Cómo hacer una cortadora de césped Racing (¡Actualizada!)

Darse cuenta:

Recientemente he convertido completamente esta podadora en una nueva construcción. Si ha leído esto antes, continúe con el paso 12 para obtener las últimas actualizaciones. De lo contrario, comience a leer a continuación para la compilación original. Gracias a todos los que han comentado antes. Como siempre, siéntase libre de hacer preguntas y haré todo lo posible para responder. Haga clic aquí para continuar con el paso 12.

En esta demostración, obtendrá algunas ideas de cómo puede hacer que un cortacésped de carreras real se use en eventos nacionales. Diviértete convirtiendo lo que solía ser el cortacésped familiar en una máquina de carreras de alta velocidad que escupe fuego. Además, constantemente realizo cambios y modificaciones en la máquina final, así que revise para ver qué he hecho. Los próximos planes que tengo incluyen actualizaciones de dirección.

Lea el siguiente párrafo antes de continuar.

Antes de comenzar, hay un poco de seguridad para discutir. Sí, las cortadoras de césped de carreras desde una perspectiva externa son algo divertidas (¡lo que es!) Pero es importante darse cuenta de que las cortadoras de carreras como estas están muy modificadas para manejar velocidades mucho mayores. que el cortacésped original para el que fue diseñado. Muchos de estos cortacéspedes alcanzan 50 MPH o más. Hacer un cortacésped de carrera no es tan simple como tomar un tractor de serie y hacer que funcione rápidamente sin alteraciones. Por lo tanto, es importante que el cuadro, los frenos, la dirección, el motor y las ruedas se modifiquen o alteren para manejar esta velocidad adicional. Por lo tanto, para dejar este punto doblemente claro, NO es una buena idea tomar una cortadora de hueso y hacerla funcionar rápidamente. Puedes hacerlo, y te lastimarás si lo haces, y confía en mí. He visto suficientes personas destrozadas debido a esta misma razón. Así que juega a lo seguro. En segundo lugar, si planea competir, asegúrese de revisar las reglas de su capítulo y use el equipo de seguridad apropiado, como un casco (moto), guantes, botas y pantalones largos. Mi cortacésped está construido con ARMA (American Racing Mower). Asociación) normas y reglamentos. Por último, su cortacésped debe tener un interruptor de seguridad aprobado para moto de agua / moto de nieve. Si se cae (lo que solemos hacer), el cortacésped debe apagarse automáticamente o continuará funcionando. Las segadoras de carreras pueden parecer tontas, lo cual es algo así, pero puedes lastimarte si no tienes cuidado. ¡Así que mantente a salvo!

Listo, comencemos! La 'víctima' que elegí para esta construcción es un cortacésped Grants de finales de los 60. Pequeñas segadoras como estas se produjeron cuando montar segadoras todavía se consideraba un lujo. Son poco más que un asiento sentado encima de una plataforma de corte. La mayoría usa motores más pequeños. La ventaja de usar un cortacésped tan pequeño es que puede reducir el peso dramáticamente simplemente con un cortacésped 'legítimo' complementado con un motor más grande, por lo tanto, una mayor relación potencia / peso. No te apegues a eso. Cuando esté hecho, no quedará mucho del original.

El primer paso es despojar el cortacésped al marco. Las segadoras modernas generalmente tienen una sola pieza de acero estampada. Las segadoras más antiguas como esta tienen marcos hechos de tubos cuadrados o losas de acero. Esto le dará una idea de qué parte del cortacésped es realmente utilizable y cómo puede diseñar los componentes de la transmisión, la dirección y los frenos. Además del capó, lo que sobra de usar no es mucho. El resto no tiene valor, como las ruedas de serie, el volante y la transmisión.

Paso 1: Configuración de la compilación.

El siguiente paso es probablemente una de las partes más difíciles de la compilación: configuración y búsqueda de partes. Construir uno de estos es algo así como construir un automóvil pequeño con todos sus diversos sistemas. Dado que todos estos cortacéspedes de carrera son construcciones únicas, encontrar las piezas que funcionarán puede ser un dolor. He tenido muchas preguntas sobre de dónde provienen los neumáticos, el embrague y la caja de cambios en ángulo recto (transmisión). La caja de cambios se puede encontrar en eBay. Los neumáticos son neumáticos para carritos y se pueden encontrar en línea en cualquier sitio que venda piezas para carritos. Lo mismo es cierto para los frenos y los componentes del eje trasero. El eje delantero es una unidad personalizada construida por una compañía llamada Acme Mowersports.

Una lista de piezas necesarias para esta compilación son:

A: motor
B: Transmisión (caja de cambios en ángulo recto)
C: embrague centrífugo
D: piñones
E: eje delantero y husillos
F: eje trasero y perchas de eje
G: volante
H: sistema de frenos
I: cadena
J: componentes eléctricos
K: ruedas, neumáticos y bujes
M: palanca de gas
N: componentes del motor de alta resistencia

Muchos de los otros deben hacerse a mano. Una cosa que es útil es que muchos de estos componentes, como el eje trasero y los colgadores, las ruedas, los cubos, los husillos y los frenos, son básicamente componentes del carro de la compra. Algunos componentes de carritos de golf y motocicletas también funcionan. Las ruedas dentadas y demás se pueden obtener de sitios como Mcmaster -carr.

Una vez que obtienes todas las partes, la construcción en realidad va bastante rápido.

Paso 2: refuerzo de marco

El siguiente paso es reforzar el marco o hacer modificaciones que funcionen con sus componentes. Es importante darse cuenta de que estos cortacéspedes competirán en lo que tiende a ser una pista de tierra realmente áspera. No tienen suspensión, por lo que el cuadro recibe una fuerte paliza. El refuerzo es crítico para evitar que el marco se flexione y finalmente se agriete por la fatiga. La parte trasera del marco se cortó aproximadamente 6 "desde la parte posterior. Durante la construcción, utilicé tubos cuadrados de 1x1 que son fáciles de soldar y trabajar. Esto es lo que usé para crear los marcos cuadrados en los que se soldaron los soportes de montaje para sostener los cojinetes del eje trasero. Elegí usar un eje trasero de 1/1/4 "porque ese tamaño es muy común y, por lo tanto, es más fácil obtener piezas como ruedas y ruedas dentadas.

Estos marcos cuadrados fueron soldados en el marco, luego el extremo que corté fue soldado a la parte posterior. Los requisitos mínimos de altura para mi clase son de 4 "desde el cuadro hasta el suelo. Por lo tanto, es importante saber qué tamaño de ruedas planea usar y dónde montar los ejes para cumplir con ese requisito. Cuanto más bajo pueda ir, mejor el manejo del cortacésped será. Sitio de la mina a solo 4 "del suelo.

Luego, solde dos tramos de tubo cuadrado a lo largo de la parte superior de los soportes del eje al marco tubular delantero. Hice esto porque la transmisión irá debajo. Un pedazo de placa de diamante lo cubrirá, y arriba estará el asiento. Esto me dará fácil acceso al servicio de la cadena y la transmisión, y también me protegerá de los escombros o posibles fallas de la cadena.

