Triciclo de deriva motorizado

Hola, este es mi primer Instructable, ¡así que ve con calma!

He estado mirando Drift Trikes durante un tiempo desde que me encontré con la escena de EE. UU. En una sesión aleatoria de Pinterest (vea mi colección aquí //pin.it/8zGFnXD).

Finalmente decidí construir uno después de ver a Colin Fuze construir uno en su sitio (//www.colinfurze.com/drift-trike.html). Respeto total a Colin. Todo el crédito a su diseño (de hecho, esta construcción ** ES ** ¡El diseño de Colin!) Los cambios que hice son menores y se resumen como (1) Un freno de disco trasero y (2) un tubo de escape bastante dulce (si lo digo yo mismo) ) que sale por la parte trasera del triciclo. No hay nada de malo con la tubería de Colin en la opción delantera, sin embargo, quería dejar que mis hijos montaran el triciclo para que las menores oportunidades de quemaduras de tercer grado sean mejores (aunque recuerdo haber aprendido muchas buenas lecciones tocando los cabezales de escape al rojo vivo cuando era niño). .. oh y tocar los cables HT de la bujía expuesta en los motores en marcha!). Basta decir que tengo cuidado ahora.

De todos modos, realmente me divertí construyendo esto y el resultado es brillante (muchas horas de diversión ya). Me gustaría compartir esto contigo para que puedas divertirte con la construcción y el resultado final también.

Bien, vamos a romper ...

Paso 1: las cosas que necesitarás

Necesitará:

Un BMX : cualquiera lo hará. Obtuve este de eBay. Las tres cosas a tener en cuenta son (1) que hay un freno delantero (2) está hecho de acero o será difícil soldar (3) tiene una rueda delantera de 20 pulgadas. Otros tamaños pueden funcionar, pero la distancia al suelo, el manejo, la geometría, etc., pueden no ser del todo correctos

Un motor de pit-bike (completo que incluye carburador, cableado y escape) : prácticamente todas las bicicletas de pit se basan en el antiguo diseño de la bicicleta Honda Cub / Monkey con una configuración única de 4 cilindros, 4 tiempos, 2 válvulas y SOHC. Las 3 variables son tamaño del motor (de 50 a aproximadamente 140 cc), patada o arranque eléctrico y manual vs 3 o 4 velocidades semiautomático.

Recomiendo ir para el semiautomático. El semiautomático se basa en el diseño de Cub y es realmente inteligente, ya que desactiva el cluch mientras selecciona el siguiente diente. Esto ahorrará en todo el cable del embrague y la molestia del selector de marchas + facilitará la conducción de los no ciclistas.

El arranque eléctrico es esencial para esta construcción, ya que realmente no hay ningún lugar para poner el arranque con el motor montado donde está. Fui por un arranque automático, semiautomático y de 4 velocidades de 125cc con la gran cabeza de la válvula (¿12BHP o algo así?). De todos modos, creo que esto es ** WAY ** demasiada potencia para el triciclo y estarías absolutamente bien con un 90cc o 110cc. Ahórrese un par de libras y vaya con el motor más pequeño o encuentre un motor Honda Cub 90 de arranque eléctrico de segunda mano.

Obtuve el escape CRF 70 enumerado en las partes a continuación. El extremo de la lata / silenciador era perfecto (con un práctico deflector extraíble para el modo amigable para el vecino) pero el encabezado / tubería en sí mismo no encajaba. Más tarde, le mostraré cómo hice el tubo de escape de un escape Honda C90 picado. Todavía puede ver un montón de estos en eBay por £ 10 más o menos, así que eche un vistazo.

También necesitará el telar de cableado de la bicicleta con arranque eléctrico completo y una empuñadura del acelerador que se enumeran a continuación. Obtuve mis cosas de: //www.pitbikeparts.co.uk

1 x telar de cableado completo para bicicletas eléctricas de arranque eléctrico

1 x escape ovalado de bicicleta de pozo silencioso de alta calidad. CRF70 Mobiliario. Camino nosotros

1 x Lifan 125cc Semi Auto. Motor de bicicleta eléctrica de arranque eléctrico T / SE / CM ()

Algunos rodamientos : los obtuve de aquí: //www.simplybearings.co.uk

2 x carcasa de brida métrica ovalada métrica de dos tornillos UCFL206 con inserto de orificio de 30 mm (UCFL.206)

//simplybearings.co.uk/shop/p21470/UCFL206-Me ...

