¡Hice mi propio vestido de novia!

El mayor pasatiempo de mi esposo y yo es crear cosas, muebles, disfraces, accesorios, decoraciones más pequeñas ... Somos fabricantes y nos gustó incorporar este tema en nuestra boda.

Decidí coser mi propio vestido de novia. Este fue un proyecto desafiante, ya que no tenía mucha experiencia en costura. Nunca seguí un curso ni nada y solo cosí algunos proyectos pequeños, como fundas de almohadas, y solo dos piezas serias de ropa: un corsé pirata y un chaleco. Sin embargo, dado que un vestido de novia es en realidad `` solo '' un corsé con una falda adjunta, y después de ver toneladas de videos de YouTube sobre la costura de vestidos de novia y sobre las técnicas generales de costura que necesitaría, estaba seguro de que podría hacerlo.

Además, me ofrecieron algunas líneas de ayuda, que podría consultar si encontraba algo que no podía resolver por mi cuenta. El proceso general de confección del vestido llevó mucho tiempo, pero en general fue suave, especialmente al principio. En algún momento, un bulto más pequeño y muy grande se cruzó en el camino y algunas cosas tomaron mucho más tiempo de lo esperado. Por lo tanto, estoy muy agradecido con todos los que me ayudaron con el vestido: mis amigos Lisanne y Loes por ayudarme a cortar flores de encaje y Maartje por coser los últimos trozos de encaje con su maravillosa máquina de coser y ayudar MUCHO con el dobladillo y la colocación de las siete capas de faldas, mi madre Nicole y su amiga Marjon por ayudarme a atar las faldas al corpiño, mi suegra Ine por su ayuda general y consejos para casi cada paso del camino y mi esposo Ruud por su apoyo mental cuando las cosas se volvieron difíciles.

En este Instructable me gustaría compartir con ustedes el proceso de confección del vestido. Para el día de la boda, hice un álbum de fotos sobre la creación del vestido, para que los invitados de la boda pudieran verlo, y algunas de las imágenes utilizadas en este Instructable son directamente de ese libro de fotos, que explica los fondos y los artículos con photoshop;).

Estaba muy contento con el resultado y estoy orgulloso de mi creación :). ¡Espero que disfrutes mi Instructable!

Paso 1: inspiración

El primer paso para crear su propio vestido de novia es pensar en cómo debería verse. Esto puede incluir las ideas que has tenido desde que eras una niña, vestidos que has visto en películas o en los innumerables episodios de 'Say Yes To The Dress', ir a un desfile de novias o mucho Google Sesiones de imágenes.

Para mi vestido, me gustó:

  • Corpiño de cintura caída
  • Escote corazón
  • Corpiño de encaje
  • Top de encaje, por lo que el vestido no es sin tirantes
  • Falda de tul grande. El encaje del corpiño puede bajar un poco hasta la falda, pero no demasiado. Sin encaje en la parte inferior de la falda.
  • Corsé de vuelta
  • Abertura en forma de gota en la parte superior de encaje, encima del cordón del corsé

Paso 2: ajuste del vestido

Aunque no tiene la intención de comprar un vestido de novia, es una buena idea ir vestido en varias tiendas de novias. En primer lugar, todas las novias sueñan con ir a una tienda de novias para probarse los vestidos. En segundo lugar, no podía negarle a mi madre, hermana y mejor amiga la alegría de venir conmigo en esta experiencia de compra de vestidos. Pero lo más importante, quería ver si el modelo de vestido que tenía en mente me quedaría bien o si había otras opciones que fueran mejores.

Estoy muy contento de no haber saltado este paso. De hecho, fue una experiencia muy agradable probarme vestidos de novia. Una consultora muy amable me estaba ayudando y no necesitaba muchas palabras para entender lo que me gustaba y lo que no. Aunque tenía en mente un corpiño de cintura baja, tenía curiosidad sobre cómo se verían más vestidos de sirena, trompeta o en forma y acampanados. Tenía miedo de que mis caderas fueran demasiado pronunciadas en esos vestidos, pero el consultor me animó a probarme uno. Luego me probé el vestido que se muestra en la imagen (Diane Legrand 6216) y me sorprendió lo bien que me quedaba. Desafortunadamente, no se nos permitió tomar fotos, el vestido se veía diferente en mí que en el modelo de las imágenes adjuntas. También mi séquito pensó que realmente era yo y dijo que brillaba con este vestido. Si tuviera que comprar un vestido, este definitivamente habría sido el indicado, aunque con algunas alteraciones. Realmente no me gusta un vestido sin tirantes (creo que hace que mis hombros se vean anchos, tengo la sensación de que tengo que levantar el vestido cada 10 segundos y, además, nuestra boda es en noviembre, por lo que puede ser un poco frío no con los hombros cubiertos), así que habría tenido un top de encaje hecho a medida para el vestido. Esto también habría sido posible en la tienda, incluso podrían hacer esto con el encaje original del vestido.

Realmente pensé en ahorrarme todos los problemas para hacer mi propio vestido y comprar este. Sin embargo, estaba un poco por encima del presupuesto, pensé que tenía demasiado brillo (había lentejuelas en todo el vestido, lo que lo hizo brillar como la nieve del invierno), pero lo más importante, ya estaba esperando el proceso de cosiendo mi propio vestido y lo orgullosa que estaría al final. Así que decidí cambiar el modelo del vestido a un estilo de trompeta / ajuste y acampanado en lugar de cintura baja.