Estoy usando una caja de cambios en ángulo recto para esta construcción. ¿Por qué? Porque la otra opción es usar una caja de cambios de 3-5 velocidades como equipo estándar en las segadoras. Estos funcionan bien, pero también significa que tendrá que cambiar la grasa en ellos y tal vez invertir en engranajes endurecidos ya que los originales se quitarán mucho más fácilmente. Con una caja de engranajes de ángulo recto, o RAGB, solo hay dos partes móviles. Además, están hechos para aplicaciones de mayor velocidad y, por lo tanto, se adaptan perfectamente a esta aplicación. Más simplicidad significa más confiabilidad.

Además, estoy usando un embrague centrífugo. Esta es una unidad de mayor calidad y mayor capacidad de HP que es más resistente que los embragues típicos para carritos. Los resortes se pueden ajustar para un compromiso mayor o menor.

Paso 3: sistema de dirección

El siguiente paso es uno de los más importantes de la construcción. Muchas personas salen a la pista con la configuración de dirección de stock. Ese es un gran error por varias razones. Por un lado, los componentes de stock no están hechos para alcanzar 50 MPH, como tampoco lo es ninguno de los otros componentes de stock. En segundo lugar, hay más en la dirección además de hacer girar las ruedas. También debe tener el radio, la inclinación y el radio de giro adecuados para que el chasis maneje mejor las esquinas.

La mayoría de las segadoras vienen con una configuración de dirección accionada por engranajes. Estos no tienen valor y tienden a salirse de su lugar. Por lo tanto, deberá crear un sistema de "dirección directa". En otras palabras, una conexión sólida entre el volante y las ruedas delanteras.

Para esta construcción, compré un eje delantero preconstruido de un tipo en Texas. Tiene una pequeña empresa llamada "Acme mowersports" y se puede encontrar en www.acmemowersports.com. Sus ejes delanteros son un buen negocio porque incluso si construyera el suyo, el costo sería solo un poco menor. Con el eje Acme, la rueda y el grado de inclinación adecuados ya están integrados, lo que le ahorrará mucho tiempo. Estos vienen con los brazos de radio, así como las conexiones para el eje de dirección, que en la mía corre por el centro de la parte delantera de la podadora sobre la parte superior del motor.

El siguiente paso es la instalación del eje de dirección que corre a lo largo de la parte delantera del cuadro. Este cortacésped tiene una configuración inusual en la que el varillaje de la dirección se extiende sobre la parte superior del motor. Un brazo va desde el brazo pitman del volante hasta un eje que baja por la parte delantera del cuadro hasta los brazos radiales de los husillos del eje delantero. Primero, obtuve un tubo de acero de 1/1/4 "y corté algunas longitudes de aproximadamente 2" de largo. En cada extremo, coloqué un rodamiento en el que encaja el eje de dirección.

La parte superior del eje de dirección delantero tiene una palanca extraíble para unir la pieza de articulación proveniente del volante. Esto le permite eliminarlo si es necesario. Si observa la imagen titulada "detalle del brazo pitman", este es el eje del volante con el brazo pitman soldado. Como puede ver, el brazo en el extremo es redondeado y tiene tres agujeros. Hay una razón para esto, que es para evitar que se unan las juntas heim, que son las piezas de rodamiento de bolas atornilladas en los extremos de las varillas. La razón de los tres agujeros es darle ajustes a la sensibilidad de la dirección. Más lejos te da más holgura. Más en apretado. También es importante que el brazo que atraviesa la parte superior del área del motor tenga roscas en cada extremo. De esta forma, las juntas heim pueden atornillarse hacia adentro o hacia afuera para ajustar la cantidad de giro a derecha e izquierda en las ruedas.

En la imagen titulada: "Brazo de dirección", puede ver cómo funciona este sistema en conjunto. Por último, la foto de "girar a la derecha" muestra el enlace inferior y los brazos de radio. Si ve la pieza en forma de "t", ahí es donde se conectan los brazos del radio. La "T" está soldada a la parte inferior del eje de dirección delantero.

Otro paso es determinar el ángulo de las ruedas. En general, es mejor que la rueda izquierda gire más que la derecha . Por lo general, tengo que girar la rueda izquierda a las 10:00 y la derecha a las 2:00.

Por último, necesitará instalar lo que se conoce como "topes", que básicamente están soldados en varillas o pernos para evitar que las ruedas giren demasiado. Si giran demasiado, el volante se volcará por completo, invirtiendo así su dirección. ¡No está bien! Para esta compilación. todo lo que hice fue soldar dos piezas de varilla de acero de 5/16 "en la parte delantera del eje, justo donde los husillos se balancean hacia adentro y hacia afuera. Los brazos del husillo simplemente golpearon los topes. Sostuve las ruedas en su lugar en la posición correcta y coloqué los topes exactamente donde los brazos del huso golpean, luego los sueldan en su lugar.

Una vez que haya terminado la dirección, ¡acaba de completar uno de los pasos más difíciles!

Paso 4: Instalación de la transmisión o el RAGB

El siguiente paso es instalar el RAGB (transmisión). Esta fue una tarea tediosa porque el RAGB que elegí tiene una forma triangular inusual y un soporte extraño. Además, el eje RAGB tiene que estar lo suficientemente lejos del suelo, pero no tan alto como para sobresalir por encima de la placa de diamante que lo cubre. Cuando se hicieron todas las mediciones. Tenía 1/4 "entre la parte superior del RAGB y la cubierta. El RAGB se asienta sobre dos travesaños soldados en el marco. Si observa la imagen llamada:" Soporte de batería ", puede ver cómo está configurado. La siguiente foto puede ver el RAGB atornillado en su lugar.

Antes de continuar, deberá determinar cuál será su relación de transmisión. El RAGB tiene una relación de 2: 1, lo que significa que entran dos vueltas, una sale del eje de salida. Apelo a las matemáticas, pero mi configuración de engranaje es la siguiente: el embrague centrífugo tiene 14 dientes. La entrada en RAGB es de 14 dientes. La salida en el RAGB es de 12 dientes, y la rueda dentada del eje trasero es de 40 dientes. Eso funcionó bien, pero no tengo idea de cuál es la relación final. La velocidad del motor es de alrededor de 4, 500-5, 000 RPM.

Estoy usando un sistema de transmisión de toda la cadena. Muchos usan cinturones, pero me gusta la idea de usar una cadena. Usé la cadena # 35 para esta compilación, pero muchos usan la # 40.

El siguiente paso es instalar tensores de cadena. La cadena necesita estar algo tensa, pero no apretada. Todas las cadenas se aflojarán y se 'estirarán' con el uso. Por lo tanto, debe tener tensores para mantener esa tensión en el nivel correcto. El RAGB al tensor del eje trasero fue un problema porque había muy poco espacio para instalar uno. Mi solución fue instalar una rueda de skate que se desliza hacia arriba y hacia abajo en una pieza de acero 1x1 con una ranura fresada a lo largo de su longitud. Esto le permite deslizar la rueda del monopatín hacia arriba y hacia abajo contra la cadena. No pensarías que las ruedas del monopatín resistirían, pero funcionan muy bien. Al ver cómo están diseñados para manejar a una persona que viaja sobre asfalto, la cadena no les causa ningún daño. En esta configuración, solo tengo suficiente espacio para entrar en el área con una llave para aflojar / apretar el tensor.

