga las instrucciones del fabricante. Por lo general, el respiradero de la cumbrera viene en secciones de 4 'que usted clava al techo usando clavos para techos extra largos (> 2 ") que se clavan a intervalos regulares marcados en el respiradero de la cumbrera. El respiradero de la cumbrera es flexible y depende de usted para flexionarlo sobre el pico y mantenerlo centrado. También necesitará clavos de techo largos para colocar las tejas de la tapa sobre la ventilación de la cresta. Para hacer las tejas de la tapa, corte las pestañas de algunas tejas adicionales y use solo las pestañas. Comience en un extremo y superponga las tejas de la tapa en un 50% más o menos, usando dos clavos largos en cada esquina cubierta que pasarán a través del respiradero de la cresta y hacia el revestimiento del techo subyacente. Continúe por el respiradero hasta llegar al final. se puede colocar con cemento para techos. No tengo ninguna foto del proceso de tejas, ya que para ese momento en el proyecto tenía mucha prisa por sacar el techo del techo.

Paso 14: poner en las ventanas y puertas

Con el edificio enfundado y el techo tejado, querrás colocar las ventanas y puertas para completar la ilusión de un proyecto terminado. Dependiendo de la fabricación de sus puertas y ventanas elegidas, el método de instalación puede variar ligeramente. La puerta basculante especialmente requerirá que siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante.

Las ventanas son más generales. Con su abertura rugosa hacia adentro y el exterior enfundado, saque la ventana de su empaque y verifique si encaja en la abertura. ¡Mejor tarde que nunca! Si la ventana y las jambas encajan, asegúrese de que el espacio de la abertura no sea tan grande que los agujeros para clavos en la brida exterior no golpeen el marco. Necesitará clavos a través de estos agujeros para sostener la ventana, por lo que si la abertura es demasiado grande, obtenga un poco de madera de 1x4 y reduzca la abertura clavando estas tiras en los pernos, el encabezado o la montura del gato según sea necesario. Durante la instalación, asegúrese de que la ventana esté cerrada y asegurada para que el marco permanezca lo más cuadrado posible.

Antes de instalar la ventana, corte un trozo de cinta de asfalto con envoltura de ventana que sea aproximadamente 4 "más ancho en cada lado que la abertura de la ventana. Despegue el respaldo y péguelo al revestimiento exterior justo debajo de la ventana para que la brida de clavado inferior se superponga Con eso fuera del camino, pase una buena cantidad de calafateo de silicona de grado de ventana exterior alrededor del perímetro de la brida de la ventana justo dentro de los agujeros para clavos. Luego, con un compañero, presione la ventana en la abertura y céntrela. Luego coloque un clave en la parte superior derecha (desde el exterior) de la brida en el marco. Use clavos para techos para este trabajo debido a sus grandes cabezas. La persona interna debe medir el marco de la ventana de esquina a esquina, similar a cuando cuadra el edificio. la ventana no es cuadrada, la persona en el exterior puede ajustar el lado izquierdo del marco hacia arriba o hacia abajo para cuadrar la ventana. También debe medir los lados del marco de la ventana para plomada y la parte inferior y superior de la ventana para nivelar. alrededor hasta siempre todo se ve bien y luego coloca algunos clavos más alrededor de la brida. Vuelva a medir la escuadra, la plomada y el nivel antes de clavar completamente la brida.

Si sus ventanas tienen una jamba incorporada, también puede usar cuñas desde el interior durante el proceso de nivelación para ayudar a colocar la ventana en su posición. Como se trata de un garaje, no me molesté demasiado. A continuación, debe cortar una tira de goteo a lo ancho y clavarla sobre la ventana. Esto no es necesario si la ventana tiene canales J integrados. La tapa de goteo debe recortarse de manera que tenga el mismo ancho que el marco de la ventana para que no interfiera con la instalación del revestimiento o revestimiento posterior.