Paso 3: hacer un formulario de vestimenta personalizada

Para este paso necesitas:

  • Vestido (barato) de camiseta
  • Cinta adhesiva (alrededor de 1, 5 rollos)
  • tijeras
  • Espuma expansiva
  • Cartón (solo una pequeña cantidad, para cerrar los agujeros del brazo y el cuello)
  • Cuerda (para colgar la forma del vestido del techo mientras se llena con la espuma)
  • Tubo de pvc
  • Soporte para configurar la forma del vestido (utilicé mi soporte de micrófono)

Estaba planeando hacer el patrón para el vestido, usando una técnica de drapeado. Esto se puede hacer en una forma de vestido comprada en la tienda, pero luego tendrá que hacer modificaciones al patrón para que se ajuste exactamente a su cuerpo. Por lo tanto, pensé que era más fácil hacer una forma de vestido personalizada que fuera una copia exacta de mi cuerpo y usarla para el drapeado.

Para crear esta forma de vestido, estaba usando un vestido de camiseta (barato) como base, en el que mi prometido Ruud pegó cinta adhesiva mientras me envolvía por completo. Después de que estuve completamente envuelto en cinta adhesiva para conductos, abrimos la parte posterior para quitarme la cinta adhesiva. El corte se vuelve a cerrar fácilmente con más cinta adhesiva. Utilizamos espuma expansiva para llenar el formulario, mientras que cerramos los agujeros del brazo y el cuello con círculos de cartón (o elipses) y cinta adhesiva y colgamos el vestido boca abajo con un par de cuerdas. Noté que el relleno se puede hacer mejor en múltiples sesiones, porque una cantidad tan grande de espuma al mismo tiempo no se secará adecuadamente (dependiendo de la espuma utilizada). Inserté un trozo de tubo de PVC en la espuma mientras la espuma aún estaba húmeda.

Después de que la espuma se haya secado por completo, la forma del vestido se puede colocar en un soporte deslizando la tubería de PVC sobre ella.

La única desventaja de este método es que la presión aximétrica de la espuma hace que las secciones transversales horizontales de la forma del vestido adopten una forma circular, mientras que en el cuerpo humano estas secciones transversales son más ovales. Por lo tanto, desde la parte delantera y trasera, la forma del vestido se ve más delgada que yo, mientras que desde los lados la forma del vestido se ve más gruesa que mi cuerpo. Sin embargo, la circunferencia sigue siendo la misma y, por lo tanto, pensé que aún sería lo suficientemente buena como para cubrir el patrón. Sin embargo, para la próxima vez, reforzaría la forma del vestido con un poco de cartón para asegurar la forma antes de llenarla con espuma.

Paso 4: drapeando el patrón

Para este paso necesitas:

  • Forma del vestido
  • Cinta de Petersham
  • Pasadores de coser con cabeza plana (sin cordón de vidrio en la parte superior)
  • (Barato) tela. Por lo general, se usa muselina para esto, utilicé una tela sobrante que solo cuesta 1 euro por metro.
  • Pernos de coser regulares
  • Marcador
  • tijeras

Aprendí a usar los videos muy claros de YouTube de Daniela Tabois y, en particular, este. ¡Realmente amo su canal y aprendí mucho de ella!

Utilicé la cinta de petersham para marcar las ubicaciones de las costuras en la forma del vestido de cinta adhesiva. Fijé la cinta en la forma del vestido usando alfileres de costura con una cabeza plana. Decidí hacer todo el corpiño con siete paneles: un panel frontal, dos paneles frontales de princesa, dos paneles laterales traseros y dos paneles centrales traseros. Solo cubrí la mitad del corpiño, ya que el otro lado es una copia simétrica.

El drapeado se realiza tomando una pieza de tela lo suficientemente grande como para cubrir el panel, pero no demasiado grande para que se interponga en el camino. La tela necesita ser fijada, utilizando alfileres de costura regulares, planos al vestido en la ubicación del panel. La cinta de petersham se puede usar como guía para ver y sentir dónde termina el panel y dónde se debe fijar la tela.

Una vez que la pieza de tela se fijó bonita y plana a la forma del vestido, utilicé el marcador para indicar los bordes del panel. Luego corté alrededor del borde, dejando al menos 1, 5 cm (5/8 pulgadas).

Repetí esto para todos los paneles.

Observación: Realmente no tomé en cuenta la dirección del grano de la tela. Sin embargo, una señora con mucha experiencia en costura que mi madre le mostró algunas de mis fotos, notó algunas arrugas en mi vestido de maquetas (siguiente paso), lo que podría ser el resultado de no tener en cuenta la dirección del grano. Entonces, la próxima vez, alinearía la dirección del grano para todos los paneles.

Paso 5: hacer un vestido de maqueta

Para este paso necesitas:

  • Tela (barata), puede ser muselina o, en mi caso, una tela barata de 1 euro por metro
  • Hilo
  • Máquina de coser
  • Algunas mercerías para cerrar la parte posterior de la maqueta, es decir, una cremallera, algo de cinta, cierres a presión, alfileres de seguridad
  • Cuerda (para medir la falda circular)
  • Tiza de sastre

La maqueta es un paso muy importante. Aquí puede ver si el patrón diseñado es correcto o si necesita algunas modificaciones. Es fácil probar las alteraciones en esta versión barata del vestido, en lugar de en la costosa tela real más adelante.