Paso 5: el sistema de frenos

El siguiente es frenos. Hay varios tipos de frenos que puede usar: mecánicos o hidráulicos. El último es generalmente mejor y más fácil de instalar porque puede enrutar las líneas de freno a donde desee. El sistema de frenos que tengo es un kit de frenos MCP Go Cart. Corren alrededor de $ 150, incluido el cilindro maestro, el rotor, el cubo del rotor, la pinza y la línea de freno. También puede usar los frenos de motocicleta si tiene alguna por ahí.

Primero, perforé dos agujeros a través del marco por donde pasarían los tornillos que sujetaban la pinza. Muchas personas crean un soporte de montaje de pinza. El mío funcionaba convenientemente sin él. Después de eso, atornillé la pinza y me aseguré de que se alineara correctamente con el rotor. El rotor y otros componentes en el eje son ajustables y se deslizan hacia adelante y hacia atrás en un chavetero fresado en el eje del eje. Una vez ajustados, los bloquea con tornillos de fijación.

A continuación, instalé el cilindro maestro. Esto se atornilla a través del marco. La pieza de aluminio con los tres orificios es la conexión para la biela del pedal del freno, que está hecha de varilla de acero de 1/4 "doblada @ 90 grados. El otro extremo de la varilla se conecta al pedal. Solde una tuerca al extremo de la varilla y taladrado los hilos. Asegúrese de hacer una soldadura fundida realmente caliente aquí porque no quiere que eso falle. El pedal está hecho de chatarra de acero y una longitud corta de tubo cuadrado 1x1 con un agujero taladrado a través de la parte inferior para pasar un perno a través del marco Una tuerca de seguridad en el otro lado le permite permanecer en su lugar y girar hacia adelante y hacia atrás.

Una vez que haya conseguido que todo funcione sin problemas, tendrá que desangrarse. Pero espere hasta que esté más cerca del final.

Paso 6: Instalación de las placas de piso, la batería de la "plataforma del cortacésped" y el sistema eléctrico

A continuación, instalo la "plataforma de corte", o en este caso, la plataforma de corte simulada. En algunas clases (sí, hay diferentes clases de máquinas de carreras de cortacésped) puede instalar un reemplazo para la plataforma de corte original siempre que sea en la ubicación aproximada y altura. La mía está hecha de más tubos cuadrados de acero soldados en "C" con malla de alambre pegada en la parte superior. Esto no solo es un buen descanso para los pies, sino que es mucho más liviano que la plataforma original. Estos simplemente se sueldan directamente a la parte inferior del marco.

Luego instalé la batería, que originalmente iba debajo del asiento. El asiento se encuentra encima del soporte original que solé directamente a la parte superior del marco de la plataforma. Pero la batería era demasiado alta. Es una pequeña batería de tractor de césped, y el ÚNICO lugar donde encajaría estaba justo detrás del motor. Solde dos piezas de hierro en ángulo apuntando hacia arriba para formar un soporte en el que se sienta la batería. El espacio es apretado. Esto realmente funciona muy bien porque mueve el centro de gravedad al centro de la segadora, lo que agrega más estabilidad.

Después de eso, se instaló la placa del piso hecha de placa de diamante gruesa. Estos se cortaron a medida y se atornillaron con tornillos autoperforantes para que ambos paneles se puedan quitar para reparar la transmisión RAGB. El ajuste fue muy ajustado y pegué un trozo de goma a la batería para evitar la abrasión de la placa de diamante. El ajuste fue perfecto y cómodo, que es lo que quieres con las baterías. La placa de diamante es algo costoso, así que intenta encontrar chatarra si puedes. Lo mismo se hizo para el tablero, que es donde van las cosas eléctricas.

Eso nos lleva al siguiente paso, que es la creación del panel eléctrico. Con el fin de mantener todo ordenado y útil, todos los componentes eléctricos se atornillaron y atornillaron al panel de instrumentos. Esto incluye el botón de arranque, el solenoide de arranque y el interruptor de sujeción.

Paso 7: "Tanque Puke", asiento y montaje del motor.

Nuestro siguiente paso es hacer lo que se conoce en el mundo de las carreras como el "tanque Puke". No, no es por mareo, sino por el motor. Dado que el motor funcionará a veces un 50% más rápido de lo que fue diseñado originalmente, la caja del cigüeñal a veces escupe aceite del respiradero de la caja del cigüeñal. Como no quieres esas cosas en toda la pista o para ti, a veces haces un tanque de vómito. El mío está hecho de tubería de plástico ABS, accesorios de manguera de latón y PVC para el respiradero en el lado derecho (en blanco). Este está montado en la parte trasera de la podadora debajo del asiento, conectado con una manguera a la cubierta de la válvula del motor.

Luego, decidí mecanizar ranuras en la bandeja de montaje del motor. Hice ranuras en forma de ojo de cerradura que permiten que el motor se deslice hacia adelante y hacia atrás para que la cadena pueda ajustarse y tensarse adecuadamente. Esta es la cadena más larga en la construcción, por lo tanto, también se fabricó un tensor con resorte. Dado que la cadena aquí está colgando horizontalmente, desea tener una presión constante y suave para evitar que se caiga. El tensor es simple, y utiliza una polea inactiva de nylon canalizada que generalmente se usa en las plataformas de corte. Al igual que la rueda de skate, el nylon sostiene solo la aleta en la cadena. La polea está montada en un brazo que está atornillado a la parte inferior de la plataforma del cortacésped simulado a través de una tuerca y un perno nylock. Se le une un resorte y un perno soldado a la parte inferior de la bandeja del motor. Como puede ver, la cadena se adapta muy bien desde el embrague centrífugo al RAGB.

Ahora el asiento. Este paso es realmente importante. Descubrirá que permanecer en estos cortacéspedes en un camino de tierra lleno de baches con esquinas afiladas es difícil. La inercia amenazará con tirarlo. Pero al mismo tiempo, si vuela, desea despejar la "escena del accidente" y no ser atropellado por su propio cortacésped. Por lo tanto, debe ser bajo. La solución es tener un asiento bajo con lados bajos que mantenga su parte trasera unida al asiento. De hecho, te dará más control. Una última palabra: ayuda a tener relleno. Un asiento de acero sin relleno puede ser ... doloroso. Mi esposa cubrió la mía con tapicería de una silla vieja.

Paso 8: Modificaciones e instalación del motor.

Ahora que el chasis y otros elementos vitales ya están completos, ahora es el momento de trabajar en el motor. El motor que estoy usando es un Briggs and Stratton de 12.5 HP con una funda de hierro fundido. Estos son uno de los motores más comunes en las cortadoras de césped. La mía en particular es lo que se conoce como "cabeza plana" porque la otra variante tiene válvulas superiores. Estos motores son extremadamente simples y económicos. La cabeza plana también ocupa menos espacio.

