Cómo construir tu propio motor a reacción

No tiene que ser Jay Leno para tener una motocicleta de propulsión a chorro, y le mostraremos cómo hacer su propia línea de propulsión a reacción aquí mismo para impulsar sus vehículos extravagantes. Este es un proyecto en curso, y pronto habrá disponible mucha información adicional en nuestro sitio web. Vea la versión completa en //www.badbros.net

Bad Brothers Racing y Gary's Jet Journal le brindan esta información.

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¡Advertencia! Construir su propio motor a reacción puede ser peligroso. Sugerimos encarecidamente que tome todas las precauciones de seguridad adecuadas cuando trabaje con maquinaria y que tenga mucho cuidado al operar motores a reacción. Se pueden producir lesiones graves o la muerte al operar un motor de turbina a reacción en las proximidades, debido a combustibles explosivos y piezas móviles. Cantidades extremas de energía potencial y cinética se almacenan en motores en funcionamiento. Siempre tenga precaución y buen criterio al operar motores y maquinaria, y use protección adecuada para los ojos y los oídos. Ni Bad Brothers Racing ni Gary's Jet Journal aceptan ninguna responsabilidad por su uso o mal uso de la información aquí contenida.

Paso 1: idear un diseño básico para su motor

Comencé el proceso de construcción de mi motor con un diseño en Solid Works. Me resulta mucho más fácil trabajar de esta manera, y crear piezas utilizando procesos de mecanizado CNC resulta en un resultado final mucho más agradable. Lo principal que me gusta de usar el proceso 3D es la capacidad de ver cómo encajan las piezas antes de la fabricación, para poder hacer cambios antes de pasar horas en una pieza. Este paso no es realmente necesario, ya que cualquier persona con habilidades de dibujo decentes puede esbozar el diseño en la parte posterior de un sobre con bastante rapidez. Cuando se trata de encajar todo el motor en el proyecto final, la moto de agua, sin duda ayudará mucho.

También sugeriría que para obtener la mejor respuesta a las preguntas si está intentando construir un motor a reacción o un proyecto basado en una turbina, suscribirse a un grupo de usuarios es el camino a seguir. Los años de experiencia combinada de varios usuarios demuestran ser invaluables, y soy un habitual en el foro de Grupos de Gas DIY de turbinas de gas de Yahoo.

Paso 2: ¡Consígase un turbocompresor y escóndete en el garaje construyendo tu artilugio de chorro loco!

¡Tenga cuidado al seleccionar su turbocompresor! Necesita un turbo grande con una sola entrada de turbina (no dividida). Cuanto más grande sea el turbo, más empuje producirá su motor terminado. Me gustan los turbos de grandes motores diesel y equipos de movimiento de tierras. El uso de uno de estos turbos producirá suficiente potencia de empuje para mover un vehículo de algún tipo bastante bien. Es mejor comprar una unidad reconstruida si es posible. Ebay es el camino a seguir aquí, ya que realmente puede ahorrar algo de dinero.

Como regla general, no es tanto el tamaño del turbo completo como el tamaño del inductor lo que importa. El inductor es el área visible de las palas del compresor que se puede ver al mirar el compresor del turbo con las cubiertas (carcasas) puestas. Mirar el turbo aquí mostrará que la entrada de aire es bastante grande con casi 5 pulgadas de diámetro, mientras que las aspas visibles del inductor tienen solo 3 pulgadas de diámetro. Esto es suficiente para crear suficiente empuje para conducir una mini motocicleta, kart u otro vehículo pequeño.

El turbo en la imagen es un Cummins ST-50 fuera de un gran camión de 18 ruedas.

Paso 3: calcular el tamaño de la cámara de combustión

Aquí hay un resumen rápido del proceso de cómo funciona el jet y cómo calcular el tamaño de la cámara de combustión que hará para su motor a reacción.

