Cómo hacer una espada: una guía completa

Escribí la mayor parte de esto mientras trabajaba en el proyecto. Esta introducción servirá como una reflexión y análisis general del proceso, así como una introducción completa como se esperaba.

Pues aquí está. ¿Alguna vez has querido construir tu propia espada? Y no me refiero solo a un cuchillo o daga. Me refiero a una espada a gran escala, en pleno funcionamiento, en pleno peligro. Gran parte de esta espada usa técnicas antiguas, perfeccionadas por generaciones. Otros son más modernos. Aprendí muchas cosas nuevas en esta versión. Habilidades desde la herrería hasta la perforación, hasta trabajos de torno. Simplemente no podía contar la variedad de herramientas que utilicé. Algunos con los que ni siquiera estaba familiarizado. Era la primera vez que abordaba un proyecto de esta escala.

Que esa sea mi advertencia. No es una creación inherentemente desafiante para alguien familiarizado con sus manos, pero requiere paciencia y requiere concentración. Lo establecí incluso durante meses a la vez. Fue algo que tomó una nueva mentalidad una y otra vez. Pasaría tantas horas pensando, soñando despierto, tratando de abordar el siguiente paso, la mejor manera. Espero que con esta guía, cualquiera pueda hacer esa herramienta de una manera mucho más oportuna que yo.

Aparte de eso, esta fue la cosa más gratificante que he hecho. Cuando todo se unió, hubo casi una sensación de euforia. He hecho hachas, cuchillos y lanzas, y nada comparado con la alegría de este producto.

Otro punto que vale la pena hacer. Casi cada paso en el camino puede ser sustituido o hecho de una manera diferente. Cubriré lo que sé y les dejaré el resto a ustedes.

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Paso 1: materiales

Herramientas completas de herrería que consisten en:

Requerido: fragua, yunque, martillo, pinzas

Opcional pero recomendado: martillo eléctrico, martillo neumático, calentador de inducción.

Herramientas de modelado:

Antorcha de corte, amoladora ángel, amoladora de banco, amoladora de banda

Herramientas de acabado de acero:

Lijadora de banda, lijadora de banda, prensa de taladro, rueda de alambre, amoladora ángel, limas de acero, variedad de papel de lija, brocas

Herramientas de trabajo de madera:

Sierra: mesa / mano, papel de lija, navaja, limas, aceite de linaza, cuchillo de uso general

Seguridad: use la discreción adecuada: asegúrese de estar familiarizado con todas las herramientas que usa

Paso 2: Diseñando y Soñando

Primero tienes que descubrir cómo quieres que se vea tu espada. Es crucial tener un plan antes de la producción. La simplicidad es la clave. Apéguese a diseños geométricos simples, en lugar de ideas complicadas de fantasía. Haga un diseño en papel y transfiéralo a algo como cartón u otra cosa resistente.

Tomar inspiración de la historia siempre es una buena idea. Investigue un poco sobre cómo eran en realidad. Mira lo que los herreros de espada están produciendo también.

Inicialmente, esto iba a ser una réplica de una espada de un videojuego que he jugado. Durante la producción, ya no se ajustaba realmente al diseño, así que rápidamente cambié el enfoque. Como se dijo, los diseños de fantasía son fantasía por una razón. Es altamente improbable.

Decidí convertirlo en una espada de estilo vikingo debido a mi herencia escandinava.

Paso 3: encontrar el acero

El acero usado para una espada es muy crucial. Recomiendo usar aceros con alto contenido de carbono. Solo ciertos aceros pueden endurecerse. A menos que solo planees tener la pieza como decoración, debes encontrar una buena pieza de acero.



Puede hacerse una buena idea de qué tipo de acero se basa en las chispas producidas. El acero con alto contenido de carbono producirá chispas que se separarán en varias ramas.



He incluido algunos cuadros para ayudar a identificar aceros desconocidos.


Utilicé un resorte de hoja de camión para este proyecto. No sé qué acero es en realidad, solo sé que hace buenas espadas y cuchillos, ya que este es mi tercero.