Primero doblé los paneles (reflejados). Como ya incluí un margen de costura de 1, 5 cm (5/8 pulgadas) al cortar los paneles en el paso anterior, no había necesidad de dibujar un margen de costura adicional. Luego cosí todos los paneles juntos. Para cerrar la parte posterior del vestido, cosí una cremallera y usé un poco de cinta para cerrar la parte donde se colocará el cordón del corsé, que adjunté con cierres a presión y alfileres de seguridad.

Con solo la maqueta del corpiño terminada, ya noté que debían hacerse algunas modificaciones. Algunas costuras debían tomarse un poco, lo cual hice y marqué para el patrón final. La costura justo debajo de la axila estaba un poco torcida, así que la moví ligeramente, tomando un poco más de tela de un panel y soltando un poco de tela del otro panel. También las costuras entre el panel frontal y el panel de princesa tuvieron que tomarse un poco.

Luego cosí una falda circular simple, que es un poco más larga en la parte posterior que en la parte delantera para crear un pequeño tren. Usé una soga, atada a la pata de una silla, y la tiza de sastre para medir y marcar el círculo (cuarto) en la tela. Hice la falda más que lo suficientemente larga, de modo que definitivamente hay suficiente longitud para cuando la falda se vuelve más delgada debido a múltiples capas y una falda de aro / enagua que usaré debajo del vestido, y suficiente longitud para terminar la falda con un dobladillo. Sin embargo, no me molesté en encontrar la longitud correcta y en dobladillar la falda para este vestido de maqueta. Descubrí que, dado que el borde inferior del corpiño es curvo (los lados son más bajos que el frente y la espalda), no es tan fácil unir la falda al corpiño. También descubrí que el corpiño era demasiado largo, lo que hacía que el vestido fuera más sirena que trompeta, lo que no me gustó, así que ajusté la longitud del corpiño. Creo que con esta maqueta, la falda hace que mis piernas se vean muy cortas, ya que cuelga mucho debido al peso de la tela. Sin embargo, con múltiples capas de tul y una falda de aro en el vestido final, se verá más halagador.

Paso 6: Crear un patrón a partir de la maqueta

Para este paso necesitas:

  • Papel de patrón
  • Bolígrafo
  • Curvas francesas
  • Regla pequeña o indicador de costura
  • Herramienta para desgarrar costuras
  • tijeras

Volví a desarmar el vestido de maquetas usando una herramienta para desgarrar costuras. Luego corté el margen de costura de los paneles, es decir, cortando las costuras.

Coloqué los paneles pieza por pieza en el papel de patrón y tracé los bordes. Utilicé un conjunto de curvas francesas para dibujar bordes bonitos y limpios, girando y cambiando las curvas para ajustar el borde del panel lo mejor posible.

Luego extendí el borde por 1.5 cm, usando un medidor de costura o una regla pequeña. Marqué la extensión en varias posiciones y luego nuevamente utilicé las curvas francesas para dibujar una bonita curva a través de ellas. También marqué todas las piezas del patrón en la línea de la cintura, así que sé dónde conectarlas. Perpendicular a la línea de la cintura, marqué una flecha que indica la dirección del grano, ayudándome a colocar las piezas del patrón de la manera correcta en la tela.

Corté dos versiones del patrón: una con el margen de costura y otra sin el margen de costura. El que tiene el margen de costura se usa como guía al cortar la tela. Con la pieza sin el margen de costura, puedo marcar fácilmente las líneas de costura en los paneles de tela después de cortarlos.

Antes de comenzar con el vestido, compré un patrón (Vogue 1495) que se parece un poco al vestido que estoy haciendo. Ya sabía que no iba a usar este patrón. Me dijeron que los patrones de Vogue en general no se ajustan al tipo de cuerpo holandés promedio (por lo tanto, ni siquiera se vendían en la tienda a la que siempre voy y tuve que pedirlo en línea) y tendría que hacer muchas modificaciones, haciéndome más fácil comenzar desde cero en lugar de usar el patrón. Sin embargo, quería tener el patrón, para poder echar un vistazo a las instrucciones de costura, que podrían ser útiles para mí. Además, corté el patrón para compararlo con mi propio patrón, para asegurarme de que no dibujaba un patrón muy extraño;).

Observación: Este patrón es un patrón base para el corpiño. El corpiño consistirá en múltiples capas: el forro, una capa de estructura que contiene el deshuesado, la capa externa de satén y la capa superior de encaje. Este patrón se puede usar directamente para el satén y el encaje, pero como incluyo un sujetador (comprado en la tienda, bien ajustado) en el vestido, el patrón necesita alguna alteración para las capas de forro y estructura.

Paso 7: ¡Compra de telas!

Ahora que todos los pasos de preparación se realizaron, tenía la confianza suficiente de que sería capaz de llevar este proyecto a un buen final y hacer un hermoso vestido, y estaba lista para gastar algo (OK, mucho) dinero en hermosas novias telas Así que llevé a mi madre, mi abuela y mi suegra a pasar una agradable tarde de compras de telas.