La cámara de combustión funciona permitiendo que el aire comprimido proveniente del compresor del turbo se mezcle con combustible y se queme. Los gases calientes luego escapan a través de la parte trasera de la cámara de combustión para moverse a través de la etapa de turbina del turbo, donde la turbina extrae energía de los gases en movimiento y los convierte en energía del eje giratorio. Este eje giratorio alimenta el compresor conectado al otro extremo para traer más aire y hacer que el proceso continúe. Cualquier energía adicional que quede en los gases calientes al pasar por la turbina crea empuje. Bastante simple, pero en realidad un poco complicado de construir y hacerlo bien.

La cámara de combustión está hecha de una gran pieza de acero tubular con tapas en ambos extremos. Dentro de la cámara de combustión hay un flametube. Este flametube está hecho de otro trozo de tubo más pequeño que se extiende a lo largo de la cámara de combustión y tiene muchos agujeros perforados. Los agujeros permiten que el aire comprimido pase a través de ciertas proporciones que son beneficiosas para 3 pasos. El primer paso es mezclar el aire y el combustible. El proceso de combustión también comienza aquí. El paso es proporcionar aire para completar la combustión, y el paso tres es suministrar aire de enfriamiento para reducir las temperaturas antes de que la corriente de aire entre en contacto con las palas de la turbina.

Para calcular las dimensiones de flametube, duplica el diámetro del inductor de su turbocompresor, y esto le dará el diámetro del flametube. Multiplique el diámetro del inductor del turbo x 6, y esto le dará la longitud del flametube. Nuevamente, el inductor del turbo es la parte de las palas del compresor que se puede ver desde el frente del turbo con las cubiertas (o carcasas) puestas. Mientras que una rueda de compresor en un turbo puede tener 5 o 6 pulgadas de diámetro, el inductor será considerablemente más pequeño. El inductor de los turbos que me gusta usar (modelos ST-50 y VT-50) tiene 3 pulgadas de diámetro, por lo que las dimensiones del tubo de llama serían de 6 pulgadas de diámetro por 18 pulgadas de longitud. Este es, por supuesto, un punto de partida recomendado, y se puede evitar un poco. Quería una cámara de combustión un poco más pequeña, así que decidí usar un tubo plano de 5 pulgadas de diámetro con una longitud de 10 pulgadas. Elegí el tubo plano de 5 pulgadas de diámetro principalmente porque el tubo es fácil de adquirir como tubo de escape de camión diesel. La longitud de 10 pulgadas se calculó porque el motor finalmente entrará en el marco de la motocicleta pequeña de la mini moto.

Con el tamaño del tubo de llama calculado, puede encontrar el tamaño de la cámara de combustión. Como el flametubo encajará dentro de la cámara de combustión, la carcasa de la cámara de combustión tendrá que tener un diámetro mayor. Un punto de partida recomendado es tener un espacio mínimo de 1 pulgada alrededor del tubo plano, y la longitud debe ser la misma que el tubo plano. Elegí una carcasa de cámara de combustión de 8 pulgadas de diámetro, porque se adapta a la necesidad del espacio aéreo y es un tamaño comúnmente disponible en tubos de acero. Con el tubo de flametube de 5 pulgadas de diámetro, tendré un espacio de 1.5 pulgadas entre el tubo de flama y la carcasa de la cámara de combustión. Intente utilizar tubos de acero en lugar de tubos cuando sea posible. La diferencia entre un tubo de 8 pulgadas y un tubo de 8 pulgadas sería que el tubo se mediría a 8 pulgadas de diámetro exterior y luego seleccionaría el grosor de la "pared" que necesita. Elegí un grosor de pared de 1/8 de pulgada para mi motor. La tubería de acero de 8 pulgadas tendría una dimensión interna de aproximadamente 8 pulgadas y el grosor de la pared está determinado por un programa o número de resistencia, como el "programa 40" o el "programa 80". La tubería de acero tiende a ser mucho más gruesa en la "pared" que la tubería, y puede aumentar considerablemente el peso total del motor.