Si no tiene acceso a una forja, haga una. Si no, obtén una pieza de acero del tamaño de tu espada y salta más allá de la forja.

Paso 4: Comenzando


Para comenzar a forjar, necesitaba obtener el tamaño y la forma adecuados. Corté el extremo posterior de la pieza, ya que el final de la primavera se estrechaba más de lo que quería. Corté el otro lado antes del agujero en el acero.


Como tenía la longitud correcta, todo lo que tenía que hacer era cortar el extremo posterior para la espiga. Usé una antorcha de corte para cortar los lados. Lo hice alrededor de 10 pulgadas de largo.



En este punto, la pieza tenía aproximadamente dos pies de largo, cuatro pulgadas de ancho y menos de media pulgada de espesor.



¡Hora del fuego!

Paso 5: convertirse en una cuchilla

Las proporciones del resorte de hoja son bastante diferentes de mi estilo de cuchilla deseado. La hoja era demasiado ancha y no lo suficientemente larga.

Para empezar, quería reducir el ancho de la pieza. Todo esto se puede hacer a mano, pero porque fuera de la masa del acero elegí usar un martillo eléctrico.

Calenté toda la sección con una fragua de gas de cinco quemadores a un calor amarillo. En el martillo apliqué cuidadosamente golpes consistentemente a lo largo de la pieza.

Después de varios calores, comenzó a reducir su ancho y a aumentar su longitud y grosor. Durante esta parte, los lados del acero comenzaron a engrosarse más que el medio. Para contrarrestar esto, comencé a martillarlo en el lado plano de la cuchilla.

Todo el proceso es bastante trabajo de ida y vuelta. Al usar herramientas manuales, es mucho más fácil no estropear nada.

El deseo general era estirar la cuchilla comprimiendo el ancho y disminuyendo el grosor resultante.

Me cambié a un martillo neumático, cuando necesitaba hacer un trabajo más fino. Golpeé tanto el costado como la parte plana de la cuchilla para que pareciera más una espada.


Después de alcanzar el ancho, la longitud y el grosor adecuados, comencé a cuadrar la pieza como un todo. El deseo era lograr que los lados fueran paralelos, coincidir con las curvas de la punta y lograr un grosor uniforme de la cuchilla.

En este punto, la cuchilla tiene su perfil adecuado y está lista para el siguiente paso.

Paso 6: Rectificado del perfil adecuado

Después de lograr un espesor uniforme en el acero, el siguiente paso es molerlo hasta el perfil deseado.

Confío en mis habilidades con un martillo menos que mi capacidad de simplemente pulir el acero.

El primer paso es marcar cómo quiere que se vea la hoja. Asegúrese de que las áreas que marque tengan acero suficientemente grueso. Eso también es parte del proceso de planificación. Debe asegurarse de que la cuchilla tenga suficiente material.

Comience el perfilado con una amoladora angular con un disco de corte delgado. Acérquese lo más que pueda a la forma real sin arriesgar la cuchilla. Prefiero dejar el exceso de material y terminar con un molinillo.

La espiga se puede diseñar de varias maneras, pero debe seguir el concepto simple de la mía, curvándose en ambos lados con una espiga que se estrecha.

Después de usar la amoladora angular, termine el perfil con una lijadora / lijadora de banda, una amoladora angular con una muela o una amoladora de banco.

Antes de comenzar a rectificar los biseles, toda la escoria en el acero debe estar apagada, ya que opaca las correas muy rápidamente.
Para quitar la escoria de la superficie, puede usar una variedad de cosas,
rueda de alambre en amoladora de banco
-taza de alambre en amoladora angular
-lijadora plegable en amoladora angular

Recomiendo usar la rueda de alambre a menos que demuestre ser demasiado fuerte. Si ese es el caso, utilice el cepillo de copa o el disco de aleta. Asegúrese de quitar solo la escoria y proteger el acero.

Paso 7: hacer los biseles

En este punto, el acero finalmente comenzará a parecerse a una espada. Ahora la pregunta es cómo quiere que se vea su sección transversal de la cuchilla.