Al final, compré:

  • 7 metros de raso nupcial italiano (falda y corpiño)
  • 7 metros de forro (falda y corpiño)
  • 12 metros de tul nupcial (cuatro capas en la falda, más base para top de encaje)
  • 5.5 metros de organza (para agregar una sutil capa brillante debajo de las capas de tul en la falda)
  • 3 metros de encaje nupcial inglés (que era la parte más cara, solo se usaba para el corpiño con algunas extensiones de la falda y algunas decoraciones en la parte superior)
  • 3 metros de interfaz (para reforzar el satén y el forro del corpiño)
  • Satén azul de 0, 5 metros, dos tipos diferentes (para un cinturón o faja potencial)
  • 3 metros de deshuesado de acero en espiral (ya tenía tapas a juego del corsé pirata)
  • 2 piezas de deshuesado de muelles de acero de 28 cm de largo con extremos sumergidos
  • 1 metro de rigilene deshuesado (para el panel de cordones y para sujetar los lazos)
  • 6 metros de cinta diagonal (para actuar como túneles de deshuesado, ya que no vendían túneles de deshuesado del tamaño apropiado)
  • Hilo 2000m
  • 2 cremalleras invisibles (una para practicar, ya que nunca he instalado una cremallera invisible antes)
  • 5 botones cubiertos (que estarán cubiertos por la tela de satén, se usarán para cerrar la parte superior de encaje del vestido)
  • Algunas utilidades de costura que aún no poseía, como tijeras de bordado

Anteriormente, ya compré una nueva máquina de coser. Poseía la vieja máquina de coser de mi abuela, que probablemente tenga entre 50 y 60 años. Aún funcionaba, pero tenía algunos problemas. Por ejemplo, al presionar ligeramente el pedal, la máquina solo emitió un zumbido, pero no comenzó a coser. Al empujarlo un poco más, de repente comenzó a coser bastante rápido. También a veces el hilo superior se atascó totalmente en el mecanismo del hilo inferior, ocasionalmente tirando hacia abajo también de la tela. No tener un control completo fue algo que me irritó en proyectos de costura anteriores. Como coser la prenda de vestir más importante de mi vida ya es lo suficientemente difícil, no podía permitirme que esta vieja máquina de coser me arruinara (mi suegra incluso me prohibió comenzar con mi vestido de novia sin una máquina de coser adecuada: P ) Así que compré una máquina de coser Husqvarna Emerald 118, que es perfecta para mí. Su diseño es simple, no tiene demasiadas puntadas preprogramadas que no usaré de todos modos, es bastante pesado y decente, de modo que se mantendrá en su lugar durante la costura y puede manejar bastantes capas de tela a la vez.

Paso 8: coser el corpiño

Para este paso necesitas:

  • Forro / algodón / tela satinada
  • Interfaz (hierro)
  • Plancha de ropa
  • Cortador rotativo para tela y tapete de corte
  • Pesas (en mi caso usé tazas de té)
  • Máquina de coser con
    • Prensatelas Overlock
    • Prensatelas regular
  • Tiza de sastre
  • Alfileres de costura

El corpiño consta de cuatro capas: la capa de revestimiento, la capa de estructura, la capa de satén y la capa de encaje. Este paso se repitió para las primeras tres capas con la tela de revestimiento, la tela de algodón resistente y el satén, respectivamente.

Primero planché la interfaz sobre el forro y el satén para reforzar las telas. Luego coloqué las piezas del patrón (con margen de costura) en la tela y las aseguré con algunas pesas. Para esto puedes usar pesas de coser o bolsas de frijoles, o puedes ser creativo y usar cualquier cosa pesada que ya tengas. Por ejemplo, usé tazas de té. Utilicé un cortador giratorio para cortar los paneles, mientras que debajo de la tela se colocó una alfombra de corte grande. Considero que el cortador giratorio es mucho más práctico que las tijeras, porque no necesita alfileres para asegurar el patrón a las telas y no tiene que preocuparse por el cambio del patrón con respecto a la tela debido a su manipulación durante el corte.

Para evitar que la tela se deshilache y, además, asegurar adicionalmente la interfaz a la tela en los bordes, utilicé la opción de sobrebloqueo en mi máquina de coser y el pie prensatelas de sobrebloqueo correspondiente para sobrebloquear los bordes de los paneles. Por supuesto, un servidor también podría haber sido utilizado para esto, sin embargo, no tengo uno.

Después de bloquear los bordes del panel, marqué las líneas de costura reales con el marcador de tiza de mi sastre. Usé las piezas del patrón sin el margen de costura para hacerlo, que nuevamente sostuve en su lugar con tazas de té. Primero usé una tiza de color azul, pero descubrí que brilla a través de la tela. Por lo tanto, más tarde comencé a usar un color naranja, ya que recordé una vez que escuché o leí que un sujetador rojo no brilla a través de una camiseta blanca. Sin embargo, este color también brilla y para los últimos paneles utilicé un rosa claro, que finalmente funcionó. Desafortunadamente, los colores 'incorrectos' ya estaban en la capa de revestimiento final. Una pieza de prueba también mostró que no se desprende en la lavadora (en una configuración muy baja y sin detergente), pero la interfaz se delamina desde la tela principal, por lo que no es una opción lavar la capa de revestimiento para eliminar la tiza. Afortunadamente, la capa de forro no se puede ver al usar el vestido y en la capa de satén en el exterior del vestido usé el color rosa más claro. No me gusta que el vestido no se vea perfecto desde el interior también, pero sería demasiado trabajo rehacer toda la capa del forro. ¡La próxima vez sería más cuidadoso al elegir un color de tiza!

Cuando todos los paneles terminaron, los fijé y los cosí, ahora usando el prensatelas regular en la máquina de coser. ¡Después de eso planché las costuras de modo que quedaran planas y el corpiño estaba terminado! Al menos para la capa de satén, porque la capa de revestimiento y la capa de refuerzo necesitaban ser alteradas para incorporar un sujetador y un panel de cordones, que se detallarán en los próximos pasos.