Some Mild Steel - Obtuve el acero de aquí: www.themetalstore, co.uk

Barra plana de acero dulce de 50 mm x 5 mm

Caja de acero dulce de 50 mm x 25 mm x 3 mm

Hierro de ángulo de acero suave de 50 mm x 50 mm x 3 mm

Hoja de acero dulce de 500 mm x 500 mm de espesor 5 mm

1 1/4 "diámetro x 16swg tubo de acero dulce

Acero dulce de 1 "de diámetro (para el escape)

La longitud más corta que hacen en todo lo anterior está bien (creo que 3 metros)

Wheels Hubs, etc. - Adquirí el mío de Adam en //www.pitbikeparts.co.uk.

Algunas de las cosas no están en su sitio (¡pero probablemente estarán pronto después de todo el interés que hayan recibido desde que Colin las citó en su sitio!). La lista de piezas:

• Eje posterior
• Bujes traseros
• Portador trasero
• Ruedas traseras con neumáticos, bujes y mangas.
• Piñón Trasero
• Disco Trasero 160mm
• Freno trasero

Un tanque de gasolina: hice uno con un tubo de aluminio y algunas brocas soldadas. En total, costó alrededor de £ 10 (echa un vistazo a mi otro Instructable sobre cómo hacer uno de estos.

Herramientas que necesitas:

1. Soldador - Estaba usando un soldador TIG pero un MIG hará el trabajo bien. Si está comenzando, eche un vistazo a //www.mig-welding.co.uk para obtener excelentes consejos, etc. El nivel de entrada MIG de Machine Mart (TE110 o TE135) es una ganga y será suficiente para este proyecto. Recomiendo obtener un cilindro de gas adecuado (Argon CO2 para MIG, Pure Argon para TIG) en lugar de usar los desechables, ya que pasará por las cargas y pagará una fortuna. Definitivamente resulta mejor valor con un cilindro adecuado.
2. Torno : desafortunadamente necesita un torno para esta construcción debido a (1) el ajuste del eje y los cojinetes, necesitará alguna forma de hacer algunas cuñas para ajustarlo. (2) la colocación del freno de disco necesita perforarlo para que encaje. Si no tiene un torno, es posible que deba llamar a su amigable taller de ingeniería local / compañero que tiene uno para solucionarlo. Lea la sección de mejoras al final donde enumeraré cómo voy a simplificar el diseño para mi próxima compilación.
3. Sierra para metales : una caja de ingletes también es útil para obtener un corte cuadrado (pero no esencial). Tuve la suerte de tener a mano una sierra de corte de metal Machine Mart / Clarke que ahorró mucho dolor pero no fue esencial en absoluto.
4. Drill + Drillbits : el taladro de pilar es útil (muy recomendable) pero puede hacerlo con un inalámbrico
5. Sierras de agujero : ¡lo mejor que puede pagar! La calidad marca la diferencia y salva un dolor incalculable.
6. Amoladora angular : un disco de corte, un disco de pulido, un disco de aleta de lijado y un disco de cepillo de alambre anudado.

Bien ... ¡construyamos un triciclo!

Paso 2: hacer los portadores del eje

Este paso es hacer las perchas del eje. He adjuntado un boceto para ayudarte. ¡Familiarícese con las dimensiones y luego comencemos!

1. Corte 2 piezas de barra plana de 50x5 mm a 254 mm. El tamaño extraño se debe a que he convertido a mm de pulgadas. El plan de Colin usaba 8 pulgadas (creo. Tomado de pausar el video de YouTube y entrecerrar los ojos). Agregué 2 adicionales en la parte superior, ya que quería dejar espacio para una opción de tubo de escape debajo del asiento. Aunque al final no dirigí el escape allí, el espacio extra fue útil para enrutar los cables, etc.
2. Marcar según el plan. Vale la pena tomarse un poco de tiempo para ser preciso, ya que esto afectará toda la alineación de los orificios de los pernos, etc. Una vez marcado, haga un buen clavado profundo con un punzón central para guiar el taladro al lugar correcto cuando realice los orificios. De lo contrario, vagará por toda la tienda.
3. Taladre un pequeño orificio guía en los puntos marcados. Creo que usé una broca de 5 mm. Si va directamente a las brocas grandes, es probable que la broca no se asiente correctamente en la marca de perforación central que hizo. Si intenta perforar hasta 16 mm de una vez, tendrá un mal día. Vaya bien y despacio (500 RPM ish) y use fluido de corte.
4. Taladre un orificio guía para la sierra de perforación. Luego corte el agujero de 35 mm. Una sierra afilada será tu amiga aquí. Tómelo con calma (las RPM más bajas que alcanza el taladro) y use mucho líquido de corte. El calor amortiguará la sierra de agujeros con bastante rapidez.