La sección transversal es el aspecto que tendría la cuchilla si se cortara por la mitad perpendicular a la cuchilla.

Lo principal, al planificar su sección transversal es considerar qué tipo de rutina desea. Los tres tipos principales de molienda son los siguientes: cóncavo, plano y convexo. Todos estos molinos tienen sus propios pros y contras.

Las muelas cóncavas se curvan hacia adentro hacia el filo. Estas son las más afiladas, con el mejor filo, pero también son las más débiles. Tales factores deben ser considerados. También encuentro que la rutina cóncava es la más difícil de hacer. Todavía tengo que hacer una cuchilla con una molienda cóncava con la que estaba contento.


Las muelas planas son tan simples como parecen. La rutina es un ángulo en toda la superficie de la cuchilla. Es más opaco que una molienda cóncava, dado que tiene más material. Esta rutina se puede agudizar fácilmente en el "campo". Sigue siendo un estilo fuerte, pero no el más duro.


Las muelas convexas son lo que generalmente se encuentra en los ejes. Los bordes se redondean suavemente. Esto le da a la cuchilla la mejor fuerza de las tres. Sin embargo, una molienda convexa le dará el borde más opaco, con el menor poder de corte. Este estilo se considera el más fácil de cortar.

Los otros aspectos de la sección transversal son los más completos, a veces denominados incorrectamente un surco de sangre. El más completo permite un peso más ligero sin sacrificar ninguna fuerza. Las propiedades son similares a las de una viga en I de construcción.

Con esta espada elegí seguir la rutina convexa porque no pensé que sería capaz de mantener una consistencia en una superficie tan grande. No hice ninguna más completa, ya que hice la cuchilla demasiado delgada.

Al comenzar la molienda convexa, primero asegúrese de que la cuchilla esté martillada y rectificada perfectamente plana. Cuando esté satisfecho con eso, pase a una lijadora de banda o una lijadora de banco. Comience cortando material en un ángulo de aproximadamente 45 * grados. Haga estas muelas con un cinturón sin filo. Usar un cinturón afilado en una esquina rápidamente opacaría un cinturón. Comience con uno opaco, luego suba a uno afilado.


Cortar los biseles se trata de ir de a poco. Deje que la máquina haga el trabajo. Trabaja pacientemente como con cualquier proyecto. Este paso llevará mucho tiempo. Use la parte no soportada de los cinturones. Aplique presión gradual en un mismo ángulo constante. Comience poco profundo, luego trabaje hasta la mitad del grosor del acero. Corte los biseles por igual desde ambos lados, hasta que quede menos de 1/16 de pulgada.

Paso 8: tratamiento térmico

Este es el paso más crucial. Esto transforma un fragmento afilado de metal en un arma brillante. Investigue sobre cómo endurecer su acero. Si no sabe qué tipo de metal es, el petróleo siempre es una opción segura. Enfriar en agua puede romper ciertos aceros, por lo que debe evitarse.

Enfriar el acero lo endurece porque bloquea las moléculas de carbono en una red reticular apretada, al enfriarse rápidamente en algo como aceite después de que se calientan. El acero necesita alcanzar su temperatura crítica, que nuevamente puede variar según el tipo de acero que tenga. Una vez más, la apuesta segura es pasar el punto magnético del acero.

Al calentar la pieza, asegúrese de no sobrecalentarla. Comience con una temperatura baja y suba gradualmente. Asegúrese de que la cuchilla se caliente uniformemente, prestando especial atención a la punta y los bordes. La espiga no es un punto crucial, pero la articulación sí lo es.

Para retener el aceite, utilicé una pieza de tubo de PVC de tres pulgadas. Pegué la tapa del extremo y la aseguré a una mesa estable. Asegúrese de que la sección de la tubería sea mucho más larga que la espada. Antes de enfriar, asegúrese de que el aceite esté tibio. Esto se puede lograr fácilmente calentando un trozo de metal a naranja y poniéndolo en el aceite.