Paso 9: incorporar un sujetador

Para este paso necesitas:

  • Sujetador comprado, bien ajustado
  • Alfileres de costura (con sombreros planos y cabezas de cuentas de vidrio)
  • Cuerda o cinta
  • tijeras
  • Forro corpiño básico + tejido de forro extra
  • Corpiño básico de algodón resistente (capa de estructura)
  • Máquina de coser

Al probarme los vestidos de novia, noté que la mayoría de los vestidos tienen un corte en la costura de la princesa, que se extiende hasta el pecho, y copas de sujetador estándar cosidas en el vestido, pero sin el aro. Con un vestido construido así, aún necesitaría usar un sostén debajo del vestido; por ejemplo, un sujetador sin tirantes o un sujetador adhesivo sin tirantes, de modo que no se pueda ver a través de la parte superior de encaje transparente del vestido. Además, desde mi punto de vista desde arriba, pensé que el deshuesado excesivo hizo que los senos tuvieran una forma triangular extraña (aunque el consultor me aseguró que esto solo se puede ver desde arriba y que otras personas no notarán que se ve extraño). Por lo tanto, decidí hacer que la capa del forro y la estructura tuvieran un estilo de corsé con sujetador ahuecado, mientras que las capas superiores de satén y encaje caen suavemente sobre las copas del sujetador para que el vestido no se vea demasiado sexy, pero aún así tenga un buen soporte. Además, para asegurarme de un buen ajuste, decidí usar un sujetador que le quedara bien comprado en la tienda, en lugar de copas y aros separados.

La idea es unir el sujetador a la capa de estructura y alterar la capa de forro del corpiño para que se ajuste perfectamente dentro de las copas del sujetador. El deshuesado en la costura de la princesa se detendrá justo debajo del sujetador con aros.

Primero, me aseguré de que el sujetador se ajustara completamente dentro del corpiño cortando las esquinas y asegurando los bordes crudos con costuras en zigzag. Luego utilicé la técnica de drapeado del Paso 4 para crear un patrón, es decir, marcar las líneas de costura deseadas con una cuerda y alfileres de costura de cabeza plana, fijar un pedazo de tela a las secciones marcadas, indicando los bordes con un bolígrafo, cortando los paneles y usando el paso 6 para dibujar las piezas del patrón.

Luego, corté las piezas del patrón de copa del sujetador de la tela del forro y las cosí. Luego sostuve el corpiño de forro contra mi cuerpo y puse el sujetador sobre él para marcar dónde necesitaba hacer un corte para incorporar las piezas de la copa del sujetador. Corté los agujeros y cosí las copas de revestimiento siguiendo el tutorial de YouTube de Tatiana Kozorovitsky.

El siguiente paso fue hacer el mismo corte en la capa de estructura, pero ahora también dejando fuera la tela sobre las copas del sujetador. Cosí el sujetador a lo largo del aro y el puente. Las bandas del ala se dejan sueltas.

El paso restante era dejar una hendidura en la costura lateral de la capa de forro del corpiño para dejar pasar la banda del ala, de modo que se puedan sujetar en la parte posterior cuando se usa el vestido, cuidando un poco de soporte adicional. Por supuesto, los bordes de esta ranura estaban bien terminados. Finalmente, al ensamblar el corpiño en un paso posterior, las copas del sujetador con forro se coserán a mano a la copa del sujetador para asegurar todo en su lugar.

Paso 10: encaje, encaje, encaje

Para este paso necesitas:

  • Cordón
  • Pesas (tazas de té)
  • Hilo contrastante e hilo a juego
  • Agujas de coser a mano
  • Cortador rotativo para tela y tapete de corte
  • Tijeras de bordar
  • Alfileres de costura
  • Máquina de coser con opción de bordado y prensatelas para bordado

Para la capa de encaje se usa el patrón base para el corpiño. Coloqué las piezas del patrón sin margen de costura en el encaje, teniendo en cuenta la disposición de las flores de encaje en el panel. Me aseguré de que algunas flores estuvieran (casi) completamente dentro del panel, algunas deliberadamente para una gran parte fuera del panel, de modo que puedan superponerse al siguiente panel y ocultar la costura, y algunos valores atípicos largos de flores en la parte superior y especialmente en la parte inferior. superponga la parte superior y la falda de tule. Nuevamente usé tazas de té para pesas para mantener la pieza del patrón en su lugar. Luego tracé el borde del panel rozándolo con un hilo negro, grueso y contrastante con una aguja de coser a mano.

Después de quitar la pieza del patrón, utilicé el cortador giratorio para cortar globalmente el panel, cortando alrededor de todas las flores que están unidas al panel, dejándolas enteras. En las regiones del borde sin flores, dejé un margen de costura pequeño de aproximadamente 1 cm (3/8 de pulgada). Luego usé unas tijeras de bordar para cortar con cuidado la tela de malla de las flores en los bordes. Repetí esto para los siete paneles.

Luego alineé los paneles vecinos siguiendo las guías negras y las aseguré con alfileres de costura. Me aseguré de que las flores que sobresalían del borde siempre estuvieran encima del siguiente panel. Esta es la razón por la cual es importante colocar cuidadosamente las piezas del patrón en el encaje al cortarlas: no desea que las flores superpuestas de dos paneles vecinos estén en la misma posición, pero desea que se compensen, de modo que la costura quede oculta por la mayor parte posible. Luego usé un hilo de color a juego y una aguja para coser a mano las flores de encaje superpuestas en el siguiente panel. Esto se llama una costura de apliques de encaje, que aprendí a hacer de los videos de YouTube de Elise Tonn y el profesor Pincushion. En las regiones de las costuras donde no había flores de encaje, cosí a máquina las costuras, luego corté el margen de costura lo más corto posible.