Paso 3: corta el BMX

1. Quítese todo lo que no necesita del BMX, incluidos pedales, manivela, freno trasero, protector de cadena, etc., etc.
2. Corta el marco por las líneas punteadas en la imagen. Todo lo que quieres es el tubo inferior y la parte delantera completa de la bicicleta. Utilicé una sierra de mano para esto y me resultó muy fácil.
3. Una vez que hayas hecho el corte, debes pasar un tiempo con la amoladora angular. Primero use un disco de corte para cortar lo que pueda de donde los tubos se montaron en la caja del soporte inferior (los tocones que se muestran en la imagen).
4. Use un disco de pulir para suavizar los bits restantes que no pudo alcanzar con el disco de corte.
5. Use un disco de lijado de aletas para suavizar lo mejor que pueda
6. Obtenga un poco de papel de lija para terminar el trabajo.

Esta será la soldadura crítica en este proyecto, así que tómese su tiempo aquí y haga que sea lo más fácil posible.

LECCIÓN APRENDIDA: Creo que la próxima vez quitaré la pintura de la bicicleta primero (ver los pasos posteriores) y luego usaré el disco de aleta solo cuando sea necesario para eliminar los restos de los otros tubos del cuadro. No lo use para quitar la pintura / 'limpiar' el área lista para soldar. Será realmente difícil después tener un acabado liso listo para pintar después (¡como descubrí por las malas!)

Paso 4: hacer el bastidor auxiliar trasero

1. Corte una longitud de sección de caja de 50x25x3 mm a 14 pulgadas
2. Corte una longitud de ángulo de 50x50x5 a 14 pulgadas
3. Corte una longitud de sección de caja de 50x25x3 mm a 17 pulgadas
4. ¡A soldar!

Consejos:

Frote bien todo en las superficies a soldar con un trozo de papel de lija 240 para eliminar la escala del molino. Cepillo de alambre y luego limpiar un poco con alcohol / alcohol metilado. Esto podría ser una exageración, pero solo lleva un segundo. Ciertamente aumenta su posibilidad de una soldadura de aspecto ordenado con TIG. Si está utilizando una soldadora MIG, es posible que se salga con un poco más de suciedad, pero probablemente valga la pena hacerlo de todos modos.

Estas soldaduras deben ser bastante fuertes, así que vaya con la mayor cantidad de calor posible sin quemar. Utilicé la configuración de máquina recomendada para el material (creo que alrededor de 130 A) y me aseguré de tener una penetración completa.

¡Tachuela primero y luego asegúrate de que sigue siendo cuadrada! Toque de nuevo al cuadrado con un martillo si no. El calor y el enfriamiento expanden / contraen el metal y, por lo tanto, arrastran las cosas. La tachuela en lados opuestos ayuda a equilibrarse, pero siempre verifique que todavía esté cuadrado después de virar antes de hacer la soldadura completa.

Consulte las notas en las tomas de arco para obtener más consejos.

TIEMPO DE ARCO!

Paso 5: Modifique la rueda dentada, el portador del freno de disco y haga las cuñas

Este paso usa un torno. Esta es en realidad mi herramienta favorita en el taller, pero es voluminosa y me doy cuenta de que no todos tienen una. La próxima compilación de triciclos que haga trataré de usar solo trozos listos para usar para eliminar este paso. De todos modos, si no tiene un torno a mano, vea si su garaje local, compañía de ingeniería, universidad, etc. tiene uno que pueda usar o un compañero que pueda hacer esto por usted. Usar estas partes realmente no es tanta alternativa.

Hagamos algunas virutas.

Perfore el soporte del disco a 27 mm. Utilicé una barra aburrida de 10 mm con una punta de carburo indexable. El corte interrumpido que quita las estrías dentro del transportador lo hizo muy desagradable. Mi torno es un trabajo chino barato y no tan rígido, así que fue un trabajo bastante duro.

Consejos

1. Intenta sujetar todo lo más apretado posible
2. Asegúrese de que no haya juego en sus gibs de diapositivas cruzadas
3. Usa el bloqueo de la silla
4. Use refrigerante (si no tiene refrigerante de inundación, rocíe fluido de corte todo el tiempo)
5. ¡Tener paciencia! cortes de luz y llegarás allí.
6. pruebe el portador en el eje cuando el diámetro se acerque a 27 mm. Quieres el ajuste más ajustado posible,

La rueda dentada trasera para este triciclo es una rueda dentada delantera soldada al eje trasero. Motivo: una moto C90 / pit bike tiene una gran rueda trasera (22 "-27" más o menos) y el motor está diseñado para girar esta rueda hasta 50-60 MPH con una rueda dentada trasera de 36 dientes (o más o menos). Estamos utilizando una rueda trasera muy pequeña, por lo que debemos girarla más rápido para alcanzar cualquier tipo de velocidad. Por esta razón, necesitamos la rueda dentada más pequeña posible para compensar las ruedas pequeñas.