Ahora que tiene las dimensiones aproximadas que utilizará para su motor a reacción, puede proceder a unirlo con las tapas en los extremos y los inyectores de combustible. Todas estas partes se combinan para formar la cámara de combustión completa.

Paso 4: Montaje de la cámara de combustión: preparación de los anillos finales

Para hacer que la cámara de combustión dé como resultado una simple pieza de perno, utilizo un método de construcción de anillos que no solo proporcionará una superficie a la que se pueden atornillar las tapas de los extremos, sino que también mantendrán el tubo plano centrado en la cámara de combustión.

Los anillos se fabrican con un diámetro exterior de 8 pulgadas con un diámetro interior de 5 y 1/32 pulgadas. El espacio adicional provisto por la 1/32 pulgada facilitará la inserción del tubo de flamet cuando se complete la construcción, y también servirá como un amortiguador para permitir una cierta expansión del tubo de flamet mientras se calienta.

Los anillos están hechos de chapa de acero de 1/4 de pulgada y tuve un corte láser de mis dibujos en 3D que creé en trabajos sólidos. Encuentro ir por esta ruta mucho más fácil que tratar de mecanizar las piezas. Puede usar una fresadora, un chorro de agua o herramientas manuales para hacer los anillos. Cualquier método que dé resultados aceptables funcionará. El grosor de 1/4 de pulgada permitirá soldar los anillos con menos posibilidades de deformación, y proporcionará una base de montaje estable para las tapas de los extremos. También permitirán que el flametube se construya 3/16 de pulgada más corto que la longitud total de la cámara de combustión para permitir la expansión en el plano axial a medida que se calienta por el proceso de combustión.

Se proporcionan 12 orificios para pernos alrededor del anillo en un patrón circular para el montaje de las tapas de los extremos. Al soldar tuercas en la parte posterior de estos orificios, los pernos se pueden enroscar directamente. Esto es un requisito ya que la parte posterior de los anillos será inaccesible para sostener las tuercas con una llave una vez montada en la cámara de combustión. Aún podría reemplazar una tuerca dentro de la cámara de combustión si se extrajera, lo que lo convierte en un mejor método para golpear los agujeros en los anillos para obtener roscas. Tres soldaduras de tachuela colocadas en cualquier otro plano de las tuercas deben mantenerlas lo suficientemente apretadas como para mantenerlas en su lugar.

Paso 5: Montaje de la cámara de combustión - Soldadura en los anillos finales

Con los anillos finales listos, se pueden soldar a la carcasa de la cámara de combustión. La carcasa primero debe cortarse a la longitud adecuada y tener los extremos al cuadrado para que todo se alinee correctamente.

Comience tomando una hoja grande de cartulina y envolviéndola alrededor del tubo de acero para que los extremos queden alineados entre sí y la cartulina quede apretada. Debe hacer una forma cilíndrica alrededor del tubo, y los extremos del cartel serán bonitos y cuadrados. Deslice la cartulina hacia un extremo del tubo para que el borde del tubo y los extremos del cilindro de la cartulina casi se toquen, asegurándose de que haya suficiente espacio para hacer una marca alrededor del tubo para que pueda pulir el metal con la marca. Esto cuadrará un extremo del tubo. La mayoría de los proveedores de metal cortan el tubo con una sierra de cinta, y el margen de error para sus cortes es más o menos 1/16 de pulgada, lo que podría hacer un corte menos que perfecto y un extremo ondulado si no lo cuadra primero.

Luego mida desde el extremo cuadrado hacia el otro para la longitud que desea que tenga la cámara de combustión y el tubo de llama. Como los anillos finales que se soldarán son de 1/4 de pulgada cada uno, primero asegúrese de restar 1/2 pulgada de su medida. Como mi cámara de combustión tendrá 10 pulgadas de largo, mi medida se tomará a 9.5 pulgadas. Marque el tubo y use la cartulina para crear una buena marca alrededor del tubo como antes.