Cuando los siete paneles se unieron de esta manera, sentí que el encaje estaba demasiado 'abierto' y quería agregar más flores al corpiño. Por lo tanto, corté muchas flores sueltas de la tela de encaje y las cosí a mano en las áreas abiertas.

Esto fue MUCHO trabajo y causó bastante frustración ya que el progreso es lento y el hilo se enreda a menudo y se atasca detrás de pétalos de flores de encaje y hojas y lentejuelas que sobresalen un poco. Finalmente, cuando estaba a punto de terminar, llamé a algunos amigos para que me ayudaran a cortar algunas flores más del encaje y para mi sorpresa, una amiga, Maartje, se ofreció a ayudar a coser las flores sueltas en su lugar con su maravillosa máquina de coser. con prensatelas para bordar. Ella me ayudó a terminar el corpiño de encaje en poco más de medio día, lo que me habría llevado al menos otra semana si tuviera que hacerlo todo a mano. Si hubiera sabido antes que su máquina era capaz de hacer esta costura 'a mano libre', lo cual no es posible con mi propia máquina. (Podría ser posible comprar accesorios adicionales que también habiliten esto en mi máquina, pero no estoy seguro). Descubrí que todavía era bastante difícil mantener el encaje bonito y recto y en su lugar en esta máquina, así que estaba feliz Maartje ha tenido más práctica e hizo un trabajo maravilloso al unir las flores de encaje restantes. Al final, estoy muy contento con la forma en que resultó la capa del corpiño de encaje, realmente se ve perfecta y hecha de una sola parte del encaje, exactamente como pretendía que se viera.

Paso 11: deshuesado

Para este paso necesitas:

  • Cinta de sesgo
  • Máquina de coser, hilo y alfileres
  • Deshuesado de acero en espiral y tapas finales a juego
  • Deshuesado de acero de resorte prefabricado con extremos terminados (sumergidos)
  • Cinta métrica
  • Alicates

Para darle un poco de apoyo al vestido, agregué deshuesado al corpiño. Decidí que era suficiente colocar el deshuesado solo a lo largo de las costuras del corpiño y uno en el centro del panel frontal, lo que hace un total de 9 huesos. Los huesos que van en la parte posterior del vestido, al lado del cordón del corsé, no deben doblarse hacia los lados cuando se aprieta el cordón y, por lo tanto, decidí usar un deshuesado de acero de resorte, ya que esto solo se dobla hacia adelante y hacia atrás. Es posible comprar este tipo de deshuesado por metro, para que pueda cortarlo a la longitud correcta usted mismo. Sin embargo, el acero de resorte está endurecido y, por lo tanto, es difícil de cortar. Además, los bordes cortados serán afilados y deben ser archivados y / o cubiertos, lo que también es difícil de hacer. Por lo tanto, compré un deshuesado de acero de resorte prefabricado en la longitud correcta con extremos terminados (sumergido en un polímero, creo).

Para el resto del deshuesado, en realidad es conveniente y más cómodo si se doblan en múltiples direcciones. Por lo tanto, utilicé el deshuesado en espiral de acero para el resto del deshuesado. Esto realmente lo compré por metro y lo corté a medida usando alicates de corte y cinta métrica. Los extremos ahora contienen extremos de alambre afilados que pueden pellizcar la tela y arruinar el vestido y lastimarme mientras lo uso. Así que aseguré las tapas de los extremos con los alicates.

Para acomodar el deshuesado en el vestido, adjunté túneles de deshuesado a la capa de estructura del corpiño. Puedes comprar túneles de deshuesado listos para usar, sin embargo, no vendieron el tamaño apropiado para mi deshuesado en la tienda. Compré todo para mi vestido. Por lo tanto, usé cinta de sesgo e hice mis propios túneles. De hecho, utilicé dos capas de cinta adhesiva y las cosí en las costuras del corpiño con dos líneas de costura, lo suficientemente separadas para que quepan los huesos, pero no muy separadas, de modo que los huesos no tengan margen de maniobra. Los huesos van debajo (NO en medio) de las dos capas de cinta diagonal. Por lo tanto, el deshuesado está cubierto por un lado por la tela de algodón de la capa de estructura y por el otro lado por dos capas de cinta de polarización, que son lo suficientemente fuertes como para sostener el deshuesado.

Dado que el vestido es de trompeta / ajuste y estilo acampanado y el corpiño se extiende sobre mis caderas, no podría moverme y sentarme en el vestido si el deshuesado se colocara en toda la longitud del corpiño. Por lo tanto, el deshuesado termina en la parte inferior del estómago, justo por encima del punto de flexión del cuerpo al sentarse. Después de insertar el deshuesado en los túneles, los túneles se cierran justo por encima y por debajo de los huesos mediante cosido a máquina un par de veces.

Paso 12: Cordón del corsé

Para este paso necesitas:

  • Tela de raso
  • Marcador (tiza y pluma de sastre)
  • Herramienta de medición (indicador de costura o regla pequeña)
  • cortador giratorio
  • Cable
  • Turner de bucle
  • Deshuesado rigilene
  • Máquina de coser con
    • pie con cremallera
    • prensatelas regular
  • Hilo

Siempre me han encantado los vestidos que tienen cordones de corsé en la parte posterior, así que sabía que mi vestido de novia necesitaba tener esta característica. El encaje en sí, pero también los lazos y el panel de cordones están hechos de la misma tela de satén que se usa para la capa de satén del corpiño que es visible a través del encaje.

