Estufa de leña de chapa de acero

Esta es una guía de cómo hice mi estufa. No es el único camino.

No soy un trabajador metalúrgico profesional, sino un tipo con algunas herramientas y un taller. El resultado final fue muy exitoso y he recibido muchos comentarios positivos al respecto.

La parte superior plana se calienta lo suficiente como para cocinar y / o hervir un hervidor de agua y la salida es de aproximadamente 4-5kw cuando está completamente a temperatura. Perfecto para calentar una habitación pequeña. Solo lo he usado cuando acampaba al aire libre o en mi patio, pero el plan es usarlo cuando acampaba en invierno en una tienda de campaña.

Estoy haciendo este Instructable para mostrarle a la gente lo fácil que es.

Casi todo se fabricó a partir de la chapa de acero para esto (aparte del tubo de humos que compré especialmente) y todo el proceso me llevó unas 10 horas en total durante algunas noches.

Herramientas y equipos necesarios:

• Hoja de acero dulce. Recomiendo al menos 3 mm (1/8) de acero y no más grueso que 6 mm (1/4) a menos que tenga maquinaria industrial.

Utilicé una hoja de acero dulce de 4 mm de 1200 mm x 625 mm que tenía por ahí, así que basé mi diseño en eso, pero a lo que usted tiene acceso. Supongo que podría usar un diluyente, pero mi estufa mantiene su calor muy bien y no se deforma con el calor, por lo que no quisiera hacerlo más delgado.

• ¡Angle Grinder es tu amigo!

Me volví bastante bueno con una amoladora angular haciendo este proyecto y es una herramienta brillante si se usa con cuidado.

• ¡Rompecabezas!

Un rompecabezas de buena calidad es una gran compra ya que necesita un poco de gruñido para cortar el acero, y siempre cuchillas de buena calidad, incluso si su máquina es barata, gaste el dinero en cuchillas buenas. Las cuchillas baratas son una economía falsa. Tengo una sierra de calar Bosch GST 150 230v y solo compro cuchillas bosch.

• Lima: es esencial una lima plana grande de buena calidad para quitar rebabas y una ronda o media vuelta para curvas internas.

• Papel de esmeril / papel de vidrio: coloque una tela con respaldo de metal ya que dura un millón de veces más.

• ¡Perseverancia! - herramienta más importante: la carpintería metálica requiere mucho trabajo manual. Especialmente este método ya que no estoy usando una cortadora de plasma ni ninguna maquinaria industrial para cortar mi acero. ¡Cuando comencé no me di cuenta cuánto esfuerzo iba a tomar y qué tan pesada sería la estufa terminada!

Paso 1: Paso 1: Diseño

Entonces diseñé mi estufa en Google SketchUp . Me encanta este software y es increíblemente fácil de usar, incluso para un novato. Todos deberían tenerlo y lo mejor de todo, ¡es gratis!

Para empezar, dibujé toda la estufa y luego calculé qué tan grande podría hacerlo.

Ya tenía una hoja de acero dulce de 4 mm que tenía 1200 mm x 625 mm, así que lo hice lo más grande que pude.

Mi plan era hacer el frente, los lados y la parte posterior como una 'red' de un cubo y 'doblarlos' para crear esquinas suaves y agradables, en lugar de soldar las placas y tener que pasar horas puliendo para obtener un buen acabado.

Luego soldaría la parte superior y colocaría un deflector en el interior para mejorar la quemadura (ver la cuarta imagen) y luego colocaría una parte inferior con pernos para que sea extraíble para la limpieza

Para las patas que originalmente planeé usar un poco más de chapa de acero y hacer algunas pequeñas patas anguladas que podrían atornillarse, pero se me acabó el acero y también tenía una vieja silla tipo escuela por ahí, así que decidí cortar eso y usar las patas de acero a partir de ese.

Paso 2: Paso 2: molienda / corte

Ok, ¡así que empecé a hacer aquí!

Para permitir que la chapa de acero se doble de manera uniforme, debe pulir una ranura en el interior, como una tarjeta de puntuación para doblarla.