Cuando la cuchilla se calienta uniformemente, y el aceite está listo, apague la cuchilla hacia abajo y gírela con fuerza simultáneamente. Esto asegura e incluso el enfriamiento. Deje que permanezca en el aceite durante al menos 30 segundos, seguido de enfriamiento por aire. Cuando hace frío, llévelo a un cinturón de grano muy alto, para eliminar rápidamente la escala.

Después de apagar, viene templado. El enfriamiento hace que el acero sea frágil, y el templado recupera la dureza del metal. Tanto la temperatura de pre-enfriamiento como la temperatura de revenido, así como el tiempo y el tipo de líquido dependen del tipo de metal. Investigue lo que tiene para encontrar la manera correcta.

Paso 9: Finalización de la cuchilla

Esta parte depende de la opinión del creador. Decidí limpiarlo con un cinturón de whisky escocés. Así es como lo haría si quisiera un acabado espejo.

Obtenga la cuchilla para dar forma con grano 60-80 primero. Mover a grano 120. Asegúrese de eliminar todos los rasguños profundos del cinturón con cada aumento de la arena. Continúa aumentando el grano a 220. Luego 400 si quieres.

Tan pronto como elimino los rasguños profundos con el 120, generalmente me muevo al lijado manual. El proceso lleva mucho tiempo, pero los resultados lo valen. Pase al siguiente grano, tal vez 220. Repita el proceso y lije hasta que solo queden rasguños de papel de lija de grano 220. Lijo simplemente con una pieza pequeña y presiono a mano. También puedes envolver una pieza alrededor de un bloque de madera. Otra opción es usar una lijadora orbital. Pero ten cuidado. Use velocidades lentas y papel opaco. Ten cuidado con el filo de la espada. Al lijar un lado, ejerza presión para que el borde afilado se presione contra una mesa y no pueda cortar el dedo mientras lija. A continuación, vaya con grano 400, luego 800, 1200 y quizás 2000. La regla general es duplicar el número a medida que sube.

La paciencia es una virtud.

Paso 10: Creación de pomo de espada

Las siguientes partes principales de la espada son el pomo y la guardia cruzada. Quería hacer esto de latón o bronce.

La función del pomo de una espada es servir de contrapeso para ayudar en la maniobrabilidad del arma. Sin ella, la espada es muy difícil de manejar. Confía en la historia y usa un pomo.

Obtuve el metal de un intercambiador de calor de la piscina. Las piscinas usan productos químicos agresivos, por lo que el metal debe ser capaz de resistir la corrosión, por lo que utilizan materiales como el latón o el cobre. Cuando limpié estas piezas, no parecían del latón, así que creo que es una especie de bronce o aleación de latón. Para prepararme para el derretimiento, limpié la suciedad de las piezas con el tiempo, con muchos golpes y golpes.

Para la fusión, utilicé un crisol con un quemador de gas en una fragua. Precaliente las piezas encima de la fragua, no dentro. El propósito de esto era tanto ayudar en la fusión como sacar más impurezas del metal. Cada vez que la pieza se derritió, limpié la escoria de la parte superior y agregué otra. Cuando el crisol estaba lleno, era hora de verter.

Elegí verter esto en una sección de tubería, más grande que mi tamaño de pomo deseado. Puse la tubería en un poco de arena en un balde e hice el vertido. El material restante entró en un molde para barras para una fusión más fácil más tarde. Esperé a que se enfriara y corté la pieza de su tubería.

Estos pasos anteriores para el pomo podrían omitirse si tiene una pieza del tamaño adecuado para comenzar. Cualquier diseño de pomo es aceptable. Hay muchas opciones por ahí. Después de tener mi pieza de "stock", puse la pieza en un torno.

Esta fue mi primera vez usando un torno (metal o madera), así que fue una gran experiencia de aprendizaje para mí. Corté el pomo a la forma que quería, y ahora tuve que trabajar en sus aspectos funcionales.