Empecé haciendo los bucles. Reforcé el satén con la misma interfaz de hierro que también usé para el corpiño. Luego corté tiras de aproximadamente 2 cm de ancho en el sesgo (es decir, menos de 45 grados con respecto a la dirección de la tela). Como los lazos consisten en pequeñas tiras de satén, utilicé un pedazo de tela sobrante y corté varias tiras, en lugar de hacer una tira larga de una nueva región de la tela. Luego cosí túneles de las tiras, colocando los lados buenos juntos. Puse un cordón en el medio y utilicé el pie con cremallera en mi máquina de coser para asegurar un ancho uniforme del túnel a lo largo de toda la longitud y de correa a correa. Invertí los túneles usando una herramienta de giro de bucle, lo que realmente facilitó la vida. De esta manera terminé varias correas, más que suficiente para hacer todos los bucles.

Los lazos estarán sujetos a mucha fuerza cuando se aprieten los cordones y deben estar bien sujetos al vestido. Además, es más fácil coser primero todos los lazos en una tira y coser toda esta tira al vestido, que coser todos los lazos en el vestido por separado. Para proporcionar seguridad adicional, cosí los bucles en algunas tiras de deshuesado rigilene. Este es un tipo de deshuesado de plástico que permite coser. Marqué donde debían ir los lazos y comencé a coser lazo por lazo. Cuesta bastante esfuerzo mantener los lazos en su lugar durante la costura, porque son bastante gruesos y el pie de presión tiende a empujar las correas y no es posible usar alfileres de costura. Terminé volviendo a hacer algunos bucles y al final todavía no tienen el tamaño y la forma perfectos, pero después de todo el esfuerzo quedé satisfecho con el resultado. Cosí toda la tira tres veces más para asegurarme de que los bucles estuvieran asegurados. Luego cosí las tiras con bucles a la capa de estructura del corpiño, junto con los túneles para el deshuesado de acero de resorte (paso anterior).

Luego tuve que hacer que el corsé se atara. Básicamente, la técnica es la misma que para las correas de bucle, pero ahora corté dos diagonales largas de una nueva pieza de tela. Conecté las dos piezas en el sesgo, de modo que la costura acomode el estiramiento del encaje. Nuevamente cosí un túnel usando el cable y el pie con cremallera, pero ahora lo giré con el cable en sí, ya que el encaje era demasiado largo (casi 4 metros) para usar el giratorio.

Finalmente creé un panel de cordones para ir detrás del cordón, nuevamente de satén. Utilicé el deshuesado de rigilene para asegurarme de que se mantiene en forma cuando se aprieta el cordón. Lo pegué a la capa de revestimiento del corpiño.

Paso 13: ensamblaje de corpiño, yugo y cremallera invisible

Para este paso necesitas:

  • Tul
  • Pieza de patrón de yugo e instrucciones de costura
  • tijeras
  • Hilo de hilvanado e hilo normal
  • Alfileres de costura
  • Cremallera invisible
  • Máquina de coser con
    • prensatelas regular
    • pie invisible con cremallera

Montar el corpiño fue el paso más difícil en todo el proceso de hacer este vestido de novia y me llevó a varias crisis mentales. Afortunadamente, antes de comenzar a hacer el vestido, me ofrecieron varias líneas de ayuda y las consulté a todas en este proceso.

No quería que mi vestido fuera sin tirantes y me gustaba tener una parte superior transparente con algunas flores de encaje. El patrón que compré tenía una opción para tal yugo y usé la pieza del patrón para esto. Corté la pieza de tela de tul y después de coserla y probarla tuve que hacer varios cambios, porque no encajaba bien. Creo que al final comencé a hacer el yugo tres o cuatro veces. Sin embargo, esta no fue la parte difícil. Unir las tres capas del corpiño con el yugo en el borde superior, que está curvado debido al escote corazón, es lo que me causó mucho dolor de cabeza. El tul se desmoronaba y quedaba atrapado en la costura. Al final, fijé cuidadosamente el yugo a la capa de refuerzo solo, mientras lo llevaba puesto, para determinar la posición correcta. Luego marqué con hilo de hilvanado donde debía ir la costura y coloqué un pespunte. Luego pegué con mucho cuidado el yugo solo a la capa de satén, para poder ver lo que estaba haciendo, en lugar de que el tul estuviera cubierto por todas las otras capas. Luego adjunté las otras dos capas, retirando cuidadosamente el yugo de tul para que no quedara atrapado en la aguja. Luego subtitulé el borde superior y corté partes del margen de costura de todas las capas para hacer que el borde superior sea menos grueso. Al final, después de comenzar de nuevo tres veces, el resultado aún no es perfecto, pero ¿qué puede esperar cuando no tiene tanta experiencia en costura, como yo? Además, las arrugas no deseadas se pueden enmascarar más tarde con algunas flores de encaje que quiero colocar en el yugo y el problema se resolverá.

Unir las capas en la parte posterior fue más fácil. Pegué el refuerzo y la capa de satén juntos justo al lado de los lazos del cordón e instalé una cremallera invisible debajo del cordón. Más tarde, deslizo cosido a mano el forro a la cinta de la cremallera y al lado de los lazos. Nunca antes había instalado una cremallera invisible y compré una extra para practicar. But with the invisible zipper foot and the clear instructions from the YouTube videos by Made to Sew and Professor Pincushion it was actually not that hard!