Soldar la rueda dentada en el eje no es excelente, ya que cuando la rueda dentada se desgasta, tendrá que cortarse para reemplazarla, pero no espero cubrir 5, 000 millas al año en el triciclo, por lo que debería durar un poco.

El consejo para aburrir el piñón es como antes. Todo se apretó, mucho lubricante. Esto fue absolutamente HORRIBLE ya que creo que el metal de la rueda dentada era acero endurecido de algún tipo. El corte interrumpido en las estrías lo hizo aún peor (¡pensé que el torno se autodestruiría!).

Las cuñas son necesarias para darle a un eje de 27 mm un ajuste perfecto dentro de los cojinetes de ID de 30 mm. 27 mm es un tamaño divertido y no había nada que lo encajara directamente.

1. baje una longitud de 90 mm de barra de acero dulce a 30 mm
2. A medida que su diámetro se acerque a 30 mm, corte cortes muy ligeros mientras intenta el diámetro en el rodamiento para obtener un ajuste perfecto.

Paso 6: haga el montaje de la pinza de freno

OK, este paso es un poco complicado. ADVERTENCIA !!: las dimensiones en el boceto son APROXIMADAS. Hice este soporte de freno a simple vista y luego intenté hacer un boceto. Así es como lo hice.

1. Corte una longitud de barra plana de 50x5 mm a 97 mm de longitud
2. Marque los agujeros de 8 mm según el boceto y el punzón central.
3. Coloque el calibrador en su lugar sobre la barra plana para que no se alinee con los agujeros que acaba de perforar. Usé algunos tornillos largos para ayudar a la posición.
4. Dibuje alrededor del cilindro de freno con un bolígrafo como se muestra
5. Corte un orificio de 44 mm en su marca de lápiz
6. Debería terminar con las mismas dimensiones (aproximadamente) según el boceto. No es realmente tan importante siempre que el calibre se monte bien en el plato.

Ahora adjúntelo al bastidor auxiliar trasero.

1. Monte la pinza en la placa que acaba de hacer con un par de tornillos.
2. Deslice el disco de freno a su posición sobre el eje trasero.
3. Coloque el calibrador de modo que el disco esté colocado correctamente entre las almohadillas. Tenga en cuenta que esta pinza viene con un separador de plástico para mantener las almohadillas separadas en tránsito. Esto tendrá que ser eliminado con un destornillador antes.
4. Coloque la pinza (en la placa) de modo que (1) las pastillas de freno estén completamente sobre el disco (2) el conjunto esté recto. Usé un conjunto cuadrado.
5. Una vez que todo esté alineado. Sujételo APRETADO con una abrazadera de soldadura y sujételo en su posición. Verifique que todo esté alineado después.
6. Retire la pinza, el eje, etc. y suelde. Aquí estamos soldando una placa de 5 mm en una placa de 5 mm, así que gire la soldadora hacia arriba. Desea una buena penetración de soldadura aquí.
7. Vuelva a armar y verifique que todo esté alineado.

¡Hecho!

Paso 7: monte el motor

Haga la placa de montaje del motor.

Las dimensiones para motores similares se pueden encontrar en este sitio:

//tboltusa.com/store/tech.php?pID=79/Pit+Bik ...

Vale la pena echarle un vistazo.

1. Eche un vistazo al boceto en las imágenes y familiarícese con las dimensiones.
2. Corte la placa de montaje del motor de la lámina de acero dulce de 5 mm. Utilicé el amoladora angular para esto, por lo tanto, no se ve muy bien. Estará debajo del triciclo y cubierto de cr & p para no preocuparse demasiado.
3. Marque los agujeros de perforación según el boceto. IMPORTANTE. Esto debe ser EXACTO o los tornillos no coincidirán con la parte inferior del motor. Lo cual ... por supuesto no lo hice porque estaba apurado y tuve que jugar con un molino de extremos para alinear los agujeros. Ahórrate el problema y realmente tómate tu tiempo aquí.
4. Una vez marcado, haga un buen dink con un golpe central en las 4 marcas.
5. Haga un agujero piloto (aproximadamente 3 mm) y luego perfore hasta 8 mm
6. Verifique el ajuste con la parte inferior del motor. Debido a que te tomaste tu tiempo, los agujeros de los tornillos encajan perfectamente, ¿verdad?

Ahora todo se pone un poco complicado ...