Pero usar un motor como este stock sería un error. En primer lugar, el gobernador será removido. permitiendo que las velocidades del motor se aproximen al doble para lo que fue diseñado. Esto significa que las piezas recibirán una fuerte paliza y ciertos artículos deben ser reemplazados. En primer lugar, el volante. El original está hecho de hierro fundido sólido y pesa entre 12 y 15 libras. El hierro fundido es algo susceptible a fracturarse por el estrés. Incluso las grietas microscópicas, no vistas a simple vista, pueden hacer que un volante explote a altas velocidades. Si bien esto rara vez ocurre, es algo en lo que pensar, ya que el volante estará a menos de un pie de distancia de usted, ya sabe qué. Hay dos soluciones, una mejor que la otra. El primero es hacer un escudo de dispersión, que es un marco de 1/4 "hecho para caber alrededor de la parte superior de la cubierta del motor. Estos se pueden comprar en varios sitios, incluidas las carreras del equipo G. Estos al menos contendrán la explosión si ocurre, pero no del todo.

La solución más segura, aunque más cara, es comprar lo que se conoce como volante de aluminio billet. Estos se muelen a través de molinos guiados por computadora de aluminio billet sólido, lo que se usa para fabricar componentes de aviones. La rueda no solo será más liviana, sino también más fuerte y casi indestructible. Considerando el costo de la fresadora, el costo es razonable. Alrededor de $ 350.

Luego, el gobernador es removido. Desea eliminarlo por completo, incluso internamente. Eso implica quitar el cárter de aceite. Verá una manga de latón en la que se desliza la palanca del acelerador. Después de quitar el acelerador, use un punzón para quitar la manga de latón. Para sellar el orificio, simplemente uso un perno y una tuerca, una arandela y una junta tórica de goma.

La segunda parte especializada es lo que se conoce como una varilla de conexión "hueso de perro" para los grandes contrapesos de hierro fundido. Estos grandes pesos ayudan a que el motor funcione más suavemente. La manivela corre directamente a través de ella. El original de fábrica de aluminio debilucho es propenso a romperse. Si eso sucede, el contrapeso se estrellará contra los lados del cárter, rompiéndolo. Diga adiós al motor si eso ocurre. De nuevo, se utiliza un reemplazo de aluminio billet.

Además, como se mencionó en la nueva sección de "actualizaciones", los vástagos de pistón de estos motores no funcionan bien con las velocidades adicionales del motor. Entonces, como recomendación, invierta en una barra de aluminio billet. También tendrá que comprar otro pistón, la mayoría de las veces es una unidad de magnesio Briggs. Pedí el mío a una compañía llamada G Team que salía de Dakota del Norte. Vale la pena el dinero por no tener que preocuparse de que un motor se apague en la pista, lo que confía en mí, es bastante aterrador y potencialmente costoso.

A continuación, se debe configurar el enlace para el carburador. Para el acelerador de gas, una palanca de freno de bicicleta y una línea de freno están conectadas a un resorte que tira contra el control del acelerador del carburador. El tirón del resorte es lo que hace que la palanca del freno vuelva a su lugar. La palanca está unida al volante. Como puede ver, simplemente doblé dos pedazos de aluminio con placa de diamante. Estos se enfrentan entre sí. Por un lado, el resorte va a la palanca del acelerador del carburador. El cable del freno viene del otro lado, uniéndose al mismo orificio que el resorte del acelerador. Para mantener el cable del freno en su lugar, utilicé un accesorio de pezón de latón que detiene el revestimiento del cable, pero permite que pase el cable real. El resorte mantiene el cable en su posición.

Por último, fabriqué el sistema de escape. Es una tubería de 2.5 pies de largo. Para obtener las curvas correctas, compré un tubo de cabecera del silenciador que está hecho para adaptarse a un cortacésped montado en Snapper en un sitio de suministro de piezas de cortacésped- cheapmowerparts.com Esto se ajustará a motores de 8-12 HP, por lo tanto, se ajusta al mío. Esto se corta y se hizo una segunda pieza curva del tubo de escape de un Honda Civic de 1980 (que aparentemente tenía pequeños sistemas de escape). Estas dos curvas me dieron la geometría correcta para curvarse y debajo de los reposapiés. El extremo de la tubería es simplemente una longitud de tubería de silenciador recta. Estos se mantienen en la parte inferior de los reposapiés a través de soportes colgantes de tubos utilizados para conductos eléctricos. Por cierto, este escape hará que su motor sea extremadamente ruidoso. Solo una advertencia en caso de que tenga ... vecinos. Cerca a.

Paso 9: pintar y terminar.

Ahora para la parte más divertida de la construcción: pintura. Ahora todo ese arduo trabajo se puede mostrar. Pero antes de pintar, debes hacer algo de preparación. El chasis es probablemente aceitoso y polvoriento debido a la soldadura. Es probable que tampoco todas las soldaduras estén "limpias", lo que significa que están salpicadas. Puede limpiar rápidamente el marco con discos de papel de lija unidos a una amoladora. Limpie todo el óxido, las salpicaduras y los bordes ásperos para obtener una superficie lisa.

Utilicé una imprimación de imprimación de óxido, que es una buena base para la pintura. Utilicé pintura en aerosol negra simple. Elegí la pintura en aerosol porque es muy probable que el marco se enfrente con rocas y futuras modificaciones mecánicas. Por lo tanto, se puede retocar fácilmente. Además es barato. El capó de fibra de vidrio fue pintado con pintura de motor naranja, que encuentro seca y rápida.

Ahora todo el cortacésped se vuelve a armar. Ruedas, motor, frenos, electricidad, etc. El cortacésped volvió a funcionar sorprendentemente rápido. Menos de dos horas fue todo lo que tomó.

Con la segadora nuevamente ensamblada, todo lo que queda es purgar los frenos, instalar la batería, llenar el motor con aceite y luego darle una prueba de funcionamiento.

¿Quieres verlo correr? Ver el vídeo.

De todos modos, fue muy divertido hacer este cortacésped y hasta ahora he estado en 3 carreras esta temporada. No dude en hacer preguntas si desea hacer las suyas. si quieres verme en acción, visita el sitio web de mi club de carreras, //www.pvmowerracing.com

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Paso 10: actualizaciones.

Ha pasado un año desde que se completó este cortacésped. Después de un año de carreras, aprendí cuáles eran los puntos débiles en la máquina. Primero, los pistones comunes en los motores de cabeza plana Briggs no resisten bien bajo tensión. Terminé soplando dos motores a principios de la temporada cuando las barras se rompieron. Entonces, la primera mejora fue comprar una varilla de aluminio billet y un pistón de magnesio liviano. Hasta ahora, esta barra se ha mantenido bien bajo el estrés.

En segundo lugar, cualquier tuerca y tornillo que se pueda soltar se soltará a menos que se asegure con tuercas de seguridad de nylon nylock y loctite (la botella azul). De lo contrario, la vibración severa de la pista hará que las cosas se caigan, lo que hicieron con frecuencia. Así que gaste unos pocos dólares adicionales y asegure todo y ahorre los dolores de cabeza.

Por último, los rodamientos estampados baratos que utilicé en el sistema de dirección tienen demasiada inclinación. Reemplacé los 8 rodamientos con unidades de rodamiento de bolas selladas con anillos de retención de acero. Esto eliminó toda la inclinación en la dirección e hizo que el manejo fuera mucho más preciso y receptivo, lo que a su vez es mucho más seguro. Así que asegúrese de invertir en rodamientos de mejor calidad para todo lo que se mueve.

Oh sí, una cosa más: el naranja no era un buen color. Entonces ahora es todo negro.