Me parece que el uso de una rueda de corte en una amoladora angular hace el trabajo de cortar muy bien el tubo de 1/8 de pulgada de espesor. Haga movimientos suaves y uniformes con la rueda, y gire el tubo a medida que va cortando un poco más profundo con cada pasada. No se preocupe por hacer el corte perfecto, de hecho, debe dejar un poco de material y limpiarlo más tarde. Me gusta usar discos de solapa en la amoladora angular para la limpieza final.

Una vez que se realiza el corte y se limpia, use el disco de aleta para biselar los bordes exteriores de ambos extremos del tubo solo un poco para obtener una buena penetración de la soldadura. El tubo está entonces listo para soldar.

Usando abrazaderas de soldadura magnéticas, centre los anillos finales en los extremos del tubo y asegúrese de que estén al ras del tubo. Coloque soldaduras por puntos en los 4 lados de los anillos y deje que se enfríen. Una vez que se fijan las tachuelas, use soldaduras de puntada de aproximadamente 1 pulgada de longitud para cerrar el cordón de soldadura alrededor de los anillos. Haga una soldadura puntada, luego alterne al otro lado y haga lo mismo. Use una moda similar a apretar las tuercas de un automóvil, también llamado patrón de "estrella". No sobrecaliente el metal, por lo que puede evitar deformar los anillos.

Cuando ambos anillos estén soldados, rectifique las soldaduras suavemente para obtener un aspecto agradable. Esto es opcional, pero solo hace que toda la cámara de combustión se vea mucho mejor.

Paso 6: Ensamblar la cámara de combustión - Hacer las tapas finales

Con la carcasa de la cámara de combustión principal completa, necesitará 2 tapas de extremo para el ensamblaje de la cámara de combustión. Una tapa del extremo será el lado del inyector de combustible, y la otra enrutará los gases de escape calientes a la turbina.

Fabrica 2 placas con el mismo diámetro de tu cámara de combustión, en nuestro caso será de 8 pulgadas. Coloque 12 orificios para pernos alrededor del perímetro para alinearlos con los orificios para pernos en los anillos de los extremos para que se puedan unir más tarde. 12 es solo la cantidad de tornillos que uso, puede usar más o menos en los anillos y las tapas de los extremos.

La tapa del inyector solo necesita tener 2 agujeros. Uno será para el inyector de combustible y el otro para una bujía. Puede agregar más agujeros para más inyectores si lo desea, ya que esta es una preferencia personal. Usaré 5 inejectores, uno en el centro y 4 en un patrón circular a su alrededor. El único requisito es que los inyectores se coloquen de manera que terminen en el tubo plano cuando las piezas se atornillan. Para nuestro diseño, esto significa que deben caber en el centro de un círculo de 5 pulgadas de diámetro en el centro de la tapa. Utilicé agujeros de 1/2 pulgada para montar los inyectores. Desplazado ligeramente desde el centro, agregará el orificio para su bujía. El orificio debe perforarse y roscarse para obtener una rosca de 14 mm x 1, 25 mm que se ajustará a una bujía. Una vez más, el diseño en las imágenes tendrá 2 bujías, y esto es solo una cuestión de preferencia para mí en caso de que una bujía decida dejar de funcionar. Asegúrese de que las bujías también estén dentro de los límites del tubo plano ya que se relacionará con la tapa del extremo.