Step 14: Making the Skirts

Para este paso necesitas:

  • Lining fabric
  • Satín
  • Organza
  • Tulle
  • Cinta métrica
  • Cord
  • Tailor's chalk
  • tijeras
  • Sewing pins and clips
  • Serger
  • Máquina de coser

I wanted the dress to be quite poofy and therefore I decided to make multiple layers of circle skirts. The outer layers are made of tulle, for an extra poofy effect and because I like the look of tulle skirts.

Bridal tulle comes in very large widths, which makes it possible to cut the entire circle of about 2, 5 meters in diameter in one piece from the fabric. For the layers from the other fabrics (satin, lining and organza) I needed to cut two half circles and join them.

Para cortar los círculos, doblé la tela de tal manera que solo necesité cortar una octava parte del círculo. Al igual que para el vestido de maqueta, usé un cordón con el bolígrafo de tiza de mi sastre pegado al extremo para dibujar la parte del círculo con un radio de ca. 1, 25 metros. Sin embargo, esta vez no hice la parte trasera más larga que la parte delantera, ya que hice las faldas lo suficientemente largas como para hacer un pequeño tren en la parte posterior de todos modos. Luego corté los círculos. Para el satén, el forro y la organza, uní los dos semicírculos con una puntada recta. Para el satén, la media falda se cortó de la tela de tal manera que los bordes rectos se alinearon con el borde de la tela y, por lo tanto, no necesitaban acabado de alguna manera. Sin embargo, las costuras de la tela del forro fueron unidas para evitar que se deshilachen y para la organza utilicé una costura francesa.

Para unir las faldas al corpiño, pedí ayuda a mi madre, mi suegra y una amiga de mi madre, Marjon. Primero medimos cuál debía ser el tamaño de los agujeros centrales midiendo la circunferencia de la parte inferior del corpiño. Luego medimos, marcamos y cortamos los agujeros de todas las capas de las faldas. La capa de forro de las faldas estaba unida directamente a la capa de forro del corpiño, al sujetar la falda al corpiño mientras la llevaba puesta. Después de quitarme el vestido, lo cosí a máquina al corpiño.

Las otras capas de falda se unieron entre sí, dos por dos capas en el momento. La organza estaba directamente unida al satén. Para dos de las capas de tul, el orificio central se hizo más grande, de modo que se pudiera juntar en la parte superior para crear más esponjosidad. Después de que las seis capas (satén, organza, cuatro capas de tul) se unieran entre sí, se sujetaron a las capas de satén y estructura del corpiño con clips de costura. Antes de coser las faldas al corpiño, probé cuidadosamente el vestido una vez más para verificar si todo estaba sujeto simétricamente. Este fue el caso y cosí todo junto con dos rondas de puntadas rectas para mayor seguridad.

Por el dobladillo de la falda, nuevamente le pedí ayuda a mi suegra y a mi amigo Maartje. Necesitaban fijar las faldas al largo correcto, capa por capa, mientras yo llevaba puesto el vestido y estaba parada en una mesa. La parte posterior de las faldas se dejó más larga que la parte delantera para crear un pequeño tren. Maartje usó su serger para hacer un bonito dobladillo enrollado en el forro y la capa de organza. También se saturó la capa de satén, pero se hizo un dobladillo regular con la máquina de coser. Las capas de tul fueron cortadas a la medida, no fue necesario ningún dobladillo.

Paso 15: Toques finales: botones y valores atípicos de encaje

Para este paso necesitas:

  • Tela de raso
  • Botones cubiertos
  • Aguja e hilo de coser a mano
  • Banda elástica
  • Alfileres de costura
  • Máquina de coser

La etapa final de hacer mi vestido de novia fue unir la capa de encaje al corpiño y hacer botones cubiertos para cerrar el yugo.

Los botones se hicieron cortando pequeños círculos de una tela de raso (usando una linterna en forma de cilindro como plantilla para los círculos). Luego hice una puntada alrededor del círculo, no muy cerca del borde para evitar que se deshilache. Se tira del hilo, de modo que el círculo de satén forma una especie de bolsita, en la que se coloca una parte del botón. Luego, se coloca la otra parte del botón para cerrar el botón cubierto. El botón no se puede coser directamente al yugo de tul, por lo que primero se coloca una pequeña tira de satén en ambos extremos del yugo. En un lado se cosen los botones, en el otro lado se cosen pequeños bucles de banda elástica que se pueden deslizar sobre el botón para cerrar el yugo.

El encaje se sujeta primero sujetándolo en su lugar y luego cosiendo a mano el encaje a la capa de satén del corpiño en todos los bordes: el borde superior, el borde inferior y los bordes a lo largo de los lazos y la cremallera. La tarea restante era coser a mano los outliers de encaje al yugo de tul y la falda superior de tul. También se cortaron algunas flores de encaje sueltas adicionales y se cosieron en el yugo para ocultar las costuras de los hombros y llenar los espacios abiertos. Sin embargo, no quería que el yugo estuviera cubierto tan densamente como el corpiño, por lo que no se agregaron demasiadas flores. Además, me aseguré de unir algunas piezas de encaje en los puntos débiles del yugo de tul, por ejemplo, en las axilas y en el borde del área abierta sobre el cordón del corsé, para proporcionar algo de fuerza adicional en estos lugares.

Paso 16: resultado final

Finalmente, después de meses de coser, literalmente con sangre, sudor y lágrimas, ¡el vestido finalmente se terminó! ¡Estoy muy contenta con el resultado y lucí con orgullo el vestido el día de nuestra boda!

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