Corté la tira de 1200 mm de largo x 250 mm de alto de la hoja que sería el cuerpo principal y la marqué.

La caja termina en 500 mm de largo x 200 mm de ancho x 250 mm de alto

Para doblarlo en las esquinas, utilicé la amoladora angular, pero supongo que podría usar una sierra de arco grande si lo necesita, pero vale la pena conseguir una amoladora para esta construcción, ya que ahorra mucho tiempo.

en primer lugar, utilicé un disco de corte fino de 2 mm (vendido para cortar acero inoxidable pero excelente para una ranura fina) para cortar una ranura, luego utilicé un disco de corte normal (aproximadamente 4 mm de grosor) para ensanchar la ranura. Corté aproximadamente 3/4 del grosor del acero para debilitarlo lo suficiente como para obtener un buen pliegue.

Para la apertura de la puerta, marqué la parte superior curva y utilicé nuevamente la delgada amoladora y una sierra de calar para cortar en las esquinas y terminarlo.

Paso 3: Paso 3: Plegado y soldadura

Cuerpo de la caja principal: cuando se trataba de doblar la caja, me di cuenta de que era más difícil de lo que pensaba originalmente. No quería cortar demasiado acero en caso de que se partiera. De hecho, se dividió en una esquina, pero no estaba demasiado preocupado, ya que de todos modos estaba planeando soldarlo todo desde adentro.

Terminé usando un soplete para calentar el área a doblar primero para ablandar el metal, luego usé la fuerza bruta y un poco de grasa en el codo para formar la caja.

Entonces, una vez que se forma la caja, simplemente ejecuta una gota de soldadura en el interior de las esquinas; esto no necesita ser demasiado ordenado, ya que nunca se ve, así que use esto como práctica para los bits más visibles. También soldeé el frente por dentro y por fuera y rectifiqué ese plano. la mayor parte de esta articulación será visible, por lo que debe verse bien.

Deflector: Luego, corté la pieza que usaría como el deflector que se extendía casi por toda la caja desde la parte posterior, dejando un pequeño espacio en la parte delantera de aproximadamente 30 mm para que el aire caliente se forzara alrededor para la quemadura secundaria.

Parte superior: luego corté la parte superior y la solé en su lugar, desde el exterior, por lo que estas soldaduras tenían que ser sólidas y verse bien. así que tómate tu tiempo! Doblé las esquinas para no quedarme atrapado en ellas e hice que la parte superior fuera más grande unos 50 mm en todos los sentidos para que la superficie superior fuera más útil. Entonces la pieza superior es: 600 mm de largo x 300 mm de ancho.

Corté el agujero en la parte superior de la estufa perforando en algunos lugares alrededor del círculo y luego cortándolo con la sierra de calar. Esta pieza que seguí usando como amortiguador en la chimenea.

Abajo: luego solé algunas pequeñas pestañas en el interior debajo de la base para fijarlas y las perforé y las pegué con cinta adhesiva para aceptar algunos pequeños pernos con llave Allen avellanados que tenía. La base se encuentra al ras dentro del fondo. No tomé ninguna foto de esto en ese momento, pero intentaré tomar algunas instantáneas terminadas.

Paso 4: Paso 4: Puerta, bisagras y salidas de aire

Puerta: Corté la puerta de más chapa de 4 mm . es 10 mm más grande en todos los sentidos para permitir un buen sellado con la cuerda. La cuerda de fuego fue comprada en Ebay y venía con el pegamento correcto y es genial, le da un buen sellado a la puerta.

Originalmente planeé colocar una ventana en la puerta, pero decidí que era demasiado complicado para esta caja, así que opté por una ventilación grande en el frente. Esto no ha sido realmente un problema, ya que si quieres ver las llamas puedes dejar la puerta abierta y aún así se quema bastante bien.