En la foto de la tapa del inyector, puede ver los pequeños tubos que sobresalen de la tapa. Estos son para montar los inyectores. Como dije, tendré 5 de ellos, pero puedes arreglártelas con uno en el centro para tu primer intento. Los tubos están hechos de tubos de 1/2 pulgada de diámetro con un diámetro interno de 3/8 de pulgada. La longitud se corta a 1, 25 pulgadas, después de lo cual se coloca un bisel en los bordes arrojándolos en la taladradora y girándolos mientras se usa la amoladora angular para hacer el bisel. Es un pequeño truco que da resultados decentes. Ambos extremos están roscados con una rosca de tubería cónica NPT de 1/8 de pulgada. Sostengo los tubos en un tornillo de banco debajo de la taladradora y subo el grifo de la tubería para que pueda comenzar los hilos de forma agradable y recta en los tubos. Después de comenzar los hilos, los termino a mano girando el grifo a la profundidad requerida. Se sueldan en su lugar con 1/2 pulgada del tubo que sobresale de cada lado de la placa. Las líneas de suministro de combustible se unirán a un lado y los inyectores se atornillarán al otro. Me gusta soldarlos al interior de la placa para que el exterior del combustor tenga una apariencia limpia.

Para hacer la tapa de escape, deberá cortar una abertura para que los gases calientes escapen. En mi caso, lo dimensioné a las mismas dimensiones que la entrada al rollo de turbina en el turbo. Esto es 2 pulgadas por 3 pulgadas en nuestro turbo. Luego se hace una placa pequeña o brida de turbina para atornillar a la carcasa de la turbina. La brida de la turbina también debe tener la misma abertura de tamaño que la entrada de la turbina, además de cuatro orificios para asegurarla al turbo. La tapa del extremo del escape y la brida de la turbina se pueden soldar entre sí haciendo una simple sección de caja rectangular para ir entre los dos. En la foto del múltiple de escape a continuación, puede ver la brida de la turbina a la derecha y la tapa de escape boca abajo en el suelo. La curva de transición tuvo que hacerse para la aplicación que este motor verá en la moto de reacción, pero podría haberse hecho fácilmente con solo una simple sección rectangular recta creada a partir de chapa de acero. Suelde las piezas juntas manteniendo sus soldaduras en el exterior de las piezas solo para que el flujo de aire no tenga obstrucciones o turbulencias creadas por cordones de soldadura en el interior.

Paso 7: Montaje de la cámara de combustión: atornillarla

Ahora te estás acercando a tener un motor a reacción con aletas. Es hora de unir las partes para ver si todo encaja como debería.

Comience atornillando la brida de la turbina y el conjunto de la tapa del extremo (el múltiple de escape) a su turbo. Luego, la carcasa de la cámara de combustión se atornilla al conjunto de escape, y finalmente la tapa del inyector se atornilla a la carcasa de la cámara de combustión principal. Si ha hecho todo bien hasta ahora, debería parecerse a la segunda imagen a continuación. Si no es así, retroceda y vea dónde cometió su error.

Es importante tener en cuenta que las secciones de turbina y compresor del turbo se pueden girar unas contra otras aflojando las abrazaderas en el medio. Los diferentes turbos usan muchos tipos de abrazaderas, pero debería ser fácil ver qué tornillos deben aflojarse para hacer que las piezas giren.

Con las piezas unidas y la orientación de su conjunto turbo, deberá fabricar una tubería que conecte la abertura de salida del compresor a la carcasa de la cámara de combustión. Esta tubería debe tener el mismo diámetro que la salida del compresor, y finalmente se unirá al compresor con un acoplador de manguera de goma o silicona. El otro extremo deberá encajar al ras con la cámara de combustión y soldarse en su lugar una vez que se haya cortado un orificio en el costado de la carcasa de la cámara de combustión. No importa mucho dónde esté el orificio en el lado de la cámara de combustión, siempre que el aire tenga un camino suave y agradable para entrar. Esto significa que no hay esquinas afiladas y mantiene las soldaduras en el exterior. Para nuestra cámara de combustión, elegí usar un trozo de tubo de escape de 3.5 pulgadas de diámetro que estaba doblado con mandril. La imagen a continuación muestra una tubería fabricada a mano que está diseñada para agrandarse y disminuir la velocidad del aire antes de ingresar al combustor.