Monta el motor en la barra transversal

1. Ensamble el eje trasero con los cojinetes, las cuñas de los cojinetes, la rueda dentada y el soporte del disco preparados en el paso anterior. Apriete los pernos en los rodamientos para que todo esté alineado como debería ser.
2. Coloque el soporte del motor en la parte inferior del motor y atorníllelo.
3. coloque el marco en algún lugar donde pueda meterse debajo para hacer algunas soldaduras por puntos. Sujeté el mío a la mesa de soldadura.
4. Coloque el motor en la barra transversal y céntrelo.
5. coloque la cadena sobre la parte superior de la rueda dentada trasera y la parte superior de la rueda dentada delantera y alinee la rueda dentada trasera con la rueda dentada delantera.
6. Coge el soldador y pega la rueda dentada trasera al eje. No exagere aquí en caso de que lo arruine y necesite molerlo y realinearlo más tarde.
7. Coloque el motor de modo que la estría del arrancador de arranque despeje la pinza de freno con un centímetro de sobra
8. Ahora envuelva la cadena alrededor de la parte inferior de la rueda dentada y vea cuántos eslabones de la cadena caben en esa distancia / dónde necesitará cortar la cadena. Marque el enlace con un marcador.
9. Corte la cadena a la longitud marcada con una amoladora angular. Un pequeño truco para esto, así que recomendaría buscar una demostración en youtube. Intenté capturar con mi cámara mientras estaba moliendo, pero realmente no funcionó.
10. Una vez que se corta la cadena, inserte el eslabón dividido provisto con la cadena (¿había uno en el paquete, verdad? Tiempo de revolver en el contenedor)
11. Ahora obtenga una correa de trinquete y realmente apriete el motor a la barra transversal para que permanezca en su posición. Realinee todo y asegúrese de que las ruedas dentadas delanteras y traseras estén alineadas y que la cadena esté * apretada *. incluso si todo parece demasiado apretado en este momento, tan pronto como montes el triciclo un poco, todo se aflojará un poco. Más apretado, mejor.
12. Suba por debajo del marco y suelde con tachuela la montura al travesaño. Después de hacer esto, verifique que todo esté alineado.
13. Ahora retire la cadena nuevamente, retire el motor y suelde el soporte del motor en la barra transversal.
14. Suelde la rueda dentada trasera al eje.
15. Suelde el soporte del disco en el eje trasero. Esto terminó pareciendo horrible, ya que creo que quedaba algo de aceite de corte que se filtró cuando comencé a soldar. No feliz.

Paso 8: conecte el extremo frontal de BMX a la barra transversal

Esta es la articulación más crítica en el triciclo, por lo que debe ser FUERTE. Tome su tiempo. Haz el mejor ajuste que puedas. Soldadura agradable y caliente.

1. Haga una muesca en el tubo de la barra transversal con una sierra de perforación del mismo diámetro que el tubo del pedalier del cuadro BMX. Tómese su tiempo con un archivo que se ajuste bien.
2. Tack de soldadura dos veces en la parte superior, dos veces por debajo. Verifica la alineación.
3. Ahora suelde todo el camino.

NOTA: Solde la barra transversal totalmente nivelada al suelo (mira en las fotos). Esto estuvo bien, pero significaba que el triciclo no tiene mucha distancia al suelo (una pulgada más o menos). Al construir esto de nuevo, eche un vistazo para ver el ángulo donde el travesaño se encuentra con el cuadro BMX para ver si no puedo levantarlo un poco más. De acuerdo, la parte trasera del triciclo también será un poco baja, pero vale la pena pensar un poco sobre esto antes de soldar. Cortar la broca inferior del tubo del pedalier ayuda con la distancia al suelo, ¡pero el triciclo baja!

Ahora haga los refuerzos de refuerzo.

1. Monta el motor
2. haga una plantilla de cartón para obtener los ángulos del tubo descendente BMX hacia la barra transversal y la curva del tubo del pedalier. Si miras las fotos, arruiné las mías un poco. Tómese su tiempo, puede hacer un mejor trabajo.
3. Corte la forma de la plantilla de una barra plana de acero dulce de 5 mm.
4. Suelde a los cachorros.

NOTA: No me dejé suficiente espacio entre la culata y el tubo descendente BMX. Las medidas que he dado son una pulgada más largas que las que usé para que esto no sea tan apretado, terminé necesitando esmerilar la parte superior de las placas de refuerzo para que el motor encaje. Esto es un poco aburrido.

Como se mencionó, corté la mitad inferior del tubo del soporte inferior restante del BMX. Luego solé en una placa de la barra plana de 50x5 mm que encajaba perfectamente y probablemente también aumentó la rigidez. El perno en el medio del plato era para permitirme colocar clavijas extraíbles para niños en algún momento en el futuro.

Paso 9: Haz el escape

Que necesitarás.