El video es de nuestro primer evento del año. ¡Disfrutar!

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Paso 11: Actualizaciones: Nuevo tensor de cadena del eje trasero.

Aquí hay otra actualización, y esta vez nuevamente para el tensor de la cadena trasera. Tuve muchos problemas con la cadena saltando de la rueda dentada para el eje trasero. Intenté algunas cosas, a saber, el experimento que mencioné en el paso anterior con dos ruedas de patines, una en la parte superior de la cadena y otra debajo. Ese sistema no funcionó.

Así que se me ocurrió un nuevo tensor que implica el uso de una rueda dentada de cadena que está cargada por resorte. La vieja rueda tensora se montó en un soporte con una ranura cortada en el costado para permitir que la rueda loca se mueva hacia arriba y hacia abajo. Esto se muestra en el paso 4. Así que usé el mismo soporte, pero en lugar de hacer que la rueda dentada inactiva esté estacionaria, "flota" hacia arriba y hacia abajo en la ranura con la ayuda de un resorte resistente que asegura que mantenga una presión constante en la cadena. . Logré esto usando 2 arandelas de guardabarros grandes en cada lado del perno de montaje que pasa a través del soporte, luego haciendo que las tuercas de tope nylock en cada lado, retrocedieran lo suficiente como para permitir que el perno de montaje se mueva libremente hacia arriba y hacia abajo. Solde un tornillo al marco sobre la rueda dentada loca para que el resorte de tensión se pueda unir. La rueda dentada en sí misma está montada en una pieza gruesa de acero de 1/8 ".

Esto ha funcionado muy bien durante toda la temporada. El tensor no solo puede moverse hacia arriba y hacia abajo, sino también ligeramente hacia adelante y hacia atrás, por lo que no importa lo que haga la cadena, el tensor mantiene una presión constante sobre ella. Con ambas cadenas en su lugar, la cortadora de césped ahora es bastante confiable.

El motor reconstruido se ha mantenido excelente este año. Ahora está roto, por lo que el aceite sintético se mantiene casi cristalino durante unas buenas 2-3 carreras.

También acabamos de rediseñar nuestro sitio web y puede visitarnos en www.pvmowerracing.com

Paso 12: Actualizaciones para 2011: Revisión total

Después de más de 3 años de competir con el cortacésped con la misma configuración, llegó el momento de algunas actualizaciones serias. Hubo algunas deficiencias importantes con el diseño anterior. Eso y a medida que pasaron los años, otros miembros de mi equipo "subieron de nivel" y mejoraron sus máquinas. Muchas cosas han cambiado en las carreras de cortacéspedes desde que construí esta máquina. Una gran cantidad de piezas de motor personalizadas de alto rendimiento ahora están disponibles, lo que hace que los motores más duraderos y altamente confiables puedan soportar RPM más altas durante períodos más largos.

Antes de comenzar, lea esto :
Reiteraré un poco sobre la seguridad. Como mencioné al principio de este instructivo, los cortacéspedes de carrera son realmente muy peligrosos y si no tienes cuidado puedes lastimarte muy fácilmente. Hay varias organizaciones de carreras por ahí que tienen reglas y regulaciones muy específicas como las que encontrarías en cualquier deporte de motor: Reglas destinadas a mantener seguros al conductor y a los que observan. Piense en estos como karts, excepto que parecen cortacéspedes. No tenemos jaulas de seguridad ni sistemas de retención. Por lo tanto, debe usar el equipo de seguridad correcto como un casco aprobado por el DOT, preferiblemente un casco integral. También debe usar guantes, botas, pantalones largos, un collar para el cuello, o incluso mejor, un collarín. Su cortacésped también debe tener varias características de seguridad como frenos reales (no los malos con los que vino el cortacésped), una correa de seguridad que corta la energía si se cae, y otros también. Para entender esto en detalle, visite www.heymow.com y consulte las reglas. Si se presenta en un evento y usted o su cortadora de césped no están equipados de manera segura, no competirá. Por último ... NO tome simplemente la podadora familiar Ole 'y haga que funcione rápido sin otra cosa que no sea cambiar las poleas. Los cortacéspedes de stock deben ir de 2 a 5 MPH. No 50MPH. Si hace algo como esto, tendrá más posibilidades de lesionarse.

Por último, si está soldando, perforando, rectificando o trabajando con herramientas eléctricas, use el equipo de seguridad adecuado, como guantes, botas, gafas, respiradores, etc. Use el sentido común y evitará un viaje a la sala de emergencias (créame, he estado allí lo suficiente como para saberlo)
¡Uf! Ahora que eso terminó, ¡vamos!

Los cambios que hice al cortacésped fueron los siguientes:
1: Extiende la longitud del marco. ¿Por qué? El marco original medía alrededor de 38 "de largo. El ancho de rueda a rueda era de 36". El problema era que cuando básicamente manejas un cuadrado, tienes un manejo muy pobre. Decidí alargar el marco hasta la longitud máxima permitida para las máquinas Mod-X: 42 ". Por lo tanto, agregaría 6" al marco.

2: nuevo motor con una gran cantidad de piezas de alto rendimiento. Esto incluye una barra de palanquilla, volante ARC de palanquilla, arrancador de alto torque, manivela de palanquilla con contrapesos livianos incorporados, una leva de alto rendimiento, resortes de válvula de mayor resistencia y mejores guardas de válvula. Eso y los anillos se archivarían con una tolerancia absoluta absoluta para aumentar la compresión. Otras consideraciones serían portar y pulir. El viejo motor era de construcción muy suave. Este nuevo motor fue una construcción total. Como este era mi primer trabajo importante de mod de un motor, había mucho aprendizaje.

3: Nueva chapa. Afortunadamente, encontré un "cortacésped de donantes" bastante rápido.

4: Un nuevo sistema de dirección totalmente ajustable. La configuración anterior no era ajustable en absoluto. El nuevo es totalmente ajustable y la rueda y la comba pueden ajustarse cuidadosamente. Esto es importante porque no importa qué motor tenga, una cortadora de césped que se desvía mal y se abate en las esquinas será imposible de manejar.

Lo primero fue quitar la vieja segadora. Después de 3 años de pistas y carreras abusivas, en realidad estaba en muy buena forma. La mayoría de las piezas que había usado, como los frenos, las ruedas, el eje, la transmisión y el embrague, podrían reutilizarse, lo que significa mucho menos dinero. El viejo 12.5 Briggs Flatty me sirvió bien, pero será reemplazado por un motor de 14.5 Briggs Overhead Valve.

Anteriormente había ido a un patio de chatarra y obtuve un trozo de hierro para extender el marco 6 ". El marco en el mío es un simple marco de caja con un marco tubular en la parte superior. Así pude extender mi cortacésped en lugar de algo así una máquina de acero estampada, lo que sería más problemático. Se cortó el hierro del canal y se cortó el marco cerca de la parte delantera. La idea era preservar la parte trasera más complicada de la máquina que tiene el motor, la transmisión y los sistemas de frenos montados para que podría usarse tal cual sin modificaciones. Estas nuevas piezas de hierro angular se soldaron en su lugar.