Ahora debe tener una buena ruta limpia para que el aire tome todo el camino desde la entrada del compresor, bajando por la tubería hasta la cámara de combustión, a través del colector de escape y más allá de la sección de la turbina. Todo debe ser bastante hermético, y debe verificar todas las soldaduras para asegurarse de que sea sólido. Soplar un soplador de hojas a través de la parte delantera del motor debería hacer que el aire fluya y gire las palas de la turbina.

Paso 8: hacer el tubo de la llama

Bueno, para muchos constructores, esto se considera la parte más difícil. El tubo de llama es lo que permite que el aire ingrese al centro de la cámara de combustión, pero mantiene la llama en su lugar de modo que debe salir solo al lado de la turbina, y no al lado del compresor.

La imagen a continuación es cómo se ve su flametube todos los días. De izquierda a derecha, los patrones de agujeros tienen nombres y funciones especiales. Los agujeros pequeños a la izquierda son los agujeros primarios, los agujeros medios más grandes son los secundarios, y los más grandes a la derecha son los agujeros terciarios o de dilución. (tenga en cuenta que también hay algunos pequeños agujeros adicionales en este diseño para ayudar a crear una cortina de aire para mantener las paredes de tubo de calor más frías)

Los orificios primarios suministran el aire para la mezcla de combustible y aire, y aquí es donde comienza el proceso de quemado.

Los agujeros secundarios suministran el aire para completar el proceso de combustión.

Los orificios terciarios o de dilución proporcionan el aire para enfriar los gases antes de que salgan de la cámara de combustión, para no sobrecalentar las palas de la turbina en el turbo.

El tamaño y la ubicación de los agujeros es una ecuación matemática en el mejor de los casos y una pesadilla logística en el peor. Para facilitar el proceso de cálculo de los agujeros, he proporcionado un programa a continuación que hará el trabajo por usted. Es un programa de Windows, por lo que si está en una caja de Mac o Linux tendrá que hacer las ecuaciones a mano. El programa, Jet Spec Designer, es un gran programa y también se puede utilizar para determinar la potencia de empuje de un turbo en particular.

Para obtener cálculos largos de los agujeros de flametube y una explicación detallada de las cosas, visite nuestro sitio web en //www.badbros.net/jetbike5.html

Antes de hacer agujeros en el flametube, necesitará dimensionarlo para que quepa en la cámara de combustión. Como nuestra cámara de combustión mide 10 pulgadas de largo, medida desde el exterior del anillo, termina de un lado a otro, deberá cortar el tubo plano a esa longitud (asegúrese de cortar para adaptarse a la longitud de su cámara de combustión). Use la cartulina envuelta alrededor del tubo plano para encuadrar un extremo, luego mida y corte el otro. Sugeriría hacer el flametube casi 3/16 de pulgada más corto para permitir la expansión del metal a medida que se calienta. Todavía podrá ser capturado dentro de los anillos finales y "flotará" dentro de ellos.

Una vez cortado a la medida, comienza con esos agujeros. Habrá muchos de ellos, y una broca "unibit" o escalonada es muy útil para tener aquí. El flametube puede estar hecho de acero inoxidable o acero dulce normal. Por supuesto, el acero inoxidable durará más y resistirá mejor el calor que el acero dulce.

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Paso 9: plomería de los sistemas de combustible y aceite

Ahora que tiene el tubo de llama perforado, abra la carcasa de la cámara de combustión e insértela entre los anillos hasta que quede apretada en la parte posterior contra la tapa del escape. Vuelva a colocar la tapa lateral del inyector y apriete los pernos. Me gusta usar pernos de cabeza hexagonal solo por el aspecto de ellos, pero la comodidad también es agradable, ya que no tienes que manipular una llave normal.