1. Un escape para adaptarse a un Honda c90. Echa un vistazo en eBay para una segunda mano. Probablemente pueda obtener uno por £ 10 más o menos. Nuevo que he visto por alrededor de £ 30.
2. 30 cm de tubo de acero dulce 16SWG de 1 "
3. Una dobladora de tubos con un mandril para tubos de 1 ". Si no tiene uno, Machine Mart hace un montón de opciones a partir de £ 30 más o menos.
4. Un silenciador deslizante (lata final) para un CRF70. Vea la lista de partes en el primer paso. Tengo esta lata de pitbikeparts.
5. Un reductor de escape de 38 mm a 25.4 (1 pulgada). Podría haber hecho algo en el torno, pero esta parte de eBay me ahorró muchos problemas:

//www.ebay.co.uk/itm/Exhaust-Adaptor-Reducer -...

OK vamos..

1. Corte el escape C90 justo al final del tubo colector como se muestra
2. Soldadura por puntos en la longitud del tubo de 1 "
3. Marque donde la tubería de 1 "se encuentra con el bastidor auxiliar trasero
4. Dobla el tubo aquí a tu preferencia. Me gustó el aspecto apuntando hacia arriba / moto-x. Es posible que lo desee más bajo. Si no tiene un doblador de tubería, simplemente deje la tubería apuntando hacia afuera.
5. Vuelva a colocar el escape y mire hacia dónde debe ir el extremo (recuerde que el reductor sobresale unos 10 cm y no desea que la tubería sobresalga demasiado).
6. Retire el escape nuevamente y apriete la mesa de soldadura para que se ajuste bien contra la tubería y el reductor.
7. Adhiera la soldadura y vuelva a colocarla en el triciclo para verificar que encaje con la lata final ajustada.
8. Si todo se ve bien, suelde todo. Esta vez, asegúrese de mantener el calor bajo. El tubo SWG16 tiene una pared lateral de 1, 6 mm si no recuerdo mal. Aproximadamente 50A de corriente de soldadura aquí está bien. Cualquier cosa sobre eso y te arriesgas a quemarte.

¡Hecho! Crearemos un soporte para la lata final en un paso posterior.

Paso 10: monte el asiento y el soporte de escape

Aquí haremos el soporte para el asiento que también funciona como el soporte superior del motor. El motor soporta el peso del piloto aquí, por lo que funciona bien.

1. Corte 2 piezas de la sección angular de 50x50x5 mm a 22 cm de longitud
2. Ajuste esto en la parte posterior del bastidor trasero y marque una L y una R para las piezas izquierda / derecha,
3. Cuando la parte superior del motor tenga un 'abultamiento', márquelo (aproximadamente) en la pieza con un marcador.
4. Use una sierra de perforación para cortar aproximadamente una forma para despejar la broca 'abultada'. Una amoladora angular también hará un trabajo decente.
5. Instale las piezas y compruebe que despejan el motor OK.
6. Sujete las dos piezas con abrazaderas de soldadura y soldadura por puntos.
7. Retire las abrazaderas, verifique que todo esté alineado y luego suelde. Nuevamente, esta es una placa de 5 mm, por lo que tomará un poco de amperaje de su soldador sin temor a quemarse.
8. Haga un agujero para montar para tomar el perno de montaje superior del motor. Esto fue un dolor en el culo. ¡No podía pensar en una forma precisa de hacer esto, así que tuve que perforar ambos lados a simple vista! Tuve suerte y funcionó. Estrujándome el cerebro para pensar en una forma en que esto podría hacerse mejor.
9. Si todo salió bien, debería poder pasar el perno de montaje del motor y apretarlo.

Para montar el asiento (esto no fue genial, pero funcionó bien),

1. Coloque el asiento y asegúrese de que esté correctamente centrado,
2. Marque los agujeros de montaje con un marcador y un punzón central.
3. Taladre 3 mm, luego 5 mm, luego toque M6x1.0.
4. Atornille el asiento con algunos pernos M6.

Montaje de escape.

1. Tome un trozo de sección angular de 20x20x3 mm de aproximadamente 150 mm de largo
2. Coloque esto contra la parte posterior del bastidor auxiliar trasero y marque el ángulo que esto hace con el montaje del tubo de escape.
3. Cortar la pieza a la medida
4. Sujete al bastidor trasero, fije y luego suelde en su lugar.
5. Taladre el orificio de 8 mm para que el extremo del escape pueda montar y atornillar en su posición.

Hecho

Paso 11: ajuste la electricidad

Si tiene el telar completo con el motor, realmente no hay forma de conectarlo mal (* No seré responsable de esa declaración). Todos los enchufes parecen ir solo en un lugar y los colores de los cables coinciden.

Si desea tener una idea más clara de lo que está sucediendo, también hay un buen diagrama de cableado en este sitio web:

//tboltusa.com/store/tech.php?pID=91/Testing ...