Como la vieja campana de fibra de vidrio ahora era demasiado corta para el cortacésped ahora alargado, necesitaba cortar y extender la vieja campana o encontrar una nueva. Afortunadamente para mí, el líder del grupo o nuestro grupo tiene lo que yo llamaría el paraíso del cortacésped en su patio trasero: toda una flota de viejas cortadoras de césped. ¡Uno era un viejo Montgomery Wards y el capó y los guardabarros encajaban perfectamente! Fácil.

Paso 13: Actualice el viejo sistema de dirección a uno completamente ajustable.

Direccion.

Quizás la cosa más importante que puede hacer para un cortacésped de carreras es orientar bien. Antes de entrar en la construcción, hablemos un poco sobre la geometría de la dirección porque si comprende cómo funciona, será mucho más fácil construir una. Tengo que admitir que me llevó mucho tiempo resolverlo. Los muchachos con los que corro en muchos casos corrieron autos de serie, por lo que lo tienen en una ciencia.

Básicamente, el problema que tenemos en la pista es que el eje trasero no tiene diferencial. Como tal, ambas ruedas traseras viajan exactamente a la misma velocidad. Con un diferencial, la rueda exterior naturalmente viaja más que la interior, lo que facilita el giro en una esquina. Para corregir este problema, querrás quitar el peso de la parte delantera derecha y colocar ese peso en la parte delantera izquierda para que el peso se quite de la parte trasera derecha. Al hacerlo, compensará los efectos de no tener diferencial. Esto se hace ajustando tres cosas: la rueda giratoria (el ángulo en el que se asienta el eje, ya sea positivo o negativo, el ángulo de inclinación, el ángulo en el que las ruedas se inclinan hacia adentro o hacia afuera del cortacésped, y la punta hacia afuera, como en la cantidad de ruedas apunte lejos del cortacésped. Entraremos en esto más tarde cuando se realicen los ajustes finales.

Los viejos husillos fueron cortados del eje delantero. Reutilicé el eje viejo en lugar de instalar uno nuevo. Los nuevos husillos son completamente extraíbles del eje y están montados con grandes juntas heim. Las placas de montaje para los husillos están soldadas a los extremos del eje y tienen ranuras mecanizadas para que los husillos se puedan girar hacia adelante o hacia atrás (lo que le permite ajustar la rueda). Estas placas deben soldarse a los extremos del eje en un ángulo de 10 grados con la parte superior de las placas apuntando hacia el cortacésped. Esto es crítico porque esto a su vez le da su inclinación o el grado en que sus ruedas se inclinarán hacia la cortadora de césped. Tener este ajuste le permitirá ajustar cuidadosamente la inclinación de tal manera que ayude a empujar más peso sobre la rueda delantera izquierda, lo que significa que podrá engancharse más fácilmente en las curvas.

Con las placas de montaje soldadas en su lugar, se pueden unir los husillos. Estos husillos vienen en un kit y puede obtenerlos de varios proveedores de karts. Algunas personas hacen sus propios husillos con tornillos. Si lo hace, asegúrese de usar pernos de grado 8, ya que son menos propensos a doblarse que los pernos convencionales.

Lo último que tendrá que hacer es unir los brazos del husillo para unir las varillas de radio. Hay un método bastante simple para hacer esto: con ambos husillos absolutamente rectos en ambos lados, sujete un trozo de cuerda desde los extremos de los pernos de montaje del husillo y fije la cuerda al centro del eje trasero. Suelde los brazos del huso como si los estuviera alineando con la trayectoria de la cuerda. Suficientemente fácil.


Una vez que se instala el sistema de dirección, tendrá que hacer algunos ajustes en la configuración para asegurarse de que el cortacésped se está manejando correctamente. Pero eso vendrá más tarde una vez que se complete la máquina.

Paso 14: Portar y pulir el motor.

Portado y pulido

El siguiente paso fue comenzar a trabajar en el motor. El motor que obtuve fue un Briggs 14.5 OHV de principios de los 90. Hay muchas similitudes entre él y la vieja cabeza plana de 12.5 que tenía. La manivela, el pistón, la varilla y el carburador en el 12.5 son básicamente los mismos. Así pude recoger el viejo pistón de magnesio y la barra de palanquilla que había estado ejecutando. La varilla es una varilla ARC y tiene cojinetes reemplazables. Siempre es importante reemplazarlos si los está pegando en un motor nuevo. También pedí nuevos pernos de barra.

También decidí probar un nuevo producto de ARC, que es una manivela de palanquilla de cromo y molly. Justo cuando comencé con el motor, salieron con él. Durante años hemos tenido un dilema en el que los viejos contrapesos pesados ​​de hierro fundido que venían con estos motores no solo presentaban un problema de tener que lidiar con más masa, sino que en ocasiones se soltaron y rompieron el cárter. La solución fue obtener una manivela de los años 80 o principios de los 90 con excéntricos extraíbles e instalar contrapesos de latón livianos. ARC desarrolló una manivela de tocho con los contrapesos mecanizados en la pieza, por lo tanto, es una sola pieza. Opté por esta parte.

También se ordenó un nuevo conjunto de válvulas y más guardamuebles "modernos". El viejo estilo de los guardianes usa una especie de gorra con una ranura cortada en la parte superior. Se sabe que se sueltan en la pista y causan daños en la cabeza. Los nuevos cuidadores son similares a los que encontraría en un automóvil y es muy poco probable que se suelten.

Por último, aunque pensé que podría reutilizar mi antiguo volante de aluminio billet, el que tenía era de aluminio sólido, incluido el cubo. El cubo sufrió graves daños por haberse deslizado numerosas veces sobre la manivela. Pedí un volante ARC billet con un cubo de acero extraíble, por lo que también es ajustable. Al hacerlo, también tuve que pedir un arrancador de alto par. El motor de arranque también se parece a algo que encontrarías en un automóvil. Está hecho por Denso, la gente que fabrica piezas para Toyota.

De todos modos, una forma de aumentar el rendimiento del motor es hacer algo llamado "portado y pulido". Lo que esto implica es básicamente proporcionar una forma más fácil para que los gases entren y salgan del motor. De fábrica, los puertos de admisión y escape tienen bordes bastante afilados. Pase el dedo dentro del área donde el puerto ingresa al área de la válvula y es lo suficientemente afilado como para cortarlo. Estos bordes deberán rasurarse y alisarse. Utilicé una piedra montada en mi herramienta Dremel para cortar y mezclar lentamente estas áreas para que el flujo de aire fuera más suave. Luego seguí con un compuesto de pulido y le di un pulido espejo. Esto tomó horas, pero al final valió la pena.

Paso 15: Construyendo el nuevo motor.