Ahora necesitará llevar algo de combustible al sistema y algo de aceite a los cojinetes. Esta parte no es tan complicada como parece. Para el lado del combustible necesitará una bomba capaz de alta presión y un flujo de al menos 20 galones por hora. Para el lado del aceite, necesitará una bomba capaz de al menos 50 psi de presión con un flujo de aproximadamente 2-3 galones por minuto. Afortunadamente, se puede usar el mismo tipo de bomba para ambos. Mi sugerencia es el modelo de bomba Shurflo número 8000-643-236. Otras alternativas son las bombas de dirección asistida, bombas de horno y bombas de combustible automotriz. El mejor precio que he encontrado en el Shurflo es de //www.dultmeier.com y actualmente cuesta $ 77. No escatime y compre las otras bombas Shurflo que se ven iguales pero son más baratas. Las válvulas y sellos de las bombas no funcionarán con productos derivados del petróleo y no puedo garantizar que tendrá mucha suerte con ellos.

He proporcionado un diagrama para el sistema de combustible, y el sistema de aceite para el turbo funcionará de la misma manera. Si su bomba no tiene un retorno de derivación directamente sobre ella (el Shurflow no lo tiene, pero algunas bombas de horno sí lo tienen), entonces puede omitir la derivación de la bomba, ya que solo está allí para atrapar la bomba.

La idea de los sistemas de plomería es regular la presión con una configuración de válvula de derivación. Las bombas siempre tendrán un flujo completo con este método, y cualquier fluido no utilizado será devuelto a su tanque de retención. Al seguir esta ruta, evitará la contrapresión en la bomba y las bombas también durarán más. El sistema funcionará igualmente bien para sistemas de combustible y aceite. Para el sistema de aceite, necesitará tener un filtro y un enfriador de aceite, los cuales irían en línea después de la bomba, pero antes de la válvula de derivación.

Para un enfriador de aceite, sugiero los enfriadores de transición B&M. Los filtros de aceite pueden ser del tipo atornillado normal mediante el uso de un soporte de filtro de aceite remoto. Asegúrese de que todas las líneas que van al turbo estén hechas de "línea dura", como tubos de cobre con accesorios de compresión. La línea flexible como el caucho puede desprenderse y terminar en desastre. El aceite o el combustible que golpea una carcasa de turbina caliente estallará en llamas muy rápidamente. También es de destacar la presión involucrada en estos sistemas de bombeo. La manguera de goma se ablandará con el calor, y las altas presiones de las bombas harán que las líneas se rompan y se salgan de los accesorios. Esté seguro y use líneas duras. Es tan económico como las líneas flexibles. ¡HA SIDO AVISADO DE LOS PELIGROS, POR LO TANTO NO ACEPTO NINGUNA RESPONSABILIDAD POR SU INESPERIDAD DE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES!

Al conectar las tuberías de aceite al turbo, asegúrese de que la entrada de aceite esté en la parte superior del turbo y que el drenaje esté en la parte inferior. La entrada suele ser la menor de las dos aberturas. Si está utilizando un turbo enfriado por agua, no es necesario usar la camisa de agua, y no es necesario conectar nada a estos puertos. Solo será útil si desea suministrar un flujo de agua para enfriar el turbo al apagarlo.

Los tanques para combustible pueden ser de cualquier tamaño, y los tanques de aceite deben ser capaces de contener al menos un galón. ¡No coloque las líneas de recogida cerca de las líneas de retorno en los tanques, o la aireación causada por los fluidos de retorno provocará burbujas de aire para entrar en las líneas de recogida y las bombas cavitarán y perderán presión!

Para inyectores de combustible, recomiendo las boquillas HAGO de McMaster Carr //www.mcmaster.com Busque en la página 1939 del catálogo en línea las boquillas de nebulización de agua en acero inoxidable. Un motor de este tamaño necesitará un flujo de aproximadamente 14 galones por hora a plena potencia.

Para mi sistema de aceite, uso Castrol completamente sintético 5w20 en este momento. Un aceite totalmente sintético con baja viscosidad es imprescindible. El completamente sintético tendrá un punto de inflamación mucho más alto y será menos probable que se encienda, y la baja viscosidad ayudará a que la turbina comience a girar más fácilmente.