El pomo ayuda a mantener toda la espada unida. Más tarde soldaré una varilla roscada en la espiga, que luego atraviesa un orificio en el pomo. Este fue el primer paso. Puse una broca en el torno (del tamaño de la varilla) y la perforé a través del pomo. Luego hice un agujero para que la tuerca se uniera a la varilla en el pomo para que pudiera ocultarse. Utilicé una broca regular para sacar la mayor parte del material, seguido de una broca final para que quede cuadrada en la parte inferior. Con eso, pasé a la guardia cruzada.

Paso 11: Guardia cruzada

La guardia cruzada tiene algunas funciones cruciales. El primero en evitar que las espadas enemigas se deslicen por tu propia espada en tu mano. Sin esto, una cuchilla se aferrará, chocará y cortará. La otra parte crucial es evitar que la propia mano se deslice hacia la cuchilla, lo que es improbable pero posible.

Al igual que con el pomo, y se puede usar material para esto. Puede usar una pieza de latón, bronce, aluminio, acero, titanio, etc. Se puede usar cualquier cosa. Puedes llevar cualquier diseño con él también. El cuadrado es bueno o redondeado. Oye, sé creativo, puede ser cualquier cosa. Haz un dragón Bien de vuelta a la realidad.

Tenía latón disponible para mí, pero quería usar el mismo material que hice para el pomo. Tomé una pieza que había vertido en el molde. El latón / bronce y sus aleaciones son muy difíciles de trabajar, como descubrí. El material se desmoronará como un castillo de arena que falla si hace demasiado calor. El término que algunas personas usan es "rojo corto". Además, el material tiende a endurecerse, lo que significa que al doblarlo y trabajarlo, se hace más difícil de mover. Luego debe ser recocido calentando y enfriando lentamente. Incluso si no se desmorona, tiene una tendencia a romperse a lo largo de los puntos de falla. Mis primeros intentos resultaron en todos estos fracasos. Una y otra vez pensé que me estaba yendo bien, y luego fracasaría. La solución que finalmente probé fue trabajar en frío. Utilicé un martillo para romperlo en forma. En una investigación posterior en línea, descubrí que esto era lo más recomendado por aquellos con experiencia en él.

Tan pronto como tuve una pieza lo suficientemente grande, hice algunos agujeros para que atravesara la espiga, y la limpié con una lima. Tenía que ser dimensionado para que quedara al ras Con una ranura adecuada en la pieza, puse una barra a través de él. Esa barra se coloca en la prensa de fresado vertical. Con la línea / espiga completa pude hacer que sus lados fueran totalmente paralelos. Una vez hecho eso, fui al molinillo para limpiar la pieza. El mismo sistema que antes de la limpieza y la rueda de alambre.

Lo adjunté a la espada soldando con soldadura de plomo puro y fundente. Traté de llenar todos los huecos para asegurar la fuerza.

Paso 12: mango de madera

El siguiente es el mango de madera. El mango debe tener un orificio para que pase la espiga. Esto generalmente se hace con perforación y quemado. La perforación establece un conjunto recto para la espiga y hace que se queme menos material. Luego, se construye una espiga simulada para quemar un tamaño similar, pero más pequeño / ish. Después de que esté limpio, cualquier espacio sobrante se rellenará con epoxi cuando se pegue. Ahora para mi proceso exacto.

Lo primero fue perforar el agujero. En mi intento inicial, intenté quemar el agujero, lo que sirvió para ser bastante desafiante y sin éxito. Investigué un poco en línea, y pensé que perforar un agujero era el camino a seguir. Instalé la pieza en la fresadora vertical y perforé un agujero más pequeño que el ancho de la espiga. Una prensa de taladro también podría usarse con la misma eficacia, ya que a mano requeriría una pieza de stock más grande, lo que deja espacio para más errores. Comencé con una broca de longitud típica. Después de la broca de tamaño pequeño, utilicé una más larga que ahora podía caber en la máquina, ya que podía colocarla en la madera debido al agujero. Después de haberlo hecho hasta el final, todavía no había atravesado el agujero. Perfore el resto a mano.