Ok, así que aquí va.

Batería :

• El motor está funcionando en un circuito de 12v. El voltaje probablemente esté en el rango de 11-14.5v desde frío con el motor de arranque por debajo de 14.5v cuando el motor está acelerando y la batería se está cargando
• Las baterías de bicicleta de pozo de tipo ácido de plomo estándar tienen una capacidad aproximada de 7AH como esta aquí

//www.ebay.co.uk/itm/Pit-Dirt-Quad-Bike-Lead -...

• 7AH o 'amperios por hora' es la capacidad de la batería, ya que en la cantidad máxima de tiempo que la batería puede lanzar 1 amperio de corriente hasta que la batería esté descargada, es decir, 7 horas en esta situación.
• Teóricamente, esto significaría que podría extraer 2A por 3.5 horas, 4A por 1.75 horas, 16A por aproximadamente media hora. Esta regla se rompe en algún momento debido al cableado interno de la batería, el calor, las propiedades químicas de las celdas, etc.
• La batería de arriba es perfecta para nuestras necesidades, excepto que es un poco voluminosa y pesada. Además, en realidad no había ningún lugar para encajar en el triciclo.
• Es por eso que Colin usó una batería de polímero de litio (LiPo) que brinda una mejor relación potencia / peso y es mucho más pequeña.
• Una batería LiPo 30C de 3 celdas (3S) lanzará una carga nominal de 11.1v y 12.6v y 300A completamente cargada, así que esto funcionará bien.
• No tan rapido. Sí, un LiPo definitivamente arrojará suficiente potencia, pero son MUY sensibles al uso. (1) no se pueden descargar por debajo de cierta capacidad restante o morirán. La mayoría de los equipos diseñados para funcionar con baterías LiPo (por ejemplo, autos RC, quadcopter, drones, etc.) tienen recortes o advertencias que le impiden usarlos cuando cualquier voltaje de celda individual cae por debajo de 3v por celda o 9v en general para una batería de 3 celdas (2) incluso peor aún, CAPTURAN FUEGO si los sobrecarga o los perfora ("hoverboard" de Google y "prende fuego" para obtener la esencia).
• Esto significa que si deja uno conectado al cableado y realiza un recorrido largo en su triciclo de deriva, la carga a través del cableado dañará la batería o la incendiará (probablemente la primera).

Hay un gran Instructable para conocer las baterías de LiPo aquí. Muy bueno y vale la pena leerlo:

//www.instructables.com/id/Lithium-Polymer-Et ..

Mi conclusión:

• Los LiPo son brillantes y una buena opción para comenzar el triciclo.
• No necesitas uno de 5.2AH. Un 2.6AH está bien para unos pocos arranques y es mucho más barato. ¡Elija una de alta corriente como esta 20-30c, que debería ser buena para proporcionar una ráfaga corta de hasta 300A!
• Recuerde que para cargar un LiPo necesita un cargador especial. No solo podrá hacer esto con el cargador de su automóvil.

//www.ebay.co.uk/itm/RC-Lipo-Battery-Turnigy -...

PERO: recomendaría enchufar la batería, comenzar el triciclo y luego quitar la batería y guardarla en su bolsillo o algo para no dañarla durante la carga. Puede haber una forma de desconectar el circuito de carga (por ejemplo, ¿sacar el rectificador?) Pero aún no lo he investigado.

Echa un vistazo a las fotos sobre cómo esconder los cables dentro y alrededor del marco.

Paso 12: ¡Prueba de manejo!

¡Saca el triciclo para asegurarte de que todo funciona bien!

Siempre me parece una parte difícil del proyecto. A medida que comienzas a montarlo y te diviertes, el deseo de quitarlo todo nuevamente y terminar el proyecto con pintura, etc., se desvanece por completo. Intento quitarlo de nuevo inmediatamente para que la tentación de dejar el proyecto sin terminar desaparezca.

Paso 13: pintura

La preparación

1. quita toda la pintura del marco. Utilicé un removedor de pintura química, pero las personas que buscan un entrenamiento de brazo y quieren perder mucho tiempo deben usar papel de lija para eliminar la pintura vieja. Una nota sobre el removedor de pintura, el material normal de B&Q, por ejemplo, Nitromorse ha perdido un poco de "empuje" en los últimos años debido a las regulaciones, etc. Si puede, obtenga un removedor de pintura que contenga diclorometano, esto hará el trabajo mucho más rápido . ADVERTENCIA: Esto está restringido solo para uso profesional, así que no lo use a menos que sea un removedor de pintura profesional. Dicho esto, esto definitivamente hace el trabajo mucho mejor, pero ES MAL MAL. Siga las precauciones, etc. al pie de la letra. Usar afuera con guantes de goma y protección para los ojos.
2. Después de quitar la pintura y darle un buen lavado y secado, es hora de poner un poco de grasa en el codo. Primero cepille el marco con alambre, dándole un agradable acabado liso y brillante.
3. Lije el marco con papel de lija mojado y seco de grano 240. Especialmente trate de deshacerse de toda la escala de molino negro en el bastidor auxiliar trasero. Es un poco como un cerdo para deshacerse, pero el acabado final dependerá directamente de cuánto tiempo pases preparando el metal.
4. Después del lijado, limpie bien todas las superficies metálicas con un trapo y algunos diluyentes de pintura (por ejemplo, diluyentes de xileno o celulosa).

Una palabra sobre pintura

Esta es la primera vez que rocio con una pistola rociadora de alimentación por gravedad. Anteriormente, solo usaba una lata de sonajero o enviaba marcos para el recubrimiento en polvo. Estoy bastante contento con el resultado final, pero me pregunto si el esfuerzo adicional de usar la pistola pulverizadora (configuración, mezcla de pintura, limpieza, sobrepulverización) vale la pena por la calidad adicional en el acabado. A cualquiera que esté comenzando, le recomendaría usar unas pocas latas de pintura Halfords o incluso el material liso de Hammerite (creo que es el equivalente al Rustoleum en los Estados Unidos).

Si usa una pistola pulverizadora, NO USE PINTURA QUE CONTIENE ISOCIANOS a menos que tenga una máscara de alimentación de aire y un lugar para pintar donde nadie más respire los humos. Por lo general, esto se encuentra en el endurecedor de 'pintura 2K'. Esto no es broma y no de una manera que podría llegar a ser un poco alto al inhalarlo de alguna manera. Básicamente, sus pulmones se sensibilizarán a los isocianatos y tendrá asma desagradable para siempre (búsquelo).

Aquí está lo que usé:

Imprimación de grabado (pinturas Jawel): una base de imprimación que se adhiere a / excava en metal desnudo.

//www.jawel.co.uk/index.php?main_page=product ...

High Build Primer (U-POL P88): un imprimador gris que se alisa sobre pequeños rasguños y superficies irregulares.

//www.ebay.co.uk/itm/like/290612055101?limghl ...

Capa base de poliéster (pinturas Jawel): la capa de color. Necesita una capa transparente o no resistirá los rayos UV, etc.

//www.jawel.co.uk/index.php?main_page=product ...

Capa transparente acrílica de 1k (U-POL 20:85): un barniz brillante y resistente para cubrir la parte superior

//www.jawel.co.uk/index.php?main_page=product ...

La secuencia de pulverización

1. Imprimación de grabado. 3 capas con 15 minutos de tiempo de secado intermedio
2. Imprimación de alta construcción. 3 capas con 15 minutos de tiempo de secado intermedio
3. Espera una hora
4. Capa base de color: 3 capas con 15 minutos de secado entre ellas
5. Capa transparente: 3 capas con 15 minutos de tiempo de secado intermedio.

Veredicto: mejor que las latas, pero con mi técnica NoOB, solo (y mucho más dolor).

Paso 14: Epílogo

Estoy muy feliz de cómo resultó este proyecto. Se monta muy bien (video de acción de YouTube para seguir).

Las cosas que buscaría hacer de manera diferente en mi próxima construcción de triciclos serían:

• Use un eje de chavetero: soldar cosas a un eje es un poco pesado. Me gustaría usar un eje de chavetero y soportes adecuados para la rueda dentada y el freno. Esto da mucho más espacio para el ajuste y el cambio de las cadenas cuando se desgastan. ¡La configuración en este triciclo significa que cuando la rueda dentada trasera se vaya, tendré que desbastar en ángulo y pasar por el problema de soldar una nueva!
• No estropee los soportes de refuerzo. Estos se ven un poco pantalones.
• Use un soporte de motor / tensor de cadena ajustable. La cadena está bien ahora, pero tienden a estirarse con el uso. En este triciclo, cuando la cadena se afloja, no es mucho lo que se puede hacer, aparte de ir un tamaño más grande en la rueda dentada de transmisión (frontal) o, en casos extremos, eliminar otro enlace. Un tensor de cadena daría un control más fino.
• Un freno de disco delantero: ¡el freno BMX existente es un juguete! No hace nada, así que creo que una actualización sensata sería un freno de disco delantero, ya que este es realmente el único neumático de los tres que tiene agarre.
• Un poco más de distancia al suelo: este triciclo se desplaza aproximadamente a una pulgada del suelo, lo que está bien en un aparcamiento plano, la parte inferior se toca con bastante facilidad. Ya he tenido algunos rasguños.

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