Construyendo el motor

Con todas las piezas ordenadas y recibidas, pasé aproximadamente una semana construyendo el motor. Una cosa que hice fue pedir un juego de más de 20 anillos. Esto significa que el espacio entre el anillo cuando está completamente comprimido en el cilindro es 0.020 sobre el espacio de almacenamiento. Esto se hace por algunas razones. Principalmente si tuvieras un motor con un cilindro desgastado y necesitaras más anillo disponible para llenar ese vacío. Los extremos del anillo se archivan hasta que se alcanza un espacio de anillo deseado. En mi caso, hice esto para intencionalmente hacer que la brecha del anillo sea mucho más apretada que el stock. Por lo general, un motor de serie vendrá con una brecha de anillo de 0.10-0.20. En mi caso, quería tener una brecha de 0.004-0.006. Esto me daría más compresión en general. Hacer esto es complicado si eres como yo y no tienes a mano una herramienta para amolar anillos. Pero puede hacerse. Simplemente monte una lima de fresado en una prensa de banco verticalmente hacia arriba y hacia abajo y tire muy lentamente del anillo con el extremo de la lima lo más nivelado posible. Solo lime un lado del anillo porque hacerlo significa una mayor probabilidad de tener un espacio desigual. Cada pocos golpes coloque el anillo en el cilindro y apriételo nivelado con la parte superior del pistón. Mida el espacio con una galga de espesores. Eventualmente llegarás a la brecha correcta. Accidentalmente archivé demasiado y terminé reduciéndolo a una brecha de .008. Ooops No es un gran problema, así que así es como lo instalé.

El cárter se limpió a fondo y el orificio del que salió la palanca del regulador se bloqueó con un perno y una tuerca. El siguiente paso fue instalar las nuevas válvulas. Además de ordenar nuevas válvulas y retenedores, también ordené un conjunto más fuerte de resortes de válvula. Estos son resortes de doble capa con un resorte interno más pequeño que es extraíble. Lo que no sabía era que no querías usar el resorte central. Pasé horas sudando balas tratando de instalar la nueva válvula y llaves porque los muelles dobles eran muy rígidos. La primera vez que hice esto estaba presionando el resorte con un zócalo cuando se resbaló. Los pequeños guardianes volaron hacia el salvaje azul allá, para nunca ser vistos de nuevo. ¡Que dolor! Nunca los encontré ya que se perdieron irremediablemente en algún lugar de la tienda. Por lo tanto, pedí 3 juegos adicionales. Una vez que se retiraron los resortes centrales, fue mucho más fácil empujarlos hacia abajo y dejar caer a los guardianes. Lentamente, libere la presión de los resortes y los retenedores generalmente caerán en su lugar alrededor de la ranura de los vástagos de las válvulas.

Una vez hecho esto, llegó el momento de instalar el pistón y la varilla. La varilla debe instalarse utilizando ajustes de par exactos. El final es de 28 libras por pie. Primero, aplique un poco de aceite a los tornillos. Esto le permitirá hacer lo que se llama "Torque húmedo". Usando una llave dinamométrica, configúrela para 16 libras por pie. ir y venir de un perno a otro hasta llegar a 16 pies libras. Luego vaya en incrementos de 4 libras hasta que ambos estén ajustados a 28 libras-pie. Esto es de vital importancia. Un torque incorrecto puede significar una barra rota.

Paso 16: Construyendo el nuevo motor, Parte 2.

Más construcción de motores ...

El siguiente paso fue la instalación del volante ARC billet y el arranque de alto par. En lo que respecta al volante, es importante comprender que el volante está acoplado a la manivela mediante un ajuste de fricción. Hay una clave, pero lo único que hace es proporcionar los medios para alinear correctamente los imanes del volante al magneto. Para obtener un ajuste perfecto, especialmente con 2 piezas nuevas, debe hacer algo llamado "lapeado". En pocas palabras, consiste en utilizar un abrasivo muy fino para unir las dos piezas. En realidad, puedes comprar un compuesto para lapear para hacer esto. Simplemente unte un poco de esto en la manivela, coloque el volante en la manivela y gírelo hacia adelante y hacia atrás. No tienes que hacer todo esto demasiado. Solo lo suficiente para asegurarse de que las dos piezas coincidan perfectamente. Limpie el compuesto y luego apriete el volante con aproximadamente 100 libras-pie de torque. Lo haces a través de una llave de impacto de aire.

Una vez que instale el volante, deberá instalar el motor de arranque. Esto es un poco complicado con el arrancador de alto par. No desea que los dientes del motor de arranque estén demasiado apretados con la corona del volante. Si haces esto, el volante se unirá. El motor de arranque viene con una serie de arandelas delgadas que puede usar como cuñas. A diferencia de los típicos arrancadores de motores pequeños, se trata más de un motor de arranque automotriz y no puede simplemente "subir" la marcha del motor de arranque. En cambio, el engranaje de arranque está oculto fuera de la vista. ¿Por qué te debe importar? Porque para obtener el espacio adecuado entre la corona y el engranaje de arranque, ese engranaje de arranque debe empujarse hacia arriba. Así es como puedes hacerlo (o al menos cómo lo hice). Obtenga una pequeña llave hexagonal, pegue el extremo corto de la llave hexagonal detrás del engranaje de arranque y tire hacia ARRIBA. Con el engranaje de arranque completamente levantado, inserte otra llave hexagonal debajo del engranaje de arranque para que cuando lo suelte no se vuelva a cerrar.

Ahora querrás sostener el motor de arranque hasta el volante. Pegue los 2 pernos de montaje a través del motor de arranque y dentro de las roscas en el costado del motor. Aquí es donde se pone "divertido". Consigue un clip de papel. No es una locura tampoco, sino un clip de papel grande. doble el extremo hacia abajo y mida el espacio entre el valle de la corona y la punta del engranaje de arranque. El espacio apropiado es el ancho del clip. Para que esto funcione, deberá insertar suficientes arandelas para obtener el espacio correcto. Hacer esto fue un fastidio porque las arandelas no dejaban de caer por los extremos de los tornillos mientras intentaba sostenerlo contra el motor. Se necesitaron alrededor de 3 arandelas en cada perno para que el mío obtuviera el espacio correcto.

Ahora que hemos terminado de hacer eso, es hora de instalar la carcasa del ventilador. Verá de inmediato que la rueda ARC no es tan alta como la unidad de stock. Como tal, las aletas caen más de una pulgada de la carcasa del ventilador. Esto no es aceptable porque el aire no será absorbido por las aletas de enfriamiento del motor y freirá muy rápidamente el motor, arruinando todas esas piezas encantadoras de alto rendimiento. Por lo tanto, por poco divertido que sea, tendrá que cortar suficiente de la cubierta para obtener las aletas del volante dentro de 1/8 "de la carcasa del ventilador. Medí desde la parte superior de las aletas hasta la carcasa del ventilador. Marqué la cantidad con un marcador permanente alrededor de la parte inferior de la carcasa del soplador y usó una muela para cortarla. Nuevamente, querrá asegurarse de que tiene aproximadamente 1/8 "de espacio libre desde la carcasa del soplador hasta la parte superior de Las aletas del volante.

Con la mayor parte del motor juntos, es hora de instalar las "latas" y la placa de ventilación. Reutilicé la placa que había hecho para la vieja cabeza plana de 12.5. La placa de ventilación estándar no funcionará. Necesita algo que no tenga fugas y que permita que pase más aire. Por lo tanto, la placa de acero que hice tiene un tubo roscado que sale con una lengüeta de latón atornillada. Usualmente uso un material para hacer juntas, generalmente el material azul, y apenas aprieto los tornillos. Querrá que el material de la junta se endurezca antes de apretar los tornillos. En cuanto a las latas, ha habido algunas personas que por alguna razón no las reinstalan. Sin ellos, el motor no se enfriará correctamente. Así que asegúrese e instálelos y asegúrese de que no estén doblados. Con eso el motor está listo, menos el carburador.