Con el agujero perforado, fui al molinillo y limpié todas las esquinas, redondeando la pieza. Con él, más cilíndrico, lo coloca en un torno y comienza a darle forma a la pieza. Después de haberlo reducido, utilicé papel de lija todavía en el torno. Con el mango terminado, iv

Paso 13: conexión de pomo

Para conectar el pomo a la espada, tuve que agregar una varilla roscada a la parte posterior. Encontré el perno del tamaño correcto para atravesar el pomo y corté la cabeza, dejándome con hilos. Luego corté un surco en el hilo para deslizarlo sobre la espiga.

Ahora tenía el tamaño del mango de madera, así que corté el filo de la espada para que coincida. Solde la varilla e intenté deslizar el mango. La soldadura era demasiado grande, así que tuve que molerla. Deslizo el mango de madera y luego el pomo. Al darme cuenta de que el mango no se alineaba con el protector transversal y el pomo, moldeé la parte superior e inferior del mango para que coincida.

Cuando estaba satisfecho con la conexión, lo deslizo todo junto, y pongo una arandela y una tuerca en el pomo.

Paso 14: pegado

Con todas las piezas preparadas, ahora todo lo que quedaba se estaba pegando para convertirlo en una espada completa. Usé un epóxico de dos partes como agente de unión.

Con todo alineado, mezclé el pegamento. Todas las partes requieren pegamento. Lo unté por toda la espiga y lo vertí en el mango de madera. Alineé la parte superior e inferior del mango también. Deslicé el mango sobre la espiga, así como el pomo. Deslicé la arandela y puse la tuerca.

Dejo que el pegamento se seque y cure durante varias horas.

Paso 15: pulido / pulido

Con el pegamento, pude pulir la espada. Utilicé una amoladora angular con una rueda de tela y un compuesto pulidor. Limpié toda la espada, la guarda cruzada y el pomo. Solo lijé el mango y apliqué aceite de linaza mientras lo envolvía en cuero.

Paso 16: envoltura de cuero

Esta fue mi primera vez cosiendo cuero. Tuve la idea de tratar de envolver el mango de la espada, ya que no me gustó la forma en que resultó la madera.

Primero encontré una sección de cuero que convenientemente tenía la longitud correcta. La envolví alrededor del mango y marqué el punto en la parte superior e inferior de la madera del cuero. Dibujé una línea entre las marcas y la corté con unas tijeras.

Para coser primero, debe perforarse, ya que el cuero es muy resistente. Antes de eso, los puntos deben ser marcados. La mejor manera de hacer esto es usar un tenedor para presionar y dejar la marca. Esto continúa en la marca anterior y permite marcas consistentes. Las marcas deben ser de aproximadamente un octavo de pulgada de los lados.

Luego perforé los agujeros con solo un golpe y un martillo en un trozo de madera. También podría usarse un punzón. Otra estrategia típica para el cuero grueso es perforarlo con una broca muy pequeña. Perforé todos los agujeros y estaba listo para coser.

Comencé la puntada en la parte superior del asa enroscándola debajo. Debería haberla atado debajo, pero como dije, para no experimentar. Lo cosí debajo y lo envolví. Lo cosí igual por todo el mango. En la parte inferior, repetidamente volví a enhebrar la línea a través del mismo lugar, intentando que se quedara.

En una investigación posterior, descubrí que una mejor manera de hacer esto es usar dos agujas comenzando en la parte superior y actuando como si solo estuviera atando un zapato. Al final, se puede terminar con un nudo.

Paso 17: y todo está hecho

Ahí tienes. Mi guía para hacer una espada, en cada paso del camino. Bueno, ahora todo lo que queda es afilar. Use una lijadora de granalla o limas o piedras de afilar, etc.

Espero que hayas disfrutado, por favor haz una pregunta y da tu opinión (estoy seguro de que hay mejores métodos disponibles).

Siempre estoy abierto a la venta de productos, si alguien está interesado, envíeme un mensaje.

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