Con la ventana clavada y la tapa de goteo puesta, corte un poco más de cinta adhesiva para ventanas y pase los pedazos por los lados y una tira en la parte superior. La pieza superior debe ser la última y debe superponerse con la parte superior de la tapa de goteo y las tiras laterales para que no quede agua debajo de ellas. Las tiras laterales deben superponerse a la tira inferior para que el agua que corre por la cinta de la ventana no se meta debajo de la cinta inferior. Si el clima es frío y la envoltura de la ventana no se adhiere bien al revestimiento, puede perforar algunas grapas para mantenerlo en su lugar hasta que un clima cálido lo selle. Alternativamente, puede obtener una pistola de calor o un secador de pelo para calentar la cinta para que selle a la pared. Repita este proceso para cualquier otra ventana.

Las puertas de entrada se instalan de manera similar, pero pueden tener alguna variación según la fabricación. Dependiendo de la puerta, es posible que también deba aplicar adhesivo de construcción o calafatear debajo del umbral de la puerta o asegurarlo al piso o al rellano. En el caso de una simple puerta de seguridad de acero pre-colgada, debe aplicar pegamento / calafateo al piso y al umbral, calafatear la moldura de ladrillo integrada y la brida de clavado, empujarla en su lugar, cuadrar y sondear la puerta en la abertura, clavar el puerta en su lugar a través de la brida exterior, verifique nuevamente las medidas, y luego calce el lado de la bisagra e inserte los tornillos a través de las placas de la bisagra como lo indica el fabricante y a través de las cuñas en el marco del edificio para mayor resistencia. A veces recomiendan que retire algunos de los tornillos de bisagra más pequeños y los cambie por tornillos de cubierta o paneles de yeso más largos que atravesarán cuñas y entrarán en el marco. Verifique la cuadratura y el funcionamiento de la puerta. Instale una manija y un juego de cerradura como desee. Los tornillos también deben introducirse a través del marco de la puerta en el marco del edificio y las cuñas en el lado de cierre de la puerta también. Corta una tira de goteo para la parte superior de la puerta también, asegúrala en su lugar y luego agrega una envoltura de ventana a los lados y finalmente cubre si tienes algo extra. De lo contrario, es exagerado.

Paso 15: próximos pasos

Felicidades. Su garaje es mayormente resistente al clima y estructuralmente completo. Antes de que pueda hacer algo más, necesita obtener otra inspección del enmarcado y la construcción en bruto. Llame a su inspector y pídale que eche un vistazo y cierre la sesión para que pueda comenzar a cubrir las cosas con revestimientos y acabados interiores. Esta debería ser la penúltima inspección de construcción que necesitará obtener. La inspección final será rápida para asegurarse de que haya números en la estructura visibles para los equipos de emergencia y para verificar las correcciones que el inspector quiere que haga. Entonces has terminado!

Excepto por el revestimiento. Ah, y la fascia. Y los plafones. Sin mencionar cualquier recorte que desee agregar. Y si desea realizar algún trabajo o tener luces, deberá realizar la instalación eléctrica que requiere un permiso completamente diferente y una serie de inspecciones. Después de todo eso, puede aislar y terminar el interior.

La buena noticia para mí es que ahora ha construido o al menos tiene una idea de cómo construir un garaje desde cero, que es el límite de mi participación. Buena suerte con el resto. El eléctrico es el único desafío real. Mantenga los ojos bien abiertos para otro Instructable que detalle el proceso eléctrico. Pero no aguantes la respiración.

Las fotos a continuación muestran el proyecto completado desde el frente, la parte posterior y un espectáculo del interior en todo su esplendor desordenado. En la esquina junto a las ventanas hay un banco de trabajo incorporado que puede ser objeto de un futuro Instructable, es resistente como un tanque y cuesta alrededor de $ 10 construirlo con madera de desecho.

Gracias a todos mis amigos y familiares que ayudaron durante todo el proyecto del garaje. Podría haberlo hecho sin ti, pero hubiera sido una mierda. Y probablemente habría caído sobre mi cabeza. Dos veces. Gracias también a los inspectores de pacientes que respondieron mis preguntas y soportaron nuestras travesuras.

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