Para obtener más información sobre el cálculo de los requisitos de combustible y demás, le sugiero que se una a un grupo de usuarios como el grupo de usuarios "DIYgasturbines" de Yahoo Forums. Hay una gran cantidad de información allí, y yo soy un miembro regular.

¡Ah, necesitarás una fuente de ignición! Dado que existen numerosas maneras de obtener una chispa de una bujía, ni siquiera intentaré profundizar demasiado. Te dejo que busques en Internet un buen circuito de alto voltaje para obtener una chispa, o puedes desconectar y conectar un relé intermitente automotriz a una bobina y obtener una chispa bastante lenta pero utilizable de tu enchufe.

Para la potencia de todos los sistemas de 12 voltios, me gusta usar baterías de gel sellado de 12 voltios 7 o 12 amperios por hora, como las que se usan en alarmas antirrobo y baterías de respaldo. Son pequeños, livianos y se adaptan bien a la tarea, además se adaptan fácilmente a un jet kart u otro vehículo pequeño.

Ok, entonces has llegado hasta aquí. Todo lo que necesita ahora es un soporte para montar su motor. Puede ver el banco de pruebas que hice en otras imágenes aquí y tener una idea de cómo hacer uno para usted. ¿Tienes listo tu soplador de hojas? Ok, ¡comencemos!

Paso 10: ¡Diviértete haciendo mucho ruido y sacudiendo el suelo mientras impresionas a tus amigos y vecinos con tu nuevo juguete!

¡Esta es la parte divertida! Arrancando su nuevo motor por primera vez. Las piezas que necesitará son ...
1) el motor
2) Protectores auditivos (orejeras)
3) Mucho combustible (diésel, queroseno o jet-a)
4) un soplador de hojas
5) una toallita

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En primer lugar, configura el jet en un lugar donde realmente puede arrancarlo sin hacer enojar a nadie con el ruido fuerte. Luego lo carga con su elección de combustible. Me gusta usar jet-a porque simplemente funciona bien y tiene el "olor" correcto de un motor a reacción. Encienda su sistema de aceite y ajuste la presión de aceite a un mínimo de 30 psi. Póngase sus protectores auditivos y enrolle la turbina soplando aire a través del motor con el soplador de hojas. Sí, puede usar arranque eléctrico o de aire en estos motores, pero no es la norma, y ​​es mucho más fácil usar el soplador de hojas. Encienda el circuito de encendido y aplique lentamente el combustible cerrando la válvula de aguja de derivación en el sistema de combustible hasta que escuche un "estallido" cuando se encienda la cámara de combustión. Siga aumentando el combustible y comenzará a escuchar el rugido de su nuevo motor a reacción. Poco a poco, aleje el soplador de hojas y vea si el motor se acelera por sí solo. Si no es así, vuelva a aplicar el soplador de hojas y dele más combustible hasta que lo haga. Por último, disfruta del sonido de tu nuevo motor y recuerda usar la toallita para limpiar en caso de que te cagues los pantalones. Hay tanta potencia en estos motores que lo asustará hasta el punto de perder el control corporal.

Los videos de nuestros motores en funcionamiento están disponibles como películas flash a continuación. ¡Esperamos que disfrute de ellas! Probablemente necesite reducir el tamaño de su navegador cuando los vea para que no estén pixelados.

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Los kits de Combustor se pueden comprar contactando a Russ en Bad Brothers Racing. Hay diferentes kits y configuraciones disponibles para ayudarlo a crear su motor a reacción. Los motores completamente ensamblados también están disponibles para compradores calificados que firman una exención de responsabilidad. Los planes en esta documentación y diseños de kits son Copyright 2006 Bad Brothers Racing, y no pueden reproducirse de ninguna manera, ni pueden venderse.

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