Paso 17: Instalación del nuevo tensor de cadena.

Tensor de cadena.

Uno de los mayores problemas que tuve con el cortacésped viejo fue la configuración de la cadena del eje trasero. La cadena se soltó o se rompió repetidamente. Esto podría deberse a que la cadena anterior tenía un tamaño # 35, que es un poco pequeña. Elegí actualizar la cadena a un tamaño # 40, lo que significaba nuevas ruedas dentadas. Al mismo tiempo, también instalé una nueva transmisión RAGB. El viejo siempre había tenido mucho juego y decadencia en los engranajes. Esto nunca causó un problema. Pero decidí instalar un duplicado que encontré en Ebay hace un año. El viejo servirá como repuesto.

La clave para que la cadena trasera no se caiga es la combinación correcta de alineación y tensión adecuadas. Todas las cadenas se estirarán a medida que se desgasten. Por lo tanto, la mejor configuración implica un ralentí con resorte. En este caso usé una rueda dentada loca. La cadena más gruesa significaba que golpearía la parte superior del soporte de la transmisión. El viejo # 35 apenas lo borró. Por lo tanto, tuve que cortar un lado del soporte y soldar una nueva pieza detrás de donde había estado esa pieza. Por lo tanto, la montura se tambaleó lo suficiente como para permitir que la cadena se despeje.

Se dedicó una gran cantidad de tiempo a garantizar que las 3 ruedas dentadas estuvieran absolutamente alineadas. Esto se hace con una regla de acero plana. Como la transmisión es más o menos no ajustable, la rueda dentada del eje loco y el eje trasero deben estar alineados con la rueda dentada de la transmisión. Coloque la regla plana sobre las 3 superficies de las ruedas dentadas de tal manera que todos los lados del engranaje estén totalmente planos, ya que la regla queda plana sobre los 3. Golpee suavemente las ruedas dentadas hasta que esto suceda. Esto debe ser absolutamente perfecto, así que pasa algo de tiempo.

El tensor que uso es uno que hice hace 2 años. Lo modifiqué para usar la rueda dentada más grande. También reubiqué el resorte de tensión de tal manera que se levanta directamente. Anteriormente, la primavera tiraba un poco hacia adelante, lo que creo que podría haber causado que el ocioso saltara de la cadena. El tensor se monta en una pieza ranurada de tubo cuadrado. Un perno atraviesa la ranura y permite que todo el tensor flote hacia arriba y hacia abajo. El resorte mantiene el tensor contra la cadena. Como tal, incluso si la cadena se estira, el tensor siempre aplicará la misma cantidad de presión.

Paso 18: Rehacer escape, pintura, frenos y otras cosas.

Terminando

Algo de lo que me di cuenta de inmediato fue que el motor era inverso a lo que había sido el viejo motor 12.5: el motor de arranque, el carburador y el escape estaban todos del otro lado. Al principio no pensé que esto fuera un gran problema. Pero el problema era que el nuevo arrancador de alto torque sobresalía tanto a la derecha que interfería con el pedal del freno, que estaba a la izquierda donde estaría ahora el arrancador. Esto significaba mover el pedal del freno y el cilindro maestro hacia la izquierda. Esto no fue tan difícil: el MC se movió a la izquierda y se perforaron nuevos agujeros para sus pernos de montaje. El problema surgió cuando me di cuenta de que con el carburador a la izquierda, la admisión estaba extremadamente cerca del pedal del freno. No quería patear accidentalmente el carburador cuando corría. Después de hacer un poco de configuración, simplemente solde una extensión en el extremo del pedal haciéndolo más ancho. Una pieza de hierro angular estaba soldada a la parte superior del pedal. Esto asegura que mi pie no se resbale y termine deslizándose cerca del carburador. Después de 2 carreras, funcionó bien.

El escape fue un poco complicado. Como el escape estaba en el otro lado, tuvo que cortarse para que la curva pudiera invertirse para mirar hacia el otro lado. Además de eso, el puerto de escape estaba más arriba que el del motor. Para lograr la longitud adicional, solde en una pieza de tubo. Una palabra de advertencia: no suelde acero galvanizado. La tubería que utilicé estaba galvanizada, pero pasé mucho tiempo puliendo esto. Si suelda galvanizado puede enfermarse gravemente.

Luego se instaló el motor y se atornilló el viejo embrague. Este ha sido un embrague fantástico con más de 3 años de uso y casi sin desgaste. Lo desarmé y apliqué una capa muy ligera de grasa a los rodamientos. También limpié un poco los zapatos.

El nuevo capó y los guardabarros fueron lijados y pintados. Usé pintura de motor de cerámica de alto calor Duplicolor. Por alguna razón, he encontrado que es una de las mejores pinturas de lata para obtener un acabado suave y agradable. El color que obtuve se llama "Hierro Fundido". Bastante genial en realidad, y diferente de lo que la mayoría de la gente usa en sus cortacéspedes de carreras. Parece que los colores fluorescentes locos son muy populares.

Paso 19: Finalización y ajustes finales.


Ajustes finales

Con toda la lámina de metal pintada, el cortacésped estaba completamente ensamblado. Bastante bonito si no me importa decirlo. Ahora solo quedaba una cosa por hacer, que era competir y ver qué haría. La primera carrera fue en realidad lo que llamamos nuestro día "Test-n-tune", donde todas las nuevas "mowchines" son presentadas y probadas ... y puestas a punto.

La mía tuvo algunos problemas serios de manejo. El cortacésped estaba empujando hacia las esquinas. Fue tan malo que apenas pude quedarme en la pista. Al final resultó que mi sistema de dirección estaba muy fuera de control. Para arreglar esto hice algunos ajustes serios. Esto implicó hacer algunas cosas:

1: ajuste de la rueda delantera derecha para que tenga más inclinación. Al final resultó que había soldado de alguna manera el montaje del eje correcto en el ángulo incorrecto. Afortunadamente, todo lo que tuve que hacer fue simplemente enroscar la junta del dobladillo superior hacia adentro hasta que se corrigiera la inclinación. La rueda derecha también se dejó caer un poco hacia abajo. Esto permitió que el frente derecho empujara hacia el frente izquierdo.

2: Ajuste la puntera hacia afuera. Como se mencionó anteriormente, la convergencia significa cuánto se extienden las ruedas hacia afuera, ya que se alejan un poco del cortacésped. No toma mucho. Solo 1/8 "en cada lado. No parece mucho, pero esto ayudará mucho a que la cortadora de césped se vuelva mucho más estable.

La primera carrera "real" que tuvimos fue una gran diferencia. El cortacésped funcionó mucho mejor. Dicho esto, todavía hay algunos problemas. Lo más importante es que elegí no instalar una cámara de alto rendimiento. Esto sería de gran ayuda con un par de torsión bajo y una aceleración más rápida fuera de las esquinas. Esto es relativamente simple de hacer y solo implica quitar la parte inferior del motor. Pronto decidiré qué hacer al respecto.

Mientras tanto, si quieres ver el cortacésped corriendo en acción, mira el sitio web de nuestro grupo de carreras que está lleno de videos.
www.pvmowerracing.com

¡Gracias por leer y estad atentos para más actualizaciones!

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