Bisagras: para las bisagras, corté unas pequeñas pestañas de barra plana y las taladré para aceptar un trozo de barra redonda de 6 mm. Utilicé un trozo de varilla roscada de 6 mm a través de ambas bisagras para alinearlas para soldar, luego lo quité y solde la barra redonda en las inferiores, para que la puerta pueda levantar las bisagras dejando los pasadores en su lugar en la caja. (Ver segunda foto)

Respiraderos: Para el respiradero Bio-Hazard, marqué la forma, perforé las esquinas de la forma y luego solo la sierra de calar para cortarla. ¡Con un poco de burla con un martillo y un cosquilleo de un archivo, se veía genial! Lamentablemente, estaba demasiado ocupado destrozándolo para tomar fotos mientras avanzaba.

Desde entonces, he colocado una delgada cubierta de ventilación que gira para revelar los agujeros y tiene un mango de alambre para que no se caliente demasiado.

También instalé un respiradero en la parte superior, encima de la puerta y esto es para la combustión secundaria. esto fue muy simple de hacer y simplemente coloqué la barra plana en el frente y taladré a través de ambas piezas para alinear los agujeros. Luego solé los pequeños soportes en su lugar para que se deslizara y un anillo en la parte delantera para moverlo.

Paso 5: Paso 5: Tubo y patas

Tubo de humos: compré un tubo de acero dulce de 3 " de 4" de largo con un grosor de pared de aproximadamente 2 mm . No necesitaba ser muy grueso ya que gran parte del calor se absorbe en el cuerpo de la estufa. Obtuve esto de un proveedor local de metal por alrededor de £ 50

para esta estufa corté una longitud de 500 mm y 1000 mm e hice un mecanismo de lengüeta simple para unirlos con un alfiler.

Pensé que solo lo necesitaría a aproximadamente 1, 5 m por encima de la parte superior de la estufa (a unos 2 m del piso), siempre que su altura sobre la cabeza sea suficiente.

Amortiguador de humos : instalé un amortiguador de humos en la sección más corta utilizando la pieza que había cortado desde la parte superior, soldada a dos pernos que pasaron a través de agujeros en el lado del conducto de humos. Esto fue un poco complicado ya que tuve que soldar los pernos, dentro de la chimenea. Luego solé una pequeña palanca para operar el amortiguador desde el exterior.

Utilicé una vieja regla de acero de 24 " que estaba bastante doblada e inútil para hacer un collar para que la chimenea encajara también. Iba a hacer la misma unión de clavija con eso, pero es un ajuste tan apretado que no me molesté. lo rodó para hacer un bonito círculo y luego lo solda en su lugar alrededor del agujero en la parte superior.

Patas: utilicé las patas de una silla de la vieja escuela (ejemplo adjunto) y solé algunas tuercas en el interior de la estufa y luego envié un tornillo a un lado para poder quitarlas para el transporte.

Paso 6: Paso 6: pulverizar y terminar

Pintura: cuando terminé la estufa, la rocié con Plastikote WoodStove Paint de eBay (LINK), que es resistente al calor y dura unos pocos años: la estufa ha estado afuera durante la mayor parte de 6 meses durante el invierno y todavía está bien .

Antes de pulverizar, asegúrese de lijar todos los bordes ásperos y soldaduras grumosas y lije las superficies con papel de esmeril para obtener una buena "clave" para el aerosol.

El aerosol que usé necesitaba 'cocinar' luego para curarlo, así que encendí un fuego suave durante varias horas cuando llegué a casa. Después de eso, puedes tener el calor que quieras: ¡tengo los lados de color amarillo pajizo brillante y la pintura aún no se ha desprendido!

Rejilla: Realicé una simple rejilla con una gruesa malla de alambre, pero eventualmente planeo hacer una mejor diseñada, ya que tiende a doblarse en el medio y tengo que aplanarla cada vez que uso la estufa.

El producto terminado es excelente y ya tengo ofertas y al menos 2 solicitudes serias para que yo haga de las personas las suyas.

La parte superior es lo suficientemente grande como para obtener 2 sartenes de tamaño mediano en el camino, cocinando a diferentes velocidades a medida que se acerca más al frente. Cuando alcanza la temperatura, hierve una tetera básica para acampar en aproximadamente 5 minutos; si tuviera una tetera de hierro fundido adecuada, ¡sería aún mejor!

Espero que hayas disfrutado mi primer Instructable y házmelo saber de cualquier pregunta. ¡Intentaré responder!